Estée Lauder cancela el dividendo, recorta el sueldo de directivos y dispone de crédito

Estée Lauder toma medidas ante el coronavirus. La compañía estadounidense de perfumería y cosmética ha dispuesto de 1.500 millones de dólares de su línea de crédito revolving para hacer frente al impacto de la pandemia.

Además, el grupo ha cancelado el dividendo y recortado el sueldo del equipo directivo. En concreto, Estée Lauder reducirá un 50% el salario de William P. Lauder, presidente del grupo, y Fabrizio Freda, consejero delegado.

En paralelo, la empresa ha explicado que sus futuras decisiones se tomarán en función de los puntos de venta en cada región, así como la puesta en marcha de permisos no retribuidos a sus empleados.

La empresa ha señalado además que las ventas en Asia han acelerado en las últimas semanas tras la reapertura de las tiendas. Además, Estée Lauder ha señalado que las ventas online también se han disparado durante el último mes.

Pronovias busca el ‘sí, quiero’ en la Red: abre un ‘showroom’ online

Sin bodas y con las tiendas cerradas, la moda nupcial se reinventa. Pronovias, una de las mayores compañías del sector en el mundo, ha lanzado un showroom digital para continuar ofreciendo soporte al canal multimarca durante la crisis. Además, el grupo está facilitando consultas virtuales a novias para ofrecer consejo a aquellas clientas que no tengan aún su vestido.

El showroom online está ya activo en todo el mundo salvo en Asia Pacífico, donde se activará el 20 de abril. En él se exponen las nuevas colecciones de todas las marcas del grupo: Pronovias, St. Patrick, Nicole, White One y Lady Bird. Además, la plataforma ofrece soporte digital con toda la información necesaria para realizar pedidos.

Por otro lado, Pronovias también ha hecho “grandes progresos” en márketing digital, tanto en canales de medios online como en SEO, CRM, user experience y análisis web, entre otros, y ha “acelerado” la implementación de “nuevos enfoques” en las redes sociales, según explica la empresa en un comunicado.

 

“En cada crisis hay una oportunidad, y en nuestro caso nos ha servido para impulsar el cambio más rápido de lo que habíamos imaginado”, explica Amandine Ohayon, consejera delegada de Pronovias Group. “En cualquier caso, el mundo post-corona no será el mismo, y por eso necesitamos reinventarnos”, añade.

El grupo, controlado desde 2017 por BC Partners, está presente en más de 4.000 puntos de venta en 105 países y cuenta con 44 tiendas de Pronovias en las principales capitales del mundo. 

La moda nupcial es uno de los pocos sectores dentro del negocio de la moda que continúa resistiéndose al ecommerce. El factor emocional del proceso de compra y los arreglos que ofrecen la mayoría de marcas han frenado el salto al online del sector, que continúa generando el grueso de su negocio en el canal multimarca y, en menor medida, en retail.

Una de las experiencias con mayor recorrido fue el pure player Weddington Way, comprada por Gap en 2016. Sin embargo, sólo tres años después de la operación el gigante estadounidense decidió cerrar la plataforma.

Under Armour ficha a una ex de Levi’s para liderar el área de producto

Under Armour pesca talento en el negocio de la moda. La compañía de artículos deportivos ha fichado a Lisa Colliers como directora de producto en sustitución de Kevin Eskridge, que dejará la empresa en agosto. La ejecutiva llega procedente de Not Your Daughter’s Jeans (Nydj) y trabajó durante trece años en grupos como Levi’s y Dockers.

La ejecutiva ha explicado que el enfoque continuará puesto en el producto técnico, pues ha señalado que su equipo “continuará avanzando sobre el legado de la marca para crear productos innovadores y elegantes que ayuden a los consumidores a alcanzar sus objetivos de preparación física”.

Collier reportará al presidente ejecutivo de la compañía, Patrik Frisk, y bajo su liderazgo estarán el diseño de la gestión de categorías de producto, la comercialización y el diseño de estos. Según el directivo, también esperan de ella que aporte su visión sobre el canal minorista.

 

Este nombramiento completa la reestructuración que emprendió meses atrás Under Armour, cuyo último capítulo fue la salida de Eskridge. Tras el ascenso de Frisk a la dirección general a finales de 2019, la compañía ascendió a Colin Browne a la dirección de operaciones y entregó la recién creada dirección de experiencias a Paul Fipps, que hasta ahora llevaba el área digital. 

En enero, nombró a un nuevo director de finanzas tras detectarse irregularidades en la contabilidad del grupo. La marca estadounidense de equipamiento deportivo cerró el último año con una facturación de 5.267 millones de dólares (4.815,5 millones de euros), un 1,4% más que en 2018. Lo más destacado, sin embargo, fue que la compañía abandonó los números rojos y presentó un beneficio neto de 92 millones de dólares (84 millones de euros).

True Religion vuelve a los juzgados en plena crisis del coronavirus

True Religion vuelve a los juzgados. La empresa estadounidense, que ya estuvo en concurso de acreedores en 2017, ha vuelto a presentar chapter 11, según recoge WWD. Bajo esta protección judicial, la empresa ha solicitado retrasar durante sesenta días el pago de las rentas.

True Religion ha asegurado que actualmente es incapaz de pagar los casi 1.800 millones de dólares de alquileres que vecen en los próximos dos meses. Además, el grupo está pidiendo condonaciones para al menos catorce de sus tiendas.

La empresa opera con 87 tiendas, que se encuentran cerradas, y ha suspendido a más del 90% de su plantilla de casi mil empleados. El cierre forzado para frenar la expansión del coronavirus ha causado “la eliminación de alrededor del 80% de la facturación” de la compañía, según ha explicado Richard Lynch, director financiero interino.

Fundada en 2002, True Religion está especializada en denim y desde 2013 es propiedad del fondo TowerBrook Capital Partners, antiguo propietario de Jimmy Choo. El fondo compró la empresa por 835 millones de dólares.

The Real Real se aprieta el cinturón: recortará gastos en 70 millones

La segunda mano también se aprieta el cinturón por el coronavirus. The Real Real ha puesto en marcha un plan de contingencia que pasa por reducir sus gastos operativos en setenta millones de dólares este año y su capex en quince millones de dólares, según ha explicado la empresa en un comunicado.

Entre las medidas puestas en marcha se incluye la reducción del salario de los ejecutivos, la congelación de nuevas contrataciones y el recorte de las inversiones en márketing. Además, la empresa ha suspendido al 15% de su plantilla y ha pospuesto la apertura de su tienda en Chicago.

“Dada la duración incierta de la pandemia, nos hemos centrado en reducir los gastos operativos y preservar la liquidez para capear los desafíos a corto plazo”, ha explicado Julie Wainwright, consejera delegada de The Real Real.

La empresa también ha implantado medidas para garantizar la seguridad de compradores y empleados, implantando la distancia social en sus centros de distribución, suspendiendo todas las citas en persona y limpiando con vapor la joyería y la ropa.

Para el primer trimestre, la compañía prevé un incremento del 15% del gross merchandise value (el valor agregado de las ventas realizadas a través de la plataforma) y anticipa un ebitda negativo de entre 32,5 millones y 31,5 millones de dólares.

Sin embargo, desde que se aplicaron las medidas de confinamiento en el área de San Francisco el 17 de marzo, el GMV del grupo se ha desplomado entre un 40% y un 45% en relación al mismo periodo del año anterior. The Real Real tiene una caja de 303 millones de dólares.

El PIB de Reino Unido se desplomará un 35% en el segundo trimestre

Reino Unido desploma su economía por el coronavirus. El Producto Interior Bruto (PIB) del país se contraerá un 35% en el segundo trimestre como consecuencia de la pandemia, según datos del UK Office for Budget Responsibility.

Sin embargo, la economía del país registrará un repunte en el tercer trimestre, y la crisis no tendrá un “impacto duradero”, según la entidad. Además, el organismo ha asegurado que si bien el coste inmediato de las medidas puestas en marcha por el Gobierno puede ser alto, “podemos estar seguros que el coste de la inacción habría sido mucho mayor”.

El Gobierno británico ha presentado un paquete de medidas que incluye un apoyo fiscal de 350.000 millones de libras para ayudar a las empresas y trabajadores a superar la crisis y prestaciones por desempleo.

Reino Unido decretó el cierre del comercio no esencial y escuelas el pasado 20 de marzo. En los últimos días, el país ha comunicado que extenderá el confinamiento hasta el próximo 7 de mayo para contener la propagación del coronavirus.

Según las últimas estimaciones publicadas ayer por el Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía de Reino Unido registrará una contracción del 6,5% en 2020 por la crisis del coronavirus.

Moda y ‘running’ ganan a la pelota: así se transformó la cesta de la compra en Nike

El athleisure es hoy uno de los grandes motores de la industria deportiva. Las cuentas anuales de Nike muestran cómo ha evolucionado la cesta de la compra particular de los consumidores de la empresa. La facturación del grupo se ha duplicado entre 2010 y 2019, pero el tirón de cada categoría ya no es el mismo. Hoy, fútbol y baloncesto han reducido a la mitad su cuota y apenas suponen el 10% de una facturación que ya supera los 32.000 millones de dólares anuales.

El principal desafío para el grupo estadounidense es recuperar el terreno perdido en el deporte rey, donde aún lidera el mercado global por delante de Adidas. Sin embargo, la irrupción de nuevos competidores provocó que las ventas de productos en esta categoría cedieran un 12% interanual en el ejercicio cerrado en marzo de 2019. En total fueron 1.894 millones de dólares, equivalente al 6% de todas las ventas y el importe más bajo desde 2011, pese a que coincidió con el Mundial de Rusia 2018.

El último informe de la Uefa revela que Nike mejoró dos puntos su cuota en términos de patrocinio de clubes, con un 19% del total, dos puntos más que Adidas y ocho más que Joma. En total está presente en 48 ligas masculinas, pero su gran objetivo ya no es sólo atar a franquicias como el FC Barcelona, el Paris Saint-Germain (PSG) o el Chelsea FC, sino que el margen de mejora lo ven en el fútbol femenino, donde han cerrado una gran alianza con la Uefa. De hecho, fue con el Mundial femenino con el que se hizo coincidir el lanzamiento de su nuevo modelo de la bota Mercurial.

 

La misma competencia que se ha encontrado en el fútbol también se da en el baloncesto, donde Nike pasó de ser un outsider que quería introducir las zapatillas de colores en los ochenta a liderar un segmento en el que han ido entrando Anta, Xtep, Under Armour, Puma y hasta New Balance. Eso sí, ninguna de ellas cuenta con el empuje de Jumpman.

Las ventas de artículos para el mundo de la canasta aparentemente han bajado un 6,7% entre 2010 y 2019, hasta 1.597 millones de dólares, con un peso del 5% sobre el total. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Jordan Brand se independizó como categoría en 2014, pues Nike ha agrupado hay todo un estilo urbano muy vinculado al baloncesto y que ya genera 3.138 millones de dólares, de los que más de 1.000 millones podrían ser por la canasta si se atiende al histórico de facturación del grupo.

Eso sí, Nike quiere extender el potencial de la marca a otras disciplinas como el running, la modalidad que dio origen al sueño de Phil Knight y que hoy se mantiene como el deporte que más ingresos genera, con el 14% del total en 2019. Es un peso idéntico al de 2010, si bien su volumen de negocio se ha incrementado un 110% en este periodo, hasta 4.488 millones de dólares. Y su idea es ir a más aunque sea rozando los límites del reglamento con modelos como las Vaporfly, usadas en el desafío de Eliud Kipchoge para bajar de las dos horas en un maratón. 

Los artículos para correr, beneficiados por el boom de la práctica durante la recesión como alternativa barata al gimnasio, han crecido mucho más que los reservados para el fitnessLa categoría de training facturaba más que la de running en 2010, pero su avance en la última década ha sido de sólo el 42,7%, hasta 3.317 millones de dólares en 2019. En este caso, el intento de ganar mercado se está canalizando a través de aplicaciones con rutinas de entrenamiento que buscan convertir un servicio gratuito en ventas de material.

La única división de Nike que ha logrado adelantar al running es la de moda deportiva, que era y es la que más negocio aporta al grupo. Su peso en el volumen total de ventas ha subido tres puntos entre 2010 y 2019, hasta el 38% del total, con 12.442 millones de dólares. Se trata de una mejora del 123,8% en el periodo analizado, aunque la aceleración se ha producido en los últimos años potenciada por su ofensiva directa al consumidor y un mayor esfuerzo en promover colecciones de sneakers, entre otros.

El último gran epígrafe de Nike engloba a todos los otros deportes en los que está presente, que van desde el golf al tenis, pasando por el fútbol americano o el skateboard. Estos productos generaron 5.854 millones de dólares en el ejercicio fiscal 2019, un 133% más que en 2010. 

La compañía no dará a conocer sus resultados definitivos de 2020 hasta junio, pero ya en el cierre de los primeros nueve meses dejó claro que categorías tiran más y podrían ganar más peso en su cesta de la compra: baloncesto, sneakers y running. El fútbol, pese a ser el deporte rey, no se mencionó ni una sola vez entre los analistas.

Los precios de la moda crecen un 1,1% en marzo aupados por lavanderías y reparación

Los precios de la moda siguen al alza en plena crisis del coronavirus. El Índice de Precios al Consumo (IPC) del vestido y del calzado ha cerrado el tercer mes del año con un incremento interanual del 1,1%, el mismo crecimiento de los dos meses anteriores.

Según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los precios de la moda encadenan ya 47 meses consecutivos en ascenso. La subida de los precios de la moda en marzo se sitúa por encima del indicador general, que se ha estancado.

Con esta subida, los precios de la moda en España mantienen su evolución en línea con la de los últimos meses. Desde septiembre de 2019, el IPC del vestido y del calzado han ido subiendo a ritmos de entorno al 1%.

En marzo, la limpieza de artículos de vestir fue la que aupó la subida de los precios de la moda, siendo la categoría más inflacionista, registrando una subida de sus precios del 2,1%. Le siguió la reparación y alquiler de calzado, que incrementó sus precios un 2% en el tercer mes del año.

Entre las categorías que menos incrementaron sus precios en el tercer mes del año se encuentran las prendas de vestir para hombre y el calzado masculino, cuyos precios crecieron un 0,7% y un 0,6%, respectivamente. Los precios de las prendas de vestir para mujer registraron un alza del 1,5%.

Tapestry refuerza su consejo con talento de gran consumo

 John P. Bilbrey, consejero de Tapestry

Tapestry suma talento del gran consumo a su consejo de administración. El grupo estadounidense, propietario de Coach, Kate Spade y Stuart Weitzman, ha incorporado a John P. Bilbrey a su máximo órgano de gestión.

El directivo, jubilado desde 2017, fue consejero delegado del gigante de los chocolates The Hershey Company durante seis años. Antes de fichar por Hershey en 2003, el ejecutivo trabajó durante 22 años en Procter&Gamble.

Actualmente, Bilbrey es consejero en tres compañías cotizadas: Campbell Soup Company, Elanco Animal Health y Colgate-Palmolive. Desde Tapestry subrayan su “amplia experiencia global”, especialmente en Asia y Oriente Próximo.

“La pasión de John por la aplicación de análisis de datos para entender al consumidor y adaptar la cadena de valor serán activos inestimables para Tapestry”, añadió el grupo. Tras su incorporación, el consejo de administración de la empresa pasará a estar formado por ocho miembros.

Tapestry cerro su último ejercicio (finalizado el 29 de junio de 2019) con un crecimiento del 3%, hasta 6.027,1 millones de dólares. El beneficio se disparó un 61,8%, hasta 643,4 millones de dólares.

Nike modifica su cúpula con una nueva responsable para Norteamérica

Relevo al frente de Nike en su principal mercado. El gigante de equipamiento y moda deportiva ha nombrado a Ann Hebert directora general de la compañía en Norteamérica. La ejecutiva asume el cargo tras más de veinticuatro años en la empresa para sustituir a Tom Peddie, que ha anunciado su jubilación.

Hasta ahoram Hebert ocupaba el cargo de directora de ventas globales desde diciembre de 2018 y, anteriormente, fue directora general de Nike en Asia Pacífico y Latinoamérica. Previamente, la ejecutiva fue directora de tiendas asociadas, responsabilidad que asumió tras cerca de tres años como directora de ventas en Norteamérica.

“La profunda experiencia de Ann y su liderazgo serán vitales para acelerar nuestra ofensiva directa al consumidor en Norteamérica, mientras construimos nuestra estrategia para ofrecer a los consumidores los productos más innovadores, los servicios y las experiencias que permitan a Nike tener un crecimiento sostenible a largo plazo”, ha explicado Heidi O’Neill, directora de consumidor y marketplace.

El gigante de artículos y moda deportiva cerró los primeros nueve meses de su ejercicio fiscal con unas ventas de 31.090 millones de dólares (28.376 millones de euros). El beneficio neto mejoró un 10%, hasta 3.329 millones de dólares (3.038 millones de euros). A cierre de 2019, Nike contaba con 384 puntos de venta en Norteamérica, que en la actualidad se encuentran cerradas como medida de prevención para ayudar a controlar la pandemia del Covid-19.

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