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Moisés Nieto: “Creo que el futuro pasa por la colaboración entre diseñadores y grandes grupos”

Publicado en Noticias.

Creatividad, sostenibilidad, big data o Rosalía. El diseño es la piedra angular del sector de la moda. A lo largo de 2020, Modaes.es publicará una serie de entrevistas con los principales diseñadores de moda en el país para debatir sobre las tendencias más relevantes del sector en la actualidad y analizar cómo evoluciona el papel del diseño a medida que el sector se transforma.

 

Moisés Nieto dio sus primeros pasos en la moda sin una estrategia de marca y un plan empresarial definido, algo que hoy cree “fue un suicidio y no volvería a hacer”. Para el diseñador, los ritmos del en España van a la inversa: “primero desfilamos y luego vendemos, cuando tendríamos que vender primero para luego poder desfilar”. En este sentido, Moisés Nieto defiende la necesidad de “parar, analizar y ver cómo impulsar” tu propia empresa. Un modelo de negocio que, para Nieto, pasa por reforzar el diseño de colaboración en el que ve el “futuro de la moda en España”. Para Nieto, trabajar de la mano de grandes grupos como H&M es necesario porque “te permite llegar a muchas más personas”.

 

Pregunta.: ¿Se sale lo suficientemente preparado de las academias para poder impulsar una carrera en solitario?

Respuesta.: Creo que se sale bien preparado para afrontar el inicio de tu futura carrera empresarial. No hay que dejar de pensar que son tres-cuatro años de carrera donde está todo muy concentrado, con lo cual sales con mucha información y pinceladas de muchos conceptos, pero luego toca ponerlos en orden. Es muy complicado terminar la carrera y montar tu propia marca, me parece casi un suicidio.

P.: Usted lo hizo…

R.: Si volviera atrás no lo hubiera hecho tan rápido. He aprendido de los errores, me fui equivocando en cosas que no debía de haber hecho o tomé decisiones muy rápidas que debería haber tomado de forma más calmada. Creo que antes de montar tu propia empresa te lo has de pensar dos veces.

“No puedes crear tu propia firma sin tener una estrategia de marca ni empresarial”

 

P.: ¿Es arriesgado emprender un negocio en solitario sin tener una estrategia empresarial?

R.: Totalmente. No se puede lanzar una marca sin una estrategia, cuál es la finalidad de la empresa, qué producto haces, a quién te diriges, cómo te diriges, cuáles son los canales de mercado… Hay que sentarse a pensar en muchos factores antes de montar una empresa. Yo la monté sin saber nada de empresariales, y no supe cómo invertir el dinero que estaba ganando. Se empieza con mucha ilusión y se quiere llegar a todo muy rápido, pero es mejor parar, reflexionar, analizar cuál es el sector que más te interesa a la hora de montar una empresa y desarrollar una identidad de marca.

P.: ¿Qué diferencias hay entre diseñar para una marca independiente y para un gran grupo?

R.: Supongo que cambiará mucho la fama del diseño: cuando un diseñador diseña con su propia marca tiene una libertad más amplia a la hora de crear, no está tan ajustada a la venta. Te da menos miedo invertir en ciertos tejidos y creo que lo haces todo más enfocado a comunicar. Cuando diseñas para una marca tan grande, las ventas es lo que priman y eso hace que el diseño se vea afectado.

P.: ¿Se puede vivir del diseño sin colaboraciones y licencias?

R.: Sí, siempre y cuando tengas un producto que tenga salida. Conozco muchas marcas que no tienen ni colaboraciones ni licencias, y que tampoco desfilan, y venden muchísimas prendas. Es verdad que a nosotros las colaboraciones y licencias nos ayudan mucho a dar visibilidad a nuestra marca, y a avanzar económicamente en muchos aspectos, pero no creo que sea la única opción. De hecho, creo que actualmente hay que buscar otras alternativas y no esperar que una marca apueste por ti.

“Sí se puede vivir del diseño sin colaboraciones, creo que hay que buscar otras alternativas y no esperar a que una marca apueste por ti”

 

P.: ¿Echa en falta más colaboración entre grandes grupos y diseñadores españoles, como ha hecho H&M?

R.: Sí, yo creo que ese va a ser el futuro. Creo que va a ser necesario y que va a funcionar muy bien porque vas a poder llegar a muchas más personas de la mano de un gran grupo como H&M. Los grandes grupos ya están con la mirada puesta en nuevas formas de hacer moda, en nuevos diseñadores o en nuevas plataformas. Creo que van a cambiar las formas de colaboración.

P.: En 2012 desfila por primera vez en la Mercedes-Benz Madrid Fashion Week y en 2014 abre mercado internacional. ¿Qué rol tienen hoy las pasarelas?

R.: Para mí las pasarelas han experimentado muchos cambios. Cuando empecé a desfilar en la Mercedes-Benz Madrid Fashion Week para mí era estar dentro de la plataforma principal y hacer como habían hecho todos los diseñadores de cabecera nacional. Me parecía lo más lógico estar en esta plataforma. Ahora que lo veo desde fuera, que hace ya cuatro temporadas que me salí de la Mercedes-Benz, veo que no sólo hay una forma de presentar una colección, que las presentaciones han cambiado mucho y que hay muchísimos formatos para presentar tus colecciones. Creo que hay que poner el foco en crear nuevas formas de presentación.

P.: Sus prendas se comercializaban en Tokio y Osaka. ¿En Japón se valora el diseño español?

R.: Hace ya dos temporadas que dejamos de vender porque el consumo descendió, pero el diseño sí lo valoran. Tenemos un sello reconocido en todo el mundo y creo que el público japonés lo valora.

“La sostenibilidad es muy amplia, se puede ser sostenible de múltiples formas y creo que no es difícil empezar a introducir la sostenibilidad en las creaciones”

 

P.: ¿Y el made in Spain? ¿El cliente lo valora?

R.: En España creo que menos, ahora quizás un poquito más. Las nuevas generaciones quieren saber cómo está hecho, dónde está hecho y quién lo ha hecho. La gente joven valora mucho más el made in Spain y en tener algo de alta calidad.

P.: En 2016 realizó una colaboración con Ecoembes usando tejidos 100% reciclables. ¿Es más difícil ser sostenible siendo pequeño?

R.: Al final la palabra sostenible es muy amplia. Se puede ser sostenible produciendo menos prendas, se puede ser sostenible utilizando ciertos tejidos, consumiendo menos, fabricando las prendas en tu ciudad y promoviendo el kilómetro cero…. Se puede ser sostenible de muchas formas con lo cual creo que no es difícil empezar a introducir la sostenibilidad en las creaciones.

P.: ¿Por qué no ha habido una mayor marca de diseño independiente en España?

R.: El consumidor español tiende mucho al fast fashion y le presta poca atención a las nuevas tendencias, creo que no se preocupa mucho por la moda en sí. No se preocupa por cómo vestirse, sino que se viste porque se tiene que vestir. Creo que el empezar a consumir prendas de diseñadores españoles es algo que hace muy poca gente, no tenemos cultura como tal.

“Antes de participar en una pasarela tendrías que empezar a vender. En España lo hacemos del revés”

 

P.: Muchos jóvenes promesas que, como usted, recibieron premios y fueron aclamados muy pronto no lograron después construir una empresa. ¿Por qué?

R.: Es una cosa que está mal hecha: construimos empresas a través de haber ganado premios y debería ser lo contrario. Deberías ganar premios después de haber constituido una empresa. Pasa lo mismo con los desfiles: hacemos desfiles antes de hacer producciones y ventas. Empezamos la casa por el tejado: primero desfilamos y luego queremos vender cuando tendrías que vender primero para luego poder desfilar. Creo que es normal, porque desde que terminas de estudiar te fomentan presentarte a concursos que promueven hacer pasarelas, y esas pasarelas traen comunicación. Al final, es un perro que se muerde la cola: todos queremos presentar colecciones y aparecer en prensa. Pero lo más interesante es parar, analizar y ver cómo impulsar una empresa para empezar a vender. Y una vez hayas alcanzado esto, introducirte en las pasarelas como una plataforma de comunicación y venta. Y no al revés.

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