LVMH conquista Galleria Vittorio Emanuele II para hacer más grande el lujo de Fendi y Dior. El conglomerado de lujo, liderado por el magnate Bernard Arnault, acaba de rubricar operaciones de alquiler récord para conseguir que sus marcas Fendi y Dior se hagan un hueco en codiciado espacio milanés. LVMH ya tiene presencia en Galleria Vittorio Emanuele II con Louis Vuitton.

Según ha publicado la prensa italiana, Fendi y Dior ocuparán los locales en que hasta ahora operaban las firmas italianas Armani y Versace. Dior ha llegado a un acuerdo por el cual pagará más de cinco millones de euros anuales durante los próximos dieciocho años. Fendi, por su parte, desembolsará más de 2,4 millones de euros al año por el mismo periodo de tiempo.

La entrada de Dior en Galleria Vittorio Emanuele II marca un récord inmobiliario por el alto precio pagado. De hecho, el contrato es fruto de un proceso de subasta, a la que concurrieron otras seis marcas: Hermès, Damiani, Max Mara, Prada, Yves Saint Laurent y Versace. El precio de salida era de 950.000 euros, muy por debajo del final.

La tienda donde se instalará Dios estaba ocupada por Versace y tiene una superficie de 324 metros cuadrados

La tienda en que se instalará Dior está ocupada por Versace (cuyo contrato vence el próximo diciembre) desde 2013. El local cuenta con una superficie de 324 metros cuadrados y se encuentra en el octógono central de la galería.

Fendi, por su parte, tomará el relevo de Armani. La firma se hizo con el local también en un proceso de subasta, con un precio de salida de 872.000 euros. Fendi y Prada quedaron finalistas en la puja, en la que también participaron compañías como Bottega Veneta.

Galleria Vittorio Emanuele II es uno de los principales destinos turísticos de Milán. El edificio, construido entre 1865 y 1877, está formado por dos arcadas perpendiculares cubiertas por una bóveda de cristal y hierro. Las principales firmas de lujo del mundo tienen presencia en el espacio.

TCN, nueva etapa sin sus fundadores. Totón Comella y Josep Maria Donat, fundadores de la compañía de íntimo, se desvinculan de Nath en pleno relanzamiento de TNC, según han explicado en un comunicado. Donat era hasta ahora consejero delegado de la empresa, y Comella ejercía como directora creativa.

Los fundadores de TCN han dado un paso atrás un año después de que la compañía catalana Nath rescatara la empresa del proceso concursal. Entonces, el grupo puso en marcha una nueva hoja de ruta que incluía a sus fundadores y les otorgaba una participación minoritaria en el capital.

TCN inició el proceso concursal a finales de 2018, cuando Endurance Partners, que compró la empresa en 2015, llevó a concurso la sociedad Noeco, que controlaba los empleados y la estructura, pero no la marca. A principios de 2019 y tras meses de negociaciones, Nath se hizo con la unidad productiva de Noeco. El acuerdo incluía también el traspaso de los derechos de la marca y la continuidad de la plantilla.

TCN inició el proceso concursal a finales de 2018

Actualmente, TCN opera con tres tiendas, todas ellas ubicadas en Cataluña, y está presente en 150 puntos de venta multimarca en España y otros cien en el extranjero. El objetivo a medio plazo pasa por expandirse a nuevos mercados y volcarse en el canal online, para convertir el ecommerce en la mayor tienda de la empresa en ventas.

Con sede en Amposta (Tarragona), Nath está especializada en aprovisionamiento. El grupo es también propietario de la marca burgalesa Ory, a la que también rescató de un proceso concursal, y de la gallega JJBrothers, especializada en pijamas. La compañía, licenciataria también de los bañadores de Munich, genera el grueso de su negocio como proveedor para terceros de prendas de vestir.

Hace unas semanas, Nath volvió a engordar su cartera de marcas con la compra de la compañía de moda infantil Canadá House, controlada hasta entonces por el fondo de inversión Endurance Partners, que también fue propietario de TCN.

Adidas deberá cambiar varios aspectos de la gestión de su negocio de retail en España. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (Cnmc) ha desvelado los compromisos adquiridos por la multinacional de artículos deportivos, después de la denuncia presentada por uno de sus franquiciados. Y entre las modificaciones está la de no prohibir las ventas cruzadas de producto entre distribuidores en general y entre los franquiciados en particular.

El expediente sancionador se ha cerrado por la vía de la terminación convencional, ya que se ha podido llegar a un acuerdo sobre los cambios a introducir. El regulador señala que se trata de “un modo atípico de terminar el procedimiento administrativo”, ya que convierte en vinculantes los compromisos que voluntariamente ofrece el presunto infractor sin necesidad de que se acrediten las infracciones y se imponga una sanción.

Junto al cambio previamente señalado, Adidas también ha adquirido el compromiso de eliminar la cláusula de no competencia que se había incluido en algunas franquicias, lo que les impedía, por ejemplo, abrir una tienda de Nike en ese mismo local o incluso apostar por una tienda multimarca de deportes. Los compromisos adoptados también incluyen eliminar el requisito de validar previamente la dirección de Internet que iban a utilizar los distribuidores de sus productos.

Adidas se compromete a eliminar el requisito de validar previamente la dirección de Internet que iban a utilizar los distribuidores de sus productos

La Cnmc considera que “estos compromisos solucionan de forma adecuada los problemas de competencia detectados y vigilará su cumplimiento”, de manera que “cualquier infracción de los mismos tendrá consideración de infracción muy grave”. En este sentido, señala que uno de los problemas es que coexistían varios modelos de contrato de franquicia, en función del momento en el que se habían firmado, y que, a su juicio, “contenían distintas prácticas anticompetitivas que restringían las ventas y la publicidad online”.

En el momento de la sanción, Adidas contaba en España con cerca de sesenta puntos de venta, de los cuales cerca de cuarenta están operados por terceros en régimen de franquicia. Esta noticia llega meses después de que la empresa perdiera a su principal franquiciado en la Península Ibérica. Más tarde reabrió dos establecimientos que cerraron en España y que pasaron a manos de un único franquiciado, cuya identidad no ha trascendido. 

Adidas España cerró 2018 con una facturación de 516 millones de euros, un 1,7% más que el año anterior, pero el beneficio neto se desplomó un 30%, hasta 8,55 millones de euros. El motivo del descenso en la rentabilidad fue la quiebra de su principal franquiciado en la Península Ibérica, Valadri, que puso en jaque parte de su red comercial. El socio de Adidas gestionaba 19 tiendas en la Península Ibérica.

Wala se hace fuerte en Cataluña. El grupo de distribución de artículos deportivos abrirá en Vic (Barcelona) su sexto establecimiento en esta comunidad autónoma. El local ocupará una superficie de 2.000 metros cuadrados en la carretera de Sant Hipòlit, donde ya han abierto otras grandes superficies comerciales. La apertura se realizará durante el segundo semestre y supondrá creación de cincuenta empleos.

El grupo ilerdense cerró 2018 con una facturación de 53 millones de euros, un 3% más que el año anterior. Su objetivo entre 2019 y 2020 era sumar dos nuevos puntos de venta a su red, formado por cuatro puntos de venta, uno en cada capital de provincia (Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona). Hasta ahora, siempre ha descartado saltar a otras regiones de España.

El formato de Wala se basa en establecimientos que disponen de una superficie de entre 3.000 metros y 4.500 metros cuadrados, donde se integran universos multimarca como el outdoor, el ciclismo, el calzado y la moda casual, los cuatro segmentos de producto que más volumen de ventas representan para el grupo.

Las macrotiendas también incluyen servicios de taller de reparación de ciclismo, esquís, raquetas y serigrafía. Este tipo de servicios complementarios para el consumidor han sido desde sus orígenes una de las patas fundamentales para “mejorar la relación con el cliente y fidelizarle”, afirma.

Cole Haan salta a bolsa. La compañía de moda deportiva, perteneciente a Nike hasta 2013, cuando fue adquirida por Apax, ha presentado la documentación para encaminarse al parqué.

El acuerdo todavía no ha especificado qué porcentaje de la compañía saldrá a cotizar y a qué precio, aunque los documentos fijan el total en 100 millones de dólares (92 millones de euros), según WWD.

Actualmente, el 30% de del total de las ventas de la compañía provienen del canal ecommerce. La empresa, con Jack Boys como director ejecutivo, tomó la decisión hace unos años de invertir en márketing digital y focalizar la inversión en este canal.

Cole Haan ha evolucionado de una marca de ropa de vestir a la ropa casual y zapatos deportivos, presente en 64 países y con 450 puntos multimarca. La compañía aumentó su beneficio un 43,3% en el último ejercicio, hasta 33 millones de dólares. La facturación también incrementó un 14%, hasta los 686,6 millones de dólares.

Karl Lagerfeld pone rumbo a los 1.000 millones en dos años tras el adiós del káiser. La compañía finalizó el ejercicio 2019 con unas ventas de setecientos millones de euros, lo que supuso un alza del 54%. Para 2020, la empresa tiene previsto crecer un 30%.

“En los próximos dos años, la empresa debería alcanzar unas ventas de 1.000 millones de euros, según ha explicado Pier Paolo Righi, al frente de Karl Lagerfeld durante los últimos nueve años, a WWD.

Con todo, el ejecutivo ha reconocido que el crecimiento de la compañía en los próximos meses se verá afectado por el brote de coronavirus, ya que ha tenido que paralizar el plan de apertura de veinticinco tiendas en China para este año.

Karl Lagerfeld tiene a Europa y Oriente Próximo como principal mercado

La compañía, que opera con una red comercial de 250 establecimientos en todo el mundo, también espera que el canal online tome impulso en los próximos meses. En el último ejercicio, las ventas a través de la plataforma web del grupo, que copan el 30% del total, registraron un crecimiento del 80%.

Righi destaca que la principal división para el grupo es el calzado, con un “crecimiento sustancial” impulsado por las sneakers. El prêt-à-porter, por su parte, también ha crecido en los últimos meses, superando a las ventas de accesorios.

El grueso del negocio del grupo se realiza en Europa y Oriente Próximo, seguido de Norteamérica, donde G-III posee la licencia de Karl Lagerfeld. Asia es otro de los principales mercados para la compañía, especialmente China. 

Sézane entra en el prime madrileño. La compañía francesa de moda femenina pisará por primera vez suelo español el próximo 11 de marzo. Lo hará, eso sí, de forma efímera, porque el primer establecimiento de Sézane en el mercado nacional sólo permanecerá abierto hasta el 28 de abril.

Se trata del primer pop up que la firma parisina pone en marcha en España. En concreto, el primer establecimiento de Sézane se ubicará en el número 79 de la calle Claudio Coello, en el corazón del barrio de Salamanca, y contará con una superficie comercial de 160 metros cuadrados.

Este modelo de tienda está en línea con la misma tipología de establecimientos con los que ya está presente en París, Londres y Nueva York. En el nuevo punto de venta madrileño, Sézane comercializará la colección para primavera 2020 y también contará con una selección de prendas masculinas. En paralelo, en el nuevo espacio se impartirán talleres de caligrafía, de estampación y bordado de prendas de cuero y algodón.

La primera apertura de Sézane en Madrid se enmarca en la estrategia que la compañía se ha fijado para entrar, por ahora de forma efímera, en países europeos donde hasta ahora sólo operaban con el online como el caso de España. En 2018, la compañía facturó cerca de ochenta millones de euros.

El Sudeste Asiático y la Unión Europea dibujan un nuevo mapa de alianzas. Mientras Vietnam celebra la puesta en marcha del tratado de libre comercio con la Unión Europea, Camboya llora por la pérdida de preferencias arancelarias de Europa.  

Soloio refuerza su presencia internacional en 2020. La marca apuesta por el mercado latinoamericano con aperturas previstas en México y Panamá, y una ampliación de sus tiendas propias en Colombia, según ha explicado Alejandra Durban, responsable de estrategia y planificación, a Modaes.es. México se posiciona como uno de los enclaves de esta expansión por territorio latinoamericano, con el foco en Monterrey y Guadalajara.

En Colombia, la marca española apuesta por aperturas en Cartajena de Indias y Barranquilla. Panamá es otro de los países de su lista. “Todo con tiendas propias, es el modelo que nos gusta y nos funciona”, señalan desde la compañía.

Soloio entrará en México y Panama y ampliará su red de puntos de venta en Colombia en 2020

Actualmente, la compañía cuenta con nueve establecimientos propios en España, sin previsión de crecimiento para este año. La facturación en su país de origen se prevé estable, aunque el ejercicio todavía no está cerrado, según ha explicado Durban.

La compañía prevé duplicar su facturación este año respecto al ejercicio anterior, cuando obtuvo 2,5 millones de dólares (2,2 millones de euros). La venta online de Soloio copa el 8% de la facturación total. Para 2020, Durban prevé que el canal de ecommerce representará el 15% del total.

Soloio produce el 70% de su colección en Italia, en unos talleres de Nápoles. El 30% restante lo producen entre España y Portugal, país donde también se encargan todos los trabajos de estampación de la firma.

El ecommerce de la compañía de moda masculina copa el 8% del total de la facturación

En 2020, la empresa se centrará en seguir colaborando con otras marcas. Por ejemplo la compañía colaborará este año con la empresa italiana de perfumes Aqua di Parma.

Soloio se fundó en 1994 de la mano de Alejandra Brizio y Fernando Durban. La compañía con sede en Madrid está especializada en ropa y complementos para hombre. Actualmente, cuenta con una plantilla de 70 personas en España y 30 empleados en Colombia.