Dice la teoría del caos que el batir de las alas de una mariposa puede provocar un huracán en otra parte del mundo. La crisis del coronavirus, que comenzó en la provincia de Wuhan, en China, y que se ha cobrado ya más de un millar de muertos en el país, ha desatado una tormenta a escala global que impacta especialmente en el negocio de la moda. Sus efectos se extienden a través de toda la cadena de valor: China es la mayor fábrica del sector, el segundo mayor mercado de consumo, el principal país emisor de turistas del mundo y uno de los mayores mercados para las ferias, tanto como destino como lugar de origen de sus visitantes.

Cuánto le costará exactamente el coronavirus a la moda es todavía difícil de calcular. Las mayores compañías del sector han alertado ya de un potencial impacto en sus cuentas, teniendo en cuenta únicamente el coste que supondrá mantener cerradas gran parte de sus tiendas en ese país.

Pero las preocupaciones se extienden mucho antes en la cadena de valor, hasta el aprovisionamiento. China copa el 54% de la producción total de textil y ropa y el 23% de las exportaciones globales, según Euromonitor Internacional.

La moda es, según la consultora, uno de los sectores más expuestos, justo con el de bienes de consumo doméstico y tecnológicos. La campaña de primavera-verano, que ha comenzado ya a entrar en las tiendas, ha sido la primera afectada: lo que no ha podido salir de China por barco a tiempo tendrá que hacerlo por avión, con el consecuente aumento de costes.

De cara a la campaña de otoño-invierno, compañías como Ralph Lauren han comenzado ya a diversificar su producción para reducir riesgos. China concentra el 30% de los proveedores de Inditex; en el caso de Gap, el 20% y el de Primark, más del 50%.

Para reemplazar los pedidos que no han logrado llegar de China, las compañías que tienen un sourcing flexible están comenzado ya a adaptar su mapa de proveedores, acercándolo a sus mercados de consumo para llegar a tiempo. Turquía, Marruecos y, en menor medida, Portugal, son los países a los que la mayoría de empresas está mirando. Pero, de nuevo, producir en proximidad supone también un mayor coste, lo que anticipa una erosión en los márgenes.  

Euromonitor prevé que las ventas minoristas crezcan entre un 2% y un 3% en el primer trimestre en China

China es, además, el segundo mayor mercado de consumo de moda en el mundo y será el primero en 2024, según previsiones de Euromonitor. En concreto, se espera que las ventas de ropa y calzado en el país alcancen 435.288 millones de dólares en 2024.

Compañías como Nike, Capri, Burberry o Estée Lauder han comenzado ya a dar la señal de alarma del impacto que la crisis tendrá en sus ventas. Capri, dueño de Michael Kors, Jimmy Choo y Versace ha precisado que prevé que el cierre de tiendas y la caída del tráfico en el país suponga alrededor de cien millones de dólares menos de ingresos en este ejercicio. Ralph Lauren es otra de las pocas compañías que ha cuantificado el impacto, cifrándolo en setenta millones de dólares.

Inditex, que presenta sus resultados anuales el próximo mes, no lo ha cuantificado, pero Credit Suisse ha estimado un impacto en las ventas del 2,8% en el primer trimestre de este ejercicio. China representa el 8% de las ventas del grupo, frente al 6% de H&M. Para el grupo sueco, los analistas del banco de inversión anticipan un impacto del 1% en el primer y segundo trimestre.

La crisis ha trastocado el calendario ferial, con cancelaciones, retrasos, y caída de visitantes

Desde Euromonitor, anticipan que es probable que parte del consumo se traslade al canal online, lo que podría amortiguar la caída. Aún así, la empresa anticipa que las ventas minoristas en China dejen atrás las alzas de entre el 5% y el 6% de los últimos años para crecer apenas entre un 2% y un 3% en el primer trimestre de 2020.

El impacto en la economía China, asegura la empresa, se concentrará en el primer trimestre, y el país se recuperará el resto del año. Con todo, “el riesgo de una expansión más prolongada de la epidemia aumenta la probabilidad de que haya una mayor desaceleración, hasta entre el 4,7% y el 5,4% en 2020”. Bloomberg rebaja la previsión hasta el 4,5% en un “escenario contenido”, lo que supondría el menor descenso desde que comenzaron a publicarse datos en 1992.

Sobre la economía global, el impacto será de 0,4 puntos porcentuales en el primer trimestre, según Bloomberg y en ninguna de las grandes potencias será mayor de 0,5 puntos. ¿La región más afectada? Hong Kong, donde podría haber una desviación de hasta 1,7 puntos.

La economía mundial crecerá 0,4 puntos porcentuales menos este año por el impacto del coronavirus

Otro de los potenciales impactos del coronavirus es sobre el turismo. Chinas es el principal país emisor de turistas del mundo y sus ciudadanos son uno de los motores del travel retail, clave para la moda.

En 2019, los turistas chinos realizaron 150 millones de viajes al extranjero y gastaron 130.000 millones de dólares fuera de sus fronteras, según datos del gobierno del país recogidos por Financial Times.

Actualmente, catorce países han limitado o prohibido vuelos procedentes de China continental. Según la Universidad de Oxford, sólo Estados Unidos dejará de recibir 1,6 millones de visitantes del país este año. El impacto será mayor en países como Grecia, Francia y, especialmente, Tailandia, que depende más de los turistas procedentes de este país.

Por último, la epidemia ha puesto también en jaque el negocio ferial internacional. La cancelación más sonada ha sido la del Mobile World Congress, en Barcelona, con un impacto todavía incierto en la economía de la ciudad.

Pero en la moda, las cancelaciones y retrasos llevan un mes sucediéndose. Incluso en las ferias que sí se han celebrado, como Première Vision, en París, donde una tercera parte de los expositores proceden de Asia.

Messe Frankfurt también ha decidido posponer la celebración de sus tres ferias

“Seguro que veremos una disminución del número de visitantes procedentes de China, ya que no pueden volar a París debido a las restricciones; además, otras compañías procedentes de otros países europeos han evitado viajar durante estos días”, explicaba Gilles Lasbordes, director de la feria, a Modaes.es.

Messe Frankfurt también ha decidido posponer la celebración de sus tres ferias textiles en Shanghái: Intertextile Shanghai Apparel Fabrics, Yarn Expo e Intertextil Shanghai Homes Texitles, previstas para el marzo.

La edición china de Ispo, especializada en deporte y prevista para el 12 de febrero en Pekín, también ha sido cancelada para “proteger la salud y la seguridad de nuestros expositores, visitantes y el público general”. También se han pospuesto Chic Shanghai y Denimsandjeans Japan, prevista en Tokio para principios de marzo.

La crisis ha trastocado también el calendario ferial fuera de China: la feria estadounidense NW Materials Show, especializada en componentes para el calzado y prevista para principios de febrero en el Oregon Convention Center, ha sido pospuesta. 

Creatividad, sostenibilidad, big data o Rosalía. El diseño es la piedra angular del sector de la moda. A lo largo de 2020, Modaes.es publicará una serie de entrevistas con los principales diseñadores de moda en el país para debatir sobre las tendencias más relevantes del sector en la actualidad y analizar cómo evoluciona el papel del diseño a medida que el sector se transforma.

Diseñadora independiente hasta que, en 1998, la adquirió Sociedad Textil Lonia. Purificación García trabaja desde hace más de veinte años para la familia Domínguez. Aunque considera que esta unión ha enriquecido su trayectoria, Purificación García defiende la necesidad de diseñar sin pensar en números. Pese a ello, cree que en el equilibrio de fuerzas entre creativo y gestor siempre gana el empresario. Su fama la catapultó un bolso, un accesorio que en su opinión “hace mucho que va por libre”. Sobre personalización, para Purificación García este concepto se debe distanciar del low cost. Esta diseñadora no compite en el sector del lujo, pero tampoco lo hace con Zara.

Pregunta.: ¿Qué echa de menos de cuándo empezó a diseñar?

Respuesta.: Cuando empecé todo era más personalizado. Hacía diseños para obras de teatro, para películas, para amigas… Así fue como empecé, no hacía grandes cadenas de producción como ahora. Me he ido adaptando a cada momento, y también a este me adaptaré.

P.: ¿Qué tiene el momento actual que no tenga el de antes, cuando empezó en la industria de la moda?

R.: Antes estaba sola y ahora trabajo dentro de un grupo (Sociedad Textil Lonia). Con un grupo de diseño tienes que pasar por varias manos hasta decidir ciertas cosas. Se dialoga mucho con los diseñadores de cada departamento y es una lluvia de ideas continua. Esto es muy enriquecedor, pero también es bastante complicado porque se alarga más el proceso al tener que esperar más tiempo para poder decidir.

P.: ¿Qué otras peculiaridades tiene trabajar para un gran grupo?

R.: Es muy enriquecedor porque escuchas a todo el equipo, que piensa y tiene ideas diferentes. Esto, a la larga, es muy bueno para la colección.

“Trabajar para un grupo es muy enriquecedor porque trabajas con ideas y pensamientos diferentes”

P.: En el equilibrio de fuerzas entre creativo y gestor, ¿gana siempre el gestor?

R.: Gana el empresario. El diseñador siempre está a la expensa de los números y los números son realmente los que siempre ganan porque son los que te dictan el camino por el que tienes que ir. El diseñador no es libre de hacer lo que quiere, porque tiene que estar estudiado por un departamento concreto. En nuestro caso, el proceso es muy largo: desde que se compra un tejido, se presenta la colección y llega a las tiendas pueden pasar hasta tres meses.

P.: ¿El diseñador tiene, entonces, que crear pensando en los números?

R.: No, porque si lo haces es cuando realmente te frenas.

P.: Hace años que no hay una macrotendencia. ¿Está todo ya inventado?

R.: Se podría decir que sí porque la moda es cíclica. Pero hay algo que puede darle la vuelta o cambiarle. Por ejemplo, en un patrón puedes poner un botón, hombreras… Mientras lo hagas en el momento adecuado, todo vale.

P.: ¿El creativo debe hacer el escandallo de la prenda?

R.: No, el escandallo lo hace la persona de márketing. Hay una ficha técnica donde el diseñador anota todos los problemas técnicos de la prenda, pero después pasa a otro departamento que es el de escandallo.

“El diseñador no tiene que trabajar pensando en números porque si lo haces te frenas”

P.: Usted está presente en todo el mundo. ¿Se diseña igual para Asia y para Europa?

R.: Sí, estamos en un momento global. Antes sí se creaban patrones especiales. Por ejemplo, para los alemanes, que son mucho más altos, y para los asiáticos, que son más bajos. Pero ahora la colección es la misma para todos los sitios.

P.: Ahora se habla mucho de la personalización. ¿Se imagina un mundo donde todo sea personalizado?

R.: Se está haciendo ya en la mediana y alta costura. Pero entre el low cost y la personalización hay un abismo: no es lo mismo personalizar una prenda, que personalizar el diseño para una persona. Ahora se personaliza una prenda en la noche, si es para un bautizo o si es un encargo especial. Nosotros, por ejemplo, si nos hacen un encargo para ir a una boda tomamos nota del evento al que va a acudir para evitar que varias clientas lleven el mismo vestido.

P.: ¿Tiene sentido que el cliente pueda decidir en el diseño del producto y diseñar junto al creativo?

R.: No, el cliente no entiende de producción ni tampoco de crear patrones. Sería muy difícil.

P.: ¿Hay que adelantarse al consumidor o escuchar a la calle?

R.: Es un equilibrio entre ambos. Evidentemente hay que escuchar a la calle, yo siempre he escuchado al cliente. No creo en esto de adelantarse.

“Entre el low cost y la personalización hay un abismo: no es lo mismo personalizar una prenda que personalizar el diseño para una persona”

P.: Antes hablaba de que trabajan a ritmos muy rápidos. ¿Se puede escapar del fast fashion, de la moda rápida?

R.: No es nuestro caso. Lo respeto porque todo es válido, pero nosotros trabajamos para otro tipo de clientes. Yo no entiendo de temporadas, para mí una colección es igual a invierno o verano y es igual a la noche o el día. Una colección depende de cómo tú la quieras usar y de cómo la interpretes.

P.: ¿Para vender bolsos es imprescindible hacer una colección de ropa, aunque no sea rentable?

R.: No necesariamente. El accesorio hace mucho que va por libre. Mis hijos, por ejemplo, sólo venden bolsos y es un éxito.

P.: ¿La marca es más importante que el producto?

R.: No creo. Pero depende del mercado al que vayas dirigido, si es un mercado de lujo te diría que sí.

P.: ¿Es mejor invertir un euro en márketing o invertirlo en mejorar la piel del bolso?

R.: En mejorar la piel del bolso. Aunque los más jóvenes invierten en márketing.

P.: Pero luego hubo el fenómeno de la ‘logo manía’…

R.: Pero eso ya se ha calmado. Una cosa es personalizar y otra llevar el logo encima.

“Purificación García es una marca que te da ciertas garantías, pero no llega a ser lujo. Con Zara seguro que no compito”

P.: ¿Qué han hecho ustedes en el camino hacia la personalización?

R.: Nada. Me lo he planteado en alguna ocasión, pero es complicado porque ralentiza la cadena de producción.

P.: Con la polarización del sector, ¿qué hueco ocupa una gama premium como Purificación García?

R.: Nosotros estamos en una gama media, tampoco somos lujo. Somos una marca que te da ciertas garantías, pero no llega a ser lujo.

P.: ¿Es más difícil competir en ese segmento medio?

R.: Yo creo que es más difícil competir en el lujo.

P.: ¿Con quién compite más, con Zara o con Louis Vuitton?

R.: Louis Vuitton es el top. Con Zara seguro que no compito.

P.: ¿Hay mucha dependencia de tener un It Bag? ¿Es una presión que nota como diseñadora el tener un bolso best seller?

R.: Sí. Lo empezamos a notar con el modelo Origami. Desde entonces se hace una serie de Origami cada temporada y vienen de todo el mundo sólo a por ese producto. Los clientes te obligan a tener un best seller siempre.

P.: ¿Le preocupar dejar su firma a otro diseñador?

R.: No, ya se han dado muchos casos. En Carolina Herrera ha tomado el relevo un diseñador externo y es algo habitual. La marca sigue existiendo y seguirá existiendo.

P.: Se dice que el cliente es el más exigente. ¿Quién es más exigente para usted: el cliente o la familia Domínguez?

R.: La familia Domínguez. Somos todos muy machacones, hasta que no sale bien el prototipo no seguimos hacia delante. El equipo que formamos es fantástico.

La catalana Doctor Bloom se internacionaliza. La empresa de moda femenina ha iniciado su expansión en el extranjero durante 2019 y ha introducido sus colecciones en Francia, Italia y Alemania de la mano de tres clientes multimarca, según ha adelantado Beatriz Sanfeliu, cofundadora de Doctor Bloom, a Modaes.es.

Las ventas en el extranjero han ayudado a impulsar el negocio de la firma, cuyos ingresos han superado los dos millones de euros en 2019. La empresa no ha querido revelar la variación aunque asegura que ha elevado sus ventas. Doctor Bloom trabaja para abrirse camino en Estados Unidos, China y Corea del Sur, así como en el resto de los países europeos en 2020. En 2019, las ventas generadas en el extranjero han supuesto un 10% de la facturación total. Hasta ahora, doctor Bloom sólo operaba con seis tiendas propias en Barcelona, Madrid y Valencia, además de su tienda online.

“Doctor Bloom presenta una colección cada mes, hay mucha rotación de producto en nuestras tiendas y por eso habíamos rechazado la opción multimarca hasta ahora”, explica la cofundadora de la empresa. En este sentido, la empresaria defiende que la unión con el multimarca no se enmarca en un cambio de estrategia del grupo: “la estrategia de la empresa es la misma que siempre, creemos que el momento ha llegado ahora porque es cuando tenemos las colecciones y la marca más afianzada”, concluye Sanfeliu.

Doctor Bloom ha generado un 10% de su facturación de 2019 en el extranjero

Además de crecer en el extranjero, Doctor Bloom también prevé abrir una nueva tienda propia en el norte de España, aunque todavía no ha definido la ciudad. Dentro del mercado nacional, la compañía también ha iniciado contactos para expandir su marca a través del multimarca.

Doctor Bloom nació en 2013 como tienda online y en noviembre de ese mismo año abrió su primera tienda en el barrio barcelonés de El Born: “no empezamos a crecer hasta que abrimos nuestra primera tienda, entonces la vía que mejor resultado nos daba fueron las tiendas propias y decidimos apostar por esta opción”, explica la cofundadora de Doctor Bloom.

En 2019, las ventas a través de la plataforma online han representado un 5% de la facturación total de la compañía. “Ahora creemos que tenemos el músculo suficiente para potenciar el online”, añade Beatriz Sanfeliu. En este sentido, a finales de 2019 Doctor Bloom también entró en el marketplace de El Corte Inglés.

Doctor Bloom nació en 2013 en online y en 2019 este canal ha facturado el 5% del total de ventas

Fundada en 2013 por Beatriz Sanfeliu y dos socias más, hoy desvinculadas de la empresa, Doctor Bloom nació con un capital familiar de 100.000 euros. Hoy en la empresa trabajan quince personas y se plantea la opción de dar entrada a socios externos. “Hasta ahora hemos ido creciendo con nuestros propios recursos, pero no descartamos que en un futuro entren nuevos socios”, afirma Sanfeliu.

Beatriz Sanfeliu trabajaba en un despacho de arquitectos antes de impulsar su propio negocio en la industria de la moda. Sin embargo, siempre ha estado vinculada a este sector ya que su familia trabajaba en la empresa textil Sedunión, dedicada a la venta de tejidos de fibras artificiales y sintéticas para mujer que cerró sus puertas en 1999, y también en la empresa de lencería Glory.

México lanza el índice de Transparencia de la Moda 2020. Con esta iniciativa, el país latinoamericano busca que las empresas y los retailers que operan en el país, reporten cómo sus negocios afectan el medio ambiente.

En la edición de 2019 la iniciativa contó con la participación de treinta importantes firmas incluyendo Renner, Riachuelo y los negocios locales de las internacionales Zara y C&A. Se espera que en esta nueva edición, se unan las cadenas de tiendas departamentales Liverpool y Palacio de Hierro.

La encuesta no es enfocada en los fabricantes, pero analizará si las empresas participantes cuentan con un mecanismo adecuado para rastrear a los proveedores en función de sus políticas para combatir el trabajo infantil, la libertad de asociación, y el correcto uso de agua y energía.

En la última edición, la encuesta posicionó a las internacionales Adidas, Reebok y Patagonia como las tres compañías como líderes en transparencia, medidos en categorías como:  políticas y compromisos, liderazgo, trazabilidad, evaluación de proveedores y objetivos de desarrollo sostenible.