Ralph Lauren pone cifras al impacto del coronavirus. La compañía estadounidense de moda dejará de ingresar entre cincuenta millones de dólares (45,8 millones de euros) y setenta millones de dólares (64,2 millones de euros) en el cuarto trimestre ante el brote de la enfermedad.

La compañía anticipa “un impacto en sus negocios en China y en parte de Asia debido a la reducción significativa del trafico en sus tiendas y en el canal travel retail”. Ralph Lauren ha cerrado dos tercios de sus tiendas en el país asiático, que ascienden a 110 establecimientos.

En paralelo, la compañía también ha explicado que la crisis del coronavirus ha afectado a su cadena de suministro ya que se han interrumpido “una pequeña porción de los pedidos durante el cuarto trimestre”.

Ralph Lauren también ha visto afectada su cadena de suministro ante el brote de coronavirus

“Nuestros equipos operan con agilidad y continuaremos evaluando las implicaciones para nuestro negocio en todo el comercio minorista, corporativo y nuestra base de suministro”, ha señalado la empresa en un comunicado.

Las ventas en China representan un 4% de la cifra de negocio de Ralph Lauren. En la región, la empresa facturó en torno a 273 millones de dólares (250,4 millones de euros) en los últimos tres meses del ejercicio pasado.

Nike, Burberry o PVH son otras de las compañías internacionales de moda que han explicado que el coronavirus tendrá “impacto significativo” en su negocio. Las principales ferias del sector también se han visto afectadas por esta crisis, como Première Vision, Messe Frankfurt o Kingpins.

Forever 21 encuentra salvador. Simon Property, Brookfliefd Property Partners y Authentic Brands han obtenido luz verde para comprar la cadena estadounidense de moda por ochenta millones de dólares (73,4 millones de euros), según The Times. 

Los dos propietarios de centros comerciales se han aliado con Authentic Brands, especializado en licencias y propiedad de Blackrock. Los tres asumirán parte de la deuda de la compañía que, de no haberse cerrado la operación, hubiera ido a liquidación.

Forever 21 se acogió en septiembre de 2019 al chapter 11, equivalente estadounidense al concurso de acreedores, después de cerrar 178 establecimientos de los 549 con las que opera en Estados Unidos, así como la mayoría de las tiendas que tiene en Europa y Asia.

Fundada en Los Ángeles en 1984 por Do Won Chang y Jin Sook Chang, los empresarios centraron su modelo de negocio, los últimos datos económicos corresponden al cierre de 2017 y repuntan una cifra de negocio de 5.500 millones de dólares (4.682 millones de euros).

Kering acaba con los rumores de compra de Moncler. El grupo dirigido por François-Henri Pinault confirma que la adquisición de la empresa francesa no está encima de la mesa. Pinault argumenta que el grupo se enfocará en las marcas ya existentes, que incluyen Saint Laurent, Balenciaga y Gucci, entre otras.

Remo Ruffini, ejecutivo de Moncler, aclaró que las conversaciones que estaba teniendo con Pinault estaban relacionadas con el Fashion Pact, la iniciativa medioambiental de la industria, encabezada por Kering.

Tras los rumores de conversaciones entre Kering y Moncler, publicado por Bloomberg, el valor de las acciones de la empresa francesa subió. La compañía está actualmente valorada en 9.800 millones de euros.

Moncler aclaró que las conversaciones que estaba teniendo con Pinault estaban relacionadas con el Fashion Pact

La última vez que el grupo tanteó la compra de una compañía fue en 2018, cuando descartó la adquisición de Versace. Finalmente, Michael Kors se hizo con la empresa por 2.100 millones de dólares (1.300 millones de euros). 

LVMH, su competidor francés, adquirió el año pasado la compañía de joyería Tiffany por 16.200 millones de dólares (14.800 millones de euros), el mayor acuerdo del sector. Los accionistas de Kering han reflejado su deseo de que el grupo dependa menos de Gucci, que representa el 60% de la facturación total del grupo.

Kohl’s reestructura su equipo. El grupo estadounidense de grandes almacenes ha anunciado la salida de 250 directivos y la creación de un nuevo organigrama corporativo. El objetivo de Kohl’s pasa por “reorganizar nuestro negocio para enfocarlo más al cliente y potenciar la toma de decisiones”, según ha explicado en un comunicado. 

El grupo quiere, a su vez, “eliminar roles y posicionar el liderazgo de las tiendas regionales”. Así, además de reestructurar el equipo, reorganizar la red comercial también será uno de los objetivos de la nueva hoja de ruta de Kohl’s.

El vicepresidente ejecutivo de desarrollo de producto, Michael Gilbert, será uno de los ejecutivos que abandonen la compañía. Junto a Gilber, también saldrán de Kohl’s Chris Kolbe, vicepresidente senior del área de diseño y tendencias, y algunos directivos de la división de merchandising.

Kohl’s quiere eliminar roles y potenciar la toma de decisiones del grupo

El grupo ha anunciado que, mientras simplifica su estructura corporativa, ampliará de cuatro a siete los puestos del área comercial para que cada uno pueda “enfocarse a las categorías asignadas”.

En 2016, Kohl’s inició un proceso de reestructuración que implicó el cierre de 18 establecimientos. En 2017 regresó a la senda de crecimiento con una mejora en sus ventas del 2,1%. El ejercicio 2018 lo cerró con una cifra de negocio de 19.167 millones de dólares (17.582 millones de euros).

Kohl’s, que publicará el próximo 3 de marzo los resultados del cierre de 2019, emplea alrededor de 130.000 personas y cuenta con una red de más de 1.100 establecimientos en Estados Unidos.

Diesel se suma al Fashion Pact. La compañía italiana de moda se adhiere al pacto que han firmado ya otras 62 compañías, después de que en la semana de la moda de Milán presentara su estrategia For Responsable Living.

El pacto cuenta ya con el respaldo las mayores compañías de la industria, desde el lujo a la gran distribución. La presentación se produjo en el marco de la reunión del último G7 y está apadrinado por el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

“Para cambiar el negocio, la colaboración es la clave; hemos estado trabajando con la Camera Nazionale della Moda Italiana desde hace tiempo para progresar en la sostenibilidad, pero reconocemos la huella de la industria”, afirma Renzo Rosso, fundador de Diesel y presidente del grupo OTB, en un comunicado.

Dentro de cada una de estas áreas hay diferentes puntos de trabajo, desde alcanzar cero emisiones de gases de efecto invernadero en 2050 a proteger ecosistemas o eliminación de plásticos de un solo uso. Algunas de las medidas concretas pasan por la extracción sostenible de materias primas y el uso de energías renovables, eliminar materias primas que exijan consumos intensivos de alto impacto o la erradicación de químicos tóxicos de la cadena.

Inditex sigue ganando terreno en su feudo. El grupo de distribución de moda ha comprado otra parcela en el polígono de Sabón, en la localidad coruñesa de Arteixo, para ampliar la fachada de su cuartel general, según La Voz de Galicia.

Con esta compra, Inditex será dueña de casi la mitad del suelo del polígono industrial. La última ampliación de su sede se llevó a cabo el año pasado, cuando el grupo invirtió 31,5 millones para levantar un nuevo edificio.

 En los últimos tres años, Inditex ha invertido más de 130 millones de euros en la construcción de edificios en la zona para facilitar su operativa. Además, la empresa también ha ampliado la sede de Tempe, en Elche (Alicante), donde en 2018 obtuvo el visto bueno para realizar un túnel que conecte las dos naves del grupo en la ciudad.

Inditex cerró 2018 con una facturación de 26.145 millones de euros, un 3,2% más, y un resultado neto de 3.444 millones de euros, un 2,3% más que el año anterior.

Tino González desaparece del mercado. La compañía, especializada en la distribución de calzado y con cerca de cuarenta años de trayectoria, entra en liquidación tras fracasar en la búsqueda de un comprador. Tal y como adelantó Modaes.es el pasado enero, la empresa se encontraba sondeando el mercado para evitar el cierre.

El Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme), recogió ayer la entrada en liquidación de la sociedad Zapaterias TG Factory España, a través de la cual opera la compañía. La empresa entró en concurso de acreedores en diciembre de 2013 y logró dejar los juzgados cinco años después.

Tino González cerró 2019 con una facturación de más de veinte millones de euros, pero la falta de liquidez y las dificultades de acceso al crédito después de salir del concurso han abocado a la compañía a la liquidación. “La aprobación del convenio supuso mucha rigidez financiera y mermó la caja por el calendario de pagos, lo que redujo la capacidad de capex”, explicaba el pasado enero el propio Tino González.

Tino González, fundada en la década de los ochenta, llegó a facturar 43 millones en 2012

La compañía, que llegó a facturar 43 millones de euros en 2012, echó a andar en la década de los ochenta y se expandió rápidamente en el mercado español con la fórmula de la franquicia. Con los años, la compañía llegó a desarrollar una cadena de calzado infantil, Kids Club, y otra de outlets. En 2011, atrajo al capital riesgo y dio entrada a Atlas Capital, que se hizo con el 49% de la empresa.

Tino González arrancó como un proyecto familiar en 1981. La familia González puso en marcha un comercio de calzado, del que Valentín González terminó tomando las riendas. A finales de noventa, el negocio contaba con una red de veinte tiendas y decidió cambiar su modelo y convertirse en fabricante.

La compañía llegó a ser uno de los principales operadores del segmento de calzado low cost en España, en el que competía con Marypaz, Merkal o la alemana Deichmann.