Kering exprime el fenómeno Balenciaga. El conglomerado de lujo, dueño también de Gucci, Yves Saint Laurent y Bottega Veneta, ultima la apertura de la primera tienda de Balenciaga en Barcelona, que estará ubicada en Paseo de Gracia, según El Periódico de Catalunya.

El establecimiento se encontrará en el número 101, donde hasta ahora operaba el restaurante Samoa. La operación ha sido intermediada por Aretail. La tienda contará con 584 metros cuadrados distribuidos en planta calle y sótano y se abrirá el próximo mayo.

Balenciaga contaba hasta ahora con una única tienda en España, ubicada en Madrid. La tienda se encuentra en el número 75 de la calle Lagasca y se abrió en 2015. Ahora, la firma se sumará a otras de las marcas del grupo Kering que ya opera en Paseo de Gracia, como Gucci, Yves Saint Laurent o Bottega Veneta.

Balenciaga contaba con una única tienda en España, ubicada en la calle de Lagasca de Madrid

Kering no desagrega la evolución de Balenciaga, pero en su último informe anual precisa que su resultado en 2019 fue “excelente”. La empresa vive desde 2015 una nueva juventud de la mano del director creativo Demna Gvasalia, fundador de Vetements.

El lujo ha estado especialmente activo en Paseo de Gracia en los últimos años. Junto con la de Balenciaga, una de las próximas operaciones será el traslado de Hermès, que relevará a Stuart Weitzman en el número 81.

Sólo desde 2016 han aterrizado en Paseo de Gracia firmas como Kenzo, Fendi, Isabel Marant, Christian Louboutin, Loro Piana y Céline, y Bulgari y Dior han renovado sus establecimientos.

Tampoco la gran distribución se ha quedado quieta. En el tramo más cercano a Plaza Cataluña han abierto en los últimos años un nuevo flagship de H&M, la primera tienda de Uniqlo, la ampliada tienda de Zara y un nuevo establecimiento de Calzedonia y Falconeri, a las que próximamente se sumará una macrotienda de Nike.  

Urban Outfitters se mantiene en 2019. Los ingresos del grupo estadounidense aumentaron un leve 0,8% en el ejercicio 2019 (finalizado el 30 de enero), hasta 3.983 millones de dólares (3.649 millones de euros), frente a los 3.950 millones de dólares (3.618 millones de euros) facturado el año anterior. Las ventas generadas a través de su cadena homónima retrocedieron un 2,09%, hasta 1.496 millones de dólares (1.370 millones de euros).

Por otro lado, Anthropologie continuó siendo la principal cadena del grupo, aunque también anotó una caída en sus ventas del 6,3%, hasta 1.496 millones de dólares (1.370 millones de euros). En cambio, Free People sí elevó sus ventas un 1,8%, hasta 813 millones de dólares (744 millones de euros).

Finalmente, el nuevo servicio de subscripción mensual Nuuly, lanzado a mediados de 2019, registró unos ingresos de ocho millones de dólares (siete millones de euros). Se trata de un servicio donde el cliente puede adquirir ropa de mujer de las mascas Anthropologie, Free People y Urban Outfitters por una cuota mensual de 88 dólares (78 euros).

Anthropologie se ha mantenido como la principal cadena del grupo, aunque ha disminuido sus ventas un 6,3%.

Por canales, el retail ascendió un 1,2%, hasta 3.648 millones de dólares (3.342 millones de euros). Por el contrario, las ventas en el multimarca cayeron un 5,8%, hasta 326 millones de dólares (298 millones de euros).

El consejero delegado del grupo, Richard Hayne, ha valorado estos resultados positivamente, afirmando que son “mejores de lo planeado”. En 2019, la compañía ha abierto 26 nuevas tiendas: 10 de Free People, 9 de Anthropologie y 7 de Urban Outfitters. En paralelo, también cerró un total de 10 establecimientos: 5 de Anthropologie, 1 de Free People y 4 de Urban Outfitters.

Patagonia llevará a los tribunales el uso de su marca y sus diseños. La compañía especializada en equipamiento y moda deportiva outdoor ha demandado a OC Media, una marca local de Wyoming (California) por crear la firma Petrogonia y utilizar los diseños propios de Patagonia con el fin de “confundir al consumidor”, según ha informado la empresa en un comunicado.

Patagonia ha llevado el caso a la Corte del distrito estadounidense del sudoeste de California, que deberá estudiar el caso. “Sin autorización alguna y sin tener en cuenta nuestros derechos como marca comercial, OC comenzó a fabricar y vender productos de vestimenta y accesorios con el nombre y la marca Petrogonia, junto con un diseño idéntico a nuestro logotipo”, afirma la compañía en la demanda.

Los productos de OC Media abarcan toda una colección con los motivos propios de la marca outdoor, disponibles a través de su ecommerce. “Nuestra marca es famosa por su significado, tiene un fuerte reconocimiento por el consumidor en todo el mundo y en los Estados Unidos por nuestra alta calidad y por nuestra responsabilidad como compañía”, se añade en el documento.

Este no es el primer caso que Patagonia lleva a los tribunales. En julio del año pasado, la compañía también demandó a una empresa local en China por vender productos con su marca sin licencia. Esta misma semana, Brooks también ha interpuesto otra demanda contra Brooks Brothers por romper el acuerdo de coexistencia para operar en los mismos mercados y siete días antes Adidas perdió contra H&M por el uso de diseños con las tres bandas en la Unión Europea.  

Givaudan entra en el capital de Robertet. El grupo suizo se ha hecho con una participación del 4,68% en la compañía. La operación se produce un año después de que otro competidor, Firmenich, se hiciera con el 21,6% del capital.

Robertet fue fundada en 1850 y está especializada en la fabricación de fragancias y aromas con ingredientes naturales. Dirigida desde hace seis generaciones por la familia Maubert, el 47,02% del capital de la compañía todavía lo posee la familia. La compañía registró ventas de 287 millones de euros en el primer semestre de 2019, un 6,2% más que el año anterior.

Givaudan cerró el ejercicio 2019 al alza. El fabricante suizo de fragancias y aromas ha finalizado el ejercicio con un resultado neto de 702 millones de euros, un 5,8% más que el año anterior, cuando ganó 663 millones de euros. La facturación de la empresa creció un 12,2% hasta 6.203 millones de euros.

En 2019, la compañía ha seguido apostando por las adquisiciones. En total, aumentó su cartera con cinco compras: Golden Frog, Drom, Albert Vieille, Fragance Oils y AMSilk. En 2018, Givaudan tomó el control de la francesa Naturex y compró Expressions Parfumées.

Permira sigue engordando su cartera de moda. El fondo de inversión, propietario también de Dr Martins, ha acordado la compra de Golden Goose por 1.280 millones de euros, según WWD. La compañía se ha adelantado a Advent, que también se había interesado por la marca y con quien llevaba compitiendo un año en las negociaciones. El objetivo es que la venta se cierre a mediados de febrero

Hasta ahora, Golden Goose estaba controlada por el fondo Carlyle Europe Buyout. La operación valora la empresa en catorce veces su resultado bruto de explotación (ebitda) previsto para 2019. La compañía no ha presentado todavía sus resultados del ejercicio 2019, pero prevé que su facturación alcance los 300 millones de dólares, frente a los 205 millones de dólares de 2018.

El ebitda se situará en noventa millones, frente a los 51 millones del año pasado. El plan del grupo a corto plazo pasa por alcanzar unas ventas de 510 millones de dólares y un ebitda de 160 millones de dólares en 2022.

Golden Goose ha duplicado su facturación desde que pasó a manos de Carlyle en 2017

La empresa está especializada en sneakers, que copan el 80% de su facturación, aunque en los últimos años ha diversificado con accesorios y colecciones de ropa. La compañía opera con 58 tiendas y está presente en 900 puntos de venta multimarca, que generan el 60% de las ventas. El canal online, por su parte, todavía tiene un peso menor pero se espera que alcance entre el 10% y el 15% de la facturación en dos o tres años.

La empresa, fundada por Alessandro Gallo y Francesca Rinaldo, pasó a manos de Ergon en 2015. Dos años después, Carlyle se hizo con el control de la compañía, que ha duplicado sus ingresos desde entonces.

Para Permira, la operación supone una renovada apuesta por el negocio de la moda, un sector en el que ha sido especialmente activo. El fondo fue accionista de Cortefiel hasta 2017, controló Valentino entre 2007 y 2012 y actualmente controla Dr Martens, aunque ya ha iniciado negociaciones para su venta. 

Kering cierra un año agridulce por los extraordinarios. El conglomerado francés de lujo, dueño de Gucci y Balenciaga, ha cerrado el ejercicio 2019 con un crecimiento del 16,2% pero ha desplomado un 37,4% su facturación, según datos hechos públicos hoy.

La caída del resultado neto se debe principalmente al acuerdo alcanzado el pasado mayo con la Hacienda italiana, que le llevó a pagar 1.250 millones de euros. Además, en 2018 la empresa tuvo unas ganancias extraordinarias de 1.180 millones de euros por la venta de Puma.

Descontando estos extraordinarios, el beneficio de Kering se elevó un 15,1%, hasta 3.212 millones de euros. El resultado bruto de explotación (ebitda), aumentó un 18,3%, hasta 6.024 millones de euros, y el margen de operaciones recurrentes superó el 30% por primera vez.

El grupo ha superado por primera vez los 15.000 millones de euros en facturación, tras crecer un 16,2% en el último ejercicio. En concreto, la compañía facturó 15.884 millones de euros, frente a los 13.665 millones del año anterior.

Kering ha superado por primera vez los 15.000 millones de euros en facturación

En referencia a la crisis del coronavirus, François-Henri Pinault, presidente y consejero delegado de Kering, afirmó que “estas condiciones particulares no cuestionan los fundamentales de Kering en la industria del lujo”.

Por marcas, Gucci continuó mostrando un robusto crecimiento, con un alza del 16,2% en 2019, hasta 9.628 millones de euros. Yves Saint Laurent, por su parte, elevó sus ventas un 17,4%, y Bottega Veneta regresó a la senda del crecimiento tras el fichaje en 2018 de Daniel Lee como consejero delegado. En concreto, la empresa creció un 5,3% y un 2,2% en términos comparables. Sin embargo, Bottega Veneta fue la única de las marcas del grupo que encogió su beneficio operativo, con una caída del 14,3%, hasta 215,2 millones de euros. Por su parte, las otras marcas del grupo registraron un crecimiento del 20,3% gracias al crecimiento de Balenciaga y Alexander McQueen.

Las ventas online, por su parte, se dispararon un 22,6%, aunque la empresa no detalla el peso que tienen sobre la facturación total. Los ingresos a través del canal multimarca se elevaron un 10,4% en términos comparables, mientras que las de las atiendas propias del grupo aumentaron un 14% gracias al impulso de Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga y Alexander McQueen.

Asia Pacífico volvió a ser el motor del grupo, con un alza del 20,4%, pese a “las disrupciones en Hong Kong en la segunda mitad de 2019, que impactaron en el negocio del grupo”, explica Kering. En Europa occidental, la empresa creció a doble dígito cada trimestre, con un alza a cierre del ejercicio del 13,7%. En cambio, los crecimientos fueron más moderados en Norteamérica y Japón, con subida del 6,7% y del 5,9%, respectivamente. 

Sephora abre una nueva etapa en España. La compañía ha relevado por segunda vez en tres años a su directora general en el mercado español, colocando al frente a la italiana Mónica Cigognini. El cambio en la dirección se produce pese a los buenos registrados por el grupo en 2018, cuando duplicó su beneficio en el país y elevó un 10% sus ventas.

Según las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil, la filial española de Sephora facturó 153,4 millones de euros en 2018, un 10% más que el año anterior. Su resultado de explotación, por su parte, se disparó un 59,1%, hasta 4,2 millones de euros.

El resultado neto se situó en 3,2 millones de euros, frente a los 1,6 millones del año anterior. La empresa, que opera en España con una joint venture al 50% con El Corte Inglés, continuó reordenando su red de retail con cierres y reformas.

En concreto, la empresa reformó cinco establecimientos, incluidos los de Alicante y Bilbao, por 1,5 millones de euros, y destinó otros 1,9 millones de euros a la sustitución de mobiliario. Durante el primer trimestre de 2019, la compañía se instaló también en la calle Serrano de Madrid y en Ibiza y reubicó su establecimiento en la calle Juan de Austria de Valencia.

Los gastos de alquiler del grupo se elevaron un 7,3%, hasta 12 millones de euros. Sin embargo, la empresa llevó a cabo cierres netos durante el ejercicio, pasando de 56 a 55 tiendas y de 82 a 80 corners en El Corte Inglés. La filial tiene unos fondos propios de nueve millones de euros y unas deudas con empresas del grupo de diez millones de euros.

Desde este febrero, Sephora está pilotada en España por Mónica Cigognini, que en los últimos tres años había ejercido como directora de ventas del grupo en Italia. Con anterioridad, Cigonini trabajó para Imaginarium y Beaumanoir, donde llegó a ser directora general en el país transalpino. La ejecutiva relevó en el cargo a Sandra Roman, que ha abandonado la empresa. 

Luxottica reordena su equipo en España. Valerio Parisi, hasta ahora director general del gigante de la óptica en la Península Ibérica, ha abandonado la filial para sumarse al equipo del grupo en América. El directivo, que llevaba cuatro años pilotando el mercado español, es desde este enero vicepresidente de ventas de Luxottica en Norteamérica, con base en Nueva York.

Graduado en Economía por la Universidad Bocconi, Parisi ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional en Unilever, donde comenzó su carrera en 2005. Tras diez años en el grupo de gran consumo, el directivo fichó por Luxottica en 2015 como director global de márketing. En 2016, se trasladó a Barcelona para pilotar la filial ibérica, puesto que había ocupado hasta ahora. 

Su salida de la filial se produce en un momento de plena expansión para el grupo de óptica, que en 2017 se fusionó con el fabricante de lentes Essilor. Desde entonces, la compañía ha continuado creciendo a golpe de compras a lo largo de toda la cadena de valor.

Una de las últimas ha sido la de la cadena de ópticas GrandVision, que incluye Vision Express en Reino Unido y For Eyes en Estados Unidos y que opera con una red de 7.000 tiendas en todo el mundo.

Norteamérica es el mayor mercado para Luxottica por facturación

Norteamérica es el mayor mercado para Luxottica por facturación. La región, que incluye Estados Unidos, Canadá y las Islas del Caribe (México se incluye en Latinoamérica), facturó 5.138 millones de euros en 2018, muy por encima de los 1.922 millones de Europa, su segundo mayor mercado.

Parisi se encargará del negocio wholesale de la compañía, que incluye tanto ópticas como tiendas de moda o deporte, como en el caso de Oackley. Además, el directivo supervisará el programa Stars, lanzado en 2002 y que incluye una relación más estrecha con los comercios, incluyendo reposiciones automatizadas y participación en la selección de la oferta. A cierre de 2018, Stars operaba en más de 10.300 tiendas en Europa, Oriente Próximo, Estados Unidos y mercados emergentes.

Pese a que el retail es el principal canal de distribución de Luxottica, que además de GrandVision opera con numerosas cadenas locales, el multimarca continúa generando el 35% de la facturación total del grupo. En Norteamérica, este canal copa el 18% de las ventas, con una facturación de 951,5 millones de euros en 2018.

Dockers vuelve al ruedo. La compañía, propiedad del grupo Levi Strauss, fue pionera en la introducción de los pantalones chinos cuando el traje era todavía el rey de las oficinas. Pero a medida que su bestseller se ponía de moda en todo el planeta, Dockers desconectó de un consumidor al que ahora quiere volver a conquistar. Europa es uno de los mercados clave en el plan, que comenzó en 2016 y que ahora se escalará con aperturas y expansión por todo el continente.