Consumidor y sostenibilidad, sostenibilidad y consumidor. Barcelona Fashion Summit celebró ayer su octava edición con un programa centrado en el consumidor para analizar su papel clave en el sector en la próxima década, pero puso en evidencia la importancia de la sostenibilidad en el presente y futuro de la moda. En total, más de 850 directivos de esta industria en España volvieron a poner en valor a la moda como un importante dinamizador de la economía española.

Organizado por Modaes.es, Barcelona Fashion Summit 2020 contó con el patrocinio de Adyen, Facebook, Lectra, Master Retail, Openbravo y Sedna y el apoyo de 080 Barcelona Fashion. Entre los ponentes, ejecutivos de primer nivel de compañías como Inditex, H&M, Mango, Tendam, Desigual, Pepe Jeans, Bimba y Lola o C&A, además de la consellera de Empresa de la Generalitat catalana, Àngels Chacón, que realizó la apertura oficial del encuentro.

Por su parte, el público estuvo formado por un nutrido grupo de profesionales y directivos de decenas de otras compañías de moda, desde Tous a Scalpers, de Niza a Veepee, Bóboli, Condor, Adolfo Domínguez, Gocco, Pisamonas, Bershka, Antony Morato, Bestseller, Sonae, Yerse, Mayoral o Merkal.

Bajo el título Objetivo consumidor, la octava edición de Barcelona Fashion Summit tuvo como gran protagonista la sostenibilidad, que no sólo centró una de las tres mesas de la jornada, sino que también sobrevoló por todas las ponencias y debates celebrados durante el congreso empresarial.

La octava edición de Barcelona Fashion Summit tuvo como gran protagonista la sostenibilidad

“Hemos vivido la era del volumen y ahora vamos a volver a la era del valor”, señaló Ignacio Sierra, director general corporativo de Tendam, durante la mesa redonda Sostenibilidad, ¿driver de consumo?, en la que también participaron directivos de Mango (Beatriz Bayo), H&M (Nuria Ramírez), Ecoalf (Marisa Selfa) y C&A (Aleix Busquets), junto a David Ubide (Everis).

“Nos hemos dado cuenta de que el modelo que teníamos hasta ahora ya no sirve”, dijo por su parte la ejecutiva de Mango, mientras que Selfa apuntó que “no se compra un producto porque es sostenible, tiene que tener el precio y el diseño adecuados”. 

Busquets, por su parte, opinó que, frente a los consumidores y marcas más comprometidas con la sostenibilidad, que son una minoría, el gran impacto en términos de sostenibilidad está en el mainstream, es decir, cuando marcas que llegan al público masivo realizan mejoras en términos de sostenibilidad.

La importancia de la sostenibilidad sobrevoló también la charla de Josep Montserrat, directivo de Kantar, que analizó el consumo de moda en España, y también la de Jorge Martín, directivo de Euromonitor, quien hizo una panorámica sobre el consumo de moda en las diferentes generaciones a escala global.

También centró su intervención en sostenibilidad Chisco García, director de sostenibilidad y supply chain de Oysho, quien afirmó que la colaboración en sostenibilidad “es la nueva innovación”. “En sostenibilidad no hay buenos ni malos, esto no es una carrera y lo bueno es enemigo de lo perfecto”, sentenció García en la ponencia de clausura.

“Debemos estar abiertos a la transformación, esta es una industria que hace sentir a la gente diferente”, dijo Marcella Wartenbergh

Marcella Wartenbergh, consejera delegada de Pepe Jeans, dio por su parte su visión sobre el sector en una ponencia en la que apuntó que “el único camino que tenemos es el cambio”. “Debemos estar abiertos a la transformación, esta es una industria que hace sentir a la gente diferente”, aseguró.

Mónica Moro, directora general creativa de McCann España, emplazó por su parte a las marcas a preguntarse cuál es su propósito. “Si no sabes por qué haces lo que haces, te caerás muy rápido; hay que convencer a la gente de que nos elija a nosotros”, agregó.

Jordi Balsells, directivo de Desigual; José Manuel Martínez Gutiérrez, consejero delegado de Bimba y Lola; Javier Gala, consejero delegado de Uno de 50; Isak Halfon, de Cefeu Regius, y David Samu, de EY, protagonizaron la primera mesa redonda de la jornada, desarrollada bajo el título De Asia a Latinoamérica: ¿dónde está el consumidor del futuro?

Por su parte, la última mesa redonda del día tuvo como ponentes Rémi Vernay (Petit Bateau), Roberto Heredia (Muroexe); Jorge Vidri (Pompeii), Cósima Ramírez (Agatha Ruiz de la Prada) y Andrés Martínez (Deloitte). La tertulia tuvo por título De millennial a millennial: cómo hablar de tú a tú con el nuevo consumidor.

La alegría le ha durado poco al comercio de moda. Tras cerrar 2019 con un leve repunte del 1,2% después de tres años sin crecer, el sector ha terminado enero con una caída del 2,6%, según datos provisionales del Indicador del Comercio de Moda recogidos por la Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex).

El comercio de moda encadena cuatro meses consecutivos de caídas, después de la del 2,1% de octubre, del 2,6% de noviembre y del 1,2% de diciembre del año pasado.

Enero ha sido un mes malo en los últimos ejercicios. En los últimos quince años, enero ha cerrado al alza sólo cuatro años: 2011, 2014, 2015 y 2017, que fue el mejor enero del periodo con una subida del 7,5%.

Desde la patronal, atribuyen la caída a unas rebajas más flojas de lo habitual y a la incertidumbre política de los últimos meses. “La campaña de rebajas ha funcionado peor de lo esperado”, aseguran desde la patronal.

Acotex: “La campaña de rebajas ha funcionado peor de lo esperado”

“Es probable que la situación macroeconómica y las incertidumbres ante una

una configuración de gobierno hasta ahora desconocida hayan mermado la confianza de los consumidores, quedando a la espera de noticias más halagüeñas, y hayan restringido su presupuesto de compras en las rebajas”, continúan.

El comercio de moda no ha llegado a afianzar la recuperación. En 2014, coincidiendo con la recuperación de la economía española, el sector pareció dejar también atrás la crisis con un alza del 2,2%.

Al año siguiente, las ventas repuntaron un 5,1%, pero en 2016 volvieron a caer. Desde entonces, no volvieron a remontar hasta el año pasado, cuando el sector logró salvar el año con un repunte del 1,2%. 

El Indicador del Comercio de Moda recoge una muestra representativa por formato y dimensión de los sectores: confección hombre, mujer y niño, textil hogar y complementos. Las ventas reflejan la evolución por superficie comparable, por lo que no se tienen en cuenta las aperturas con antigüedad inferior a un año.

Consulta la evolución anual del Indicador del Comercio de Moda

Naulover avanza dentro y fuera de España. La compañía catalana de moda femenina ha concluido 2019 con un incremento de la facturación del 5%, hasta veinte millones de euros. Para 2020, el objetivo de Naulover pasa por consolidar su presencia en el extranjero y reforzar su negocio a través del online según ha explicado la consejera delegada de la empresa, Carme Noguera, a Modaes.

La empresa está presente en Italia, Bélgica, Portugal, Francia, Emiratos Árabes, Estados Unidos, China y México. En 2020, México y Dubái son los mercados extranjeros donde va a focalizar su expansión. En México, la compañía opera de la mano de El Palacio de Hierro y está presente en los centros de Polanco y Coyoacán. Para este año, el objetivo es sumar dos nuevos puntos de venta, cuya ubicación está todavía por definir.

Otro de los focos de su expansión para este año es Dubái, donde la empresa opera con una única tienda en el centro comercial Jumeirah. Para este año, la compañía prevé abrir dos tiendas más en la ciudad. Además, Naulover opera con una tienda en Abu Dhabi, ubicada en el centro comercial Yass Mall.

En su conjunto, el mercado internacional representa el 26% de las ventas totales de la empresa. En el mercado nacional, Naulover cuenta con tres tiendas propias, una en Barcelona, otra en el outlet de Viladecans y una tercera en Igualada, y está presente en 400 puntos de venta multimarca repartidos por todo el territorio. Además, Naulover también distribuye su colección en noventa centros de El Corte Inglés de toda España, además de los que el grupo español tiene en Oporto y Lisboa.

Naulover tiene previsto abrir cuatro nuevas tiendas en México y Dubái en 2020

El mayor volumen de negocio de Naulover en 2019 se concentró en El Corte Inglés, cuyas ventas representaron el 62% de la facturación total de la empresa. El canal multimarca significó el 20% de los ingresos totales, mientras que las tres tiendas propias coparon un 8%.

El comercio online, por su parte, se duplicó en 2019 y representó el 10% de las ventas, con una facturación de 150.000 euros. También en el online, El Corte Inglés representó la mayor fuente de ingresos para la compañía: las ventas de Naulover a través de la plataforma de ecommerce del grupo registraron ingresos de 200.000 euros en 2019.

Explotar las oportunidades del canal digital es uno de los objetivos centrales que Naulover ha fijado para este año. En este sentido, la empresa se encuentra en negociaciones con Amazon y Alibaba y empezará a distribuir sus colecciones a través de estos gigantes electrónicos antes de que finalice el año. Mientras que en Amazon tendrá una tienda propia, su negocio en Alibaba correrá a cargo de unos socios chinos que comprarán íntegramente la colección y gestionarán la tienda.

La empresa abrirá una tienda en Amazon y también comercializará sus diseños a través de Alibaba

Naulover acaba de firmar un contrato con el FC Barcelona para vestir al equipo femenino hasta 2022. Noguera cree que este nuevo acuerdo generará “más público y repercusión a la compañía”. La consejera delegada de la empresa anticipa que antes de que finalice febrero la colección estará disponible tanto en tiendas físicas como el online.

Fundada en Barcelona en 1957, Naulover produce íntegramente sus colecciones en Sant Joan de Mediona (Barcelona) donde tiene una fábrica propia que fabrica al año un total de 300.000 prendas. La empresa genera 130 puestos de empleo directos y 500 indirectos.

¿La moda es sólo para jóvenes? ¿Las redes sociales son la única manera de hablarle a los millennials? La tercera y última mesa redonda de la octava edición de Barcelona Fashion Summit trató de desvelar las claves para vender a la generación millennial. Con la participación de directivos de compañías como Pompeii o Murexe, el debate De millennial a millennial: cómo hablar de tú a tú con el nuevo consumidor puso sobre la mesa las claves de la generación que las marcas más quiere develar.  

Cósima Ramírez, jefa de Relaciones Internacionales de Agatha Ruiz de la Prada, rompió el hielo con una frase controvertida: “estamos obsesionados con la juventud”. La ejecutiva también destacó que, “lo que nos define a los millennials es la revolución informática y lo interesante sería ver si la generación Z consigue explotarla”.  

“La moda no es sólo para la gente joven, si bien son los más arriesgados o disruptivos a la hora de vestir, pero al final tiene más exposición gracias a las redes sociales”, aseguró Roberto Heredia, cofundador de Muroexe. Por su parte, Rémi Vernay, director general para España de Petit Bateau, subrayó que lo ha vivido la generación millennial en los últimos quince años equivale a lo que las nuevas generaciones viven en sólo uno. “Los millennials han sido la primera generación que ha tenido que cambiar obligadamente”, agregó el directivo de la empresa francesa de moda infantil.  

“El error es intentar mutar junto con la generación y eso es absurdo, el consumidor busca que le hables de manera real y no que tengas una verdad para los Z y otra para los baby boomers”, agregó Jorge Vidri, cofundador de Pompeii.  

“Los millennials han sido la primera generación que ha tenido que cambiar obligadamente”, señaló Vernay

El debate también se centró en la manera en que las marcas deben comunicar a las generaciones más jóvenes. “Los millennials fueron los que empezaron a transformar las fórmulas del márketing”, confirmó Andrés Martínez, director de Deloitte Digital. Jorge Vidri, en cambio, aseguró que “el millennial está demandando contenido más gráfico, al final vale más la imagen que mil palabras”. Además, uno de los fundadores de Pompeii insistió en que la obsesión por Instagram ha sido tal, que es probable que se hayan perdido otras plataformas que puedan tener un porcentaje de conversión mucho más alto. 

En el caso de Muroexe, Heredia destacó que su firma inició con una comunicación muy enfocada a los millennials, pero poco a poco fueron viendo que nuestro consumidor recurrente tiene más de cuarenta años, porque son los que sienten de treinta. “Además el millennial nota mucho el márketing falso”, agregó Rémi Vernay.  

Barcelona Fashion Summit se celebra a lo largo de hoy en el Palau de Congressos de Barcelona (Fira de Barcelona) con el objetivo de analizar la relación de las empresas de moda con los consumidores bajo el título Objetivo consumidor. Organizado por Modaes.es, el evento alcanza su octava edición consolidado como el principal encuentro del sector de la moda en España. 

La jornada de hoy cuenta con el patrocinio de Adyen, Facebook, Lectra, Master Retail, Openbravo y Sedna, además de la colaboración de 080 Barcelona Fashion. En la convocatoria de 2019, el encuentro alcanzó los 850 asistentes. 

Iberchem cierra su mejor año. La compañía española especializada en la fabricación y distribución de fragancias ha elevado sus ingresos un 19% en 2019, hasta 174 millones de euros y cierra el ejercicio 2019 alcanzando un récord en sus ventas.

A lo largo del ejercicio, el grupo de perfumería español ha incrementado su valor en todos los segmentos y en todas las regiones geográficas donde opera, según ha informado en un comunicado. Durante 2019 Iberchem ha renovado sus instalaciones y ha ampliado la superficie dedicada a la producción de fragancias hasta alcanzar una superficie de 3.000 metros cuadrados.

Fundada en 1985 en Murcia, Iberchem mantiene allí su sede y está presente en 120 países. El grupo opera en 13 centros de producción repartidos en todo el mundo y emplea a 800 personas.

En paralelo, la compañía ha completado la adquisición de las compañías Flavor Inn Corporation, en Malasia, y Duomei, en China, especializadas también en la distribución de perfumes.  Ambas compras se añaden al acuerdo cerrado el pasado año con la sudafricana Versachem.

Nike reestructura su mercado en Latinoamérica. La compañía estadounidense de moda deportiva ha alcanzado un acuerdo con dos distribuidores locales para vender su negocio en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Los términos económicos de la operación no se han desvelado.

Grupo Axo se encargará de la distribución en los tres países hispanohablantes, mientras que Grupo SBF asumirá el control del negocio de Nike en Brasil. La compañía estadounidense ha indicado en un comunicado que con este movimiento contarán con una estructura “más rentable y eficiente y con un modelo de negocio de mayor valor”.

Actualmente, Axo tiene la distribución exclusiva de treinta marcas en México y Chile, y se especializa en el segmento de la moda y el deporte premium. El grupo ya trabajaba con Nike en México, donde gestiona cinco de sus tiendas. SBF, por su parte, distribuye la marca Centauro y es el mayor retailer deportivo de Brasil y otros países de Latinoamérica, con 209 establecimientos.

Nike vende su negocio en Argentina, Chile, Uruguay y Brasil a dos distribuidores locales

Como resultado de este movimiento, durante el tercer trimestre de su ejercicio fiscal, que va de junio a mayo, Nike clasificará los balances económicos de las entidades y reconocerá un cargo único de 425 millones de dólares (385,6 millones de euros) derivado de las pérdidas que puede ocasionar el cambio de divisas.

Nike cerró los seis primeros meses de su ejercicio fiscal de 2020 con una facturación de 20.986 millones de euros (18.862 millones de euros), un 9% más. El beneficio neto, por su parte, se disparó un 28%, hasta 2.482 millones de dólares (2.230,8 millones de euros), aupado por China y por la ofensiva directa por el consumidor iniciada hace dos años.