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Dolores Promesas ajusta su tamaño. La compañía española de moda femenina se ha acogido al pre concurso, mientras negocia la refinanciación de su deuda. La empresa se prepara ahora para reducir su estructura echando el cierre a corners y franquicias y ejecutando un expediente de regulación de empleo (ERE).

“Con más de trece años en el mercado, y tras un proceso de rethinking que ha llevado a la firma española en el último año a implementar cambios en todas sus áreas de negocio para adaptarse a los nuevos tiempos, Dolores Promesas da un nuevo paso en su plan de transformación y reestructura ahora su red comercial y en consecuencia reduce su plantilla, fruto de la caída de las ventas y las dificultades financieras ante la situación del sector”, ha explicado la empresa a Modaes.es.

Según han confirmado fuentes de la empresa, este movimiento tiene como objetivo blindarse ante los acreedores. Tras acogerse a esta figura de la Ley Concursal, la compañía tiene por delante un plazo de hasta cuatro meses para negociar con sus acreedores o, de lo contrario, sería declarada insolvente.

Según los últimos datos disponibles en el Registro Mercantil, la sociedad Leyenda Personal, a través de la cual opera Dolores Promesas, finalizó el ejercicio 2018 con una cifra de negocio de 5,52 millones de euros, a la baja respecto a los 5,68 millones de euros de un año antes. La sociedad registró un resultado neto de 145.378 euros, la mitad que en 2017, cuando ganó 295.189 euros.

Dolores Promesas finalizó 2018 con una deuda con entidades financieras de 5,57 millones de euros

Con sede en Alcorcón (donde puso en marcha unas nuevas oficinas hace dos años), Dolores Promesas cerró 2018 con una deuda con entidades de crédito de 5,57 millones de euros, de la cual más de un 90% correspondía a compromisos a corto plazo. A cierre de 2017, la deuda de la compañía se situaba en 4,97 millones de euros.

Los planes de la empresa pasan ahora por centrar su distribución en el canal ecommerce y en “aquellos enclaves estratégicos que a día de hoy siguen mantenido su rentabilidad a pie de calle”. En los próximos meses, la empresa cerrará algunos de sus puntos de venta, para lo cual ya ha abierto un ERE. 

Dolores Promesas cuenta actualmente con una red de 41 puntos de venta, doce de ellos corners en El Corte Inglés y 29 tiendas monomarca. La distribución de la marca se centra en España.

“Con esta reestructuración, la compañía española da así continuidad a los cambios implementados desde 2019 en donde, a raíz de un profundo estudio del mercado, decidió apostar por una nueva organización interna, el rediseño de su imagen, la creación de nuevas líneas de negocio y sobre todo por la ampliación de sus colecciones con otro tipo de productos que pueden atraer a públicos como el millennial”, señala la compañía.

Dolores Promesas asegura que se encuentra diseñando un plan de viabilidad, que pasa, por ejemplo, por la firma de “acuerdo de colaboración con un fabricante para mejorar sus ratios de producción”, al tiempo que se encuentra en “avanzado proceso de negociación con varios posibles socios inversores que le ayuden a la optimización del negocio”.  

La empresa sellará un acuerdo con un fabricante y negocia la entrada de un socio inversor

A mediados de 2017, Dolores Promesas inició la búsqueda de socios con el objetivo de abrir su capital para acelerar su expansión mediante tiendas en España y países de Latinoamérica como México. Las previsiones de la compañía pasaban por crecer un 5% en 2017 y alcanzar unas ventas de ocho millones de euros.

Los planes de Dolores Promesas pasaban entonces por alcanzar una facturación de 15 millones de euros en 2022. De darse la entrada de un socio, la empresa preveía duplicar dicha previsión de crecimiento, hasta conseguir una cifra en torno a los 30 millones de euros.

Dolores Promesas nació a mediados de la década de los 2000 de la mano de Javier Lapeña, Miryam Pintado y Alicia Hernández, que controlan más del 80% del capital de la empresa. La compañía ha conseguido una amplia notoriedad gracias a la colaboración con celebridades como la actriz Paula Echevarría.

Antes de poner en marcha Dolores Promesas, Lapeña trabajó para el grupo VF como director de márketing y comercial de la marca Lee para España y Portugal. Hernández y Pintado, por su parte, son propietarias de la agencia de comunicación The Gallery Room. 

Blockchain, realidad virtual o experiencia digital. Después de años de explosión de nuevas herramientas tecnológicas, ahora es el momento de integrarlas en las compañías. En esta nueva fase, el factor humano y la interconexión entre los distintos departamentos de la empresa serán clave, según el informe Tech Trends 2020 elaborado por Deloitte.

El primer factor que, según Deloitte, será estratégico en esta nueva etapa es la ética y la confianza. Las compañías necesitan una visión de 360 grados para que los procesos y las personas que trabajan en ella mantengan coherencia con los estándares de confianza que piden los stakeholders.

El informe también apunta que las relaciones entre el departamento financiero y el de IT se afianzarán. Financiar la innovación y métodos agile estarán entre los objetivos de los directores financieros y los directores de información.

Otra de las tendencias son los gemelos virtuales, aquellas réplicas digitales de las fábricas, que se afianzarán en este nuevo entorno. Ahora, las empresas podrán tener las fábricas controladas gracias a simulaciones o sensores que ayudan a la eficiencia y optimización.

También se prevé un aumento en las plataformas de experiencia. Históricamente los ordenadores no eran capaces de relacionar factores emocionales con eventos pero ahora, gracias al coeficiente emocional, ya pueden. Con ellas, las experiencias del consumidor estarán mejor analizadas.

Se espera que la inversión en arquitectos y arquitectura web se eleve, ya que este aspecto digital se convierte en un diferenciador clave entre tanta competencia. Diseñar tecnología y softwares será parte de la disrupción tecnológica, convirtiéndose en un eje estratégico de la compañía.

Cara y cruz para Coty en el primer semestre. El grupo estadounidense de cosmética ha reducido sus ventas un 5,6% en el primer semestre del ejercicio de 2020, hasta 4.287 millones de dólares (3.879 millones de euros). Sin embargo, ha elevado su beneficio en el periodo. Después de cerrar con pérdidas en el primer semestre del año anterior, en el acumulado en los seis primeros meses el grupo ha entrado en beneficio y ha anotado un resultado neto de 39 millones de dólares (35 millones de euros).

La división de lujo continuó siendo la que mayor volumen de negocio generó al grupo, aunque sólo ha elevado sus ventas un 0,7% en este periodo, hasta 1.823 millones de dólares (1.649 millones de euros). En este segmento, la compañía ha explicado que el crecimiento ha estado impulsado por la venta de artículos de las marcas Burberry, Gucci, Tiffany y Hugo Boss.

Por su parte, la cosmética ha disminuido sus ingresos un 15,6% en el primer semestre, hasta 1.516 millones de dólares (1.371 millones de euros), frente a los 1.796 millones del pasado ejercicio. En esta división, la compra de King Kylie, el pasado noviembre, ha incurrido en los costes adicionales de la compañía.

Europa se ha mantenido como el mercado principal de Coty con una facturación de 2.045 millones de dólares

El área de belleza profesional de la compañçia ha elevado sus ingresos un 1,4%, hasta 948 millones de dólares (857 millones de euros). Coty ha alentado de una “debilitación masiva” en el mercado global de cosmética y ha aplaudido que, pese a ello, “la tendencia de venta de nuestras marcas ha continuado mostrando una mejora gradual”.

Coty esta tanteando vender esta unidad de negocio, que incluye las marcas Wella, Clairol, Opu y GHD, desde el pasado octubre como plan de transformación del grupo. De cerrarse la venta, el capital se empleará para amortizar deuda y devolver parte de los ingresos a los accionistas.

Por mercados, Europa se ha mantenido como principal cliente de Coty en el primer semestre. Esta región ha facturado 2.045 millones de dólares (1.850 millones de euros), un 1,7% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Norteamérica ha sido el mercado que menos ha elevado sus ventas, en concreto ha ingresado un 12% menos, hasta 1.221 millones de dólares (1.104 millones de euros). En Asia, Latinoamérica, Europa del este,

África y Australia las ventas del grupo cayeron un 5,3%, hasta 1.023 millones de dólares (925 millones de euros).

El consejero delegado de Coty, Pierre Laubies, ha valorado positivamente los resultados presentados y ha asegurado que “todavía queda mucho trabajo por hacer” dentro de la implementación de la nueva estrategia que se ha fijado el grupo.

El grupo estadounidense Capri finaliza los nueve primeros meses del ejercicio con un crecimiento del 11,94%, pero encoge su resultado neto un 37,4%. En el periodo, finalizado el pasado 28 de diciembre, la empresa propietaria de Michael Kors ha registrado unas ventas de 4.359 millones de dólares (3.944 millones de euros), mientras su beneficio se ha situado en 328 millones de dólares (296,8 millones de euros).

En el tercer trimestre, en cambio, la evolución de la compañía ha sido positiva. Las ventas de la compañía se han situado en los últimos tres meses en 1.571 millones de dólares (1.421 millones de euros), con un incremento del 9,2% respecto al mismo periodo del año anterior. El resultado neto se ha situado en 210 millones de dólares (190 millones de euros), frente a los 200 millones de dólares (181 millones de euros).

Las ventas de Versace en el tercer trimestre han ascendido a 195 millones de dólares (176,5 millones de euros), pero la empresa ha registrado unas pérdidas operativas de 12 millones de dólares (10,86 millones de euros).

Capri, dueño de Versace y Jimmy Choo, ha cerrado el periodo con unas ventas de 4.359 millones de dólares (3.944 de euros)

Jimmy Choo, por su parte, ha registrado unas ventas de 165 millones de dólares (149 millones de euros), con un incremento del 1,9% respecto al tercer trimestre del año anterior. La marca ha obtenido un resultado operativo de nueve millones de euros.

Michael Kors, la mayor marca del grupo, ha experimentado una caída del 5,1% en su facturación en el tercer trimestre, hasta 1.211 millones de dólares (1.096 millones de euros). La marca ha obtenido un beneficio operativo de 288 millones de dólares (260 millones de euros).

“El aumento de las ventas ha reflejado la adición de Versace y el crecimiento de Jimmy Choo, mientras la facturación de Michael Kors ha sido mejor de lo esperado”, ha señalado John D. Idol, consejero delegado de la compañía. “Las iniciativas de nuestras recientes adquisiciones, Versace y Jimmy Choo, continúan ganando tracción, y creemos que estamos en la buena senda para posicionar Michael Kors para el futuro”, ha agregado.

Capri ha advertido sobre el impacto de la epidemia de coronavirus en su negocio en 2020, pues ha supuesto el cierre de 150 de las 255 tiendas de China. La compañía prevé que sus ventas se sitúen en 5.650 millones de dólares (5.112 millones de euros) en el conjunto del ejercicio.

La llegada de Apple ha transformado Plaza Cataluña. Desde la apertura del flagship de la copañíatecnológica en 2012, se ha reducido la disponibilidad de locales comerciales y las rentas han alcanzado 275 euros por metro cuadrado, igualando al Paseo de Gracia, según un informe publicado por Cushman&Wakefield.

“La llegada de Apple, en 2012, aceleró la tendencia de crecimiento y transformación de la plaza”, apunta el director de retail de la consultora en España, Rob Travers. Desde la entrada de Apple, operadores como Urban Outfitters, Desigual, Zara, MediaMarkt o Huawei también han apostado por Plaza Cataluña para situar su flagship en la capital catalana.

En este sentido, el 64% de los locales de la zona cuentan con más de 5.000 metros cuadrados de superficie, siendo una de las pocas ubicaciones de la ciudad donde los operadores pueden encontrar espacios de gran tamaño.