Desigual inicia la internacionalización de su nueva imagen. La compañía española de distribución de moda ha reformado su flagship store de Tokio para la implementación de su nueva identidad corporativa.

La empresa, que desembarcó en 2011 en el país asiático, acaba de reabrir su buque insignia en el barrio de Harajuku, en el centro de la ciudad. En Japón, Desigual factura alrededor de veinticinco millones de euros, cuenta con dieciocho establecimientos y emplea a 137 personas. La compañía no descarta continuar abriendo puntos de venta en la ciudad.

Para la reapertura de su flagship en Tokio, Desigual contó con la colaboración del artista Ran Tondabayashi, que ha diseñado el diseño de la fachada del establecimiento y ha creado una colección cápsula de prendas.

La reapertura de la tienda del grupo en Japón supone la puesta en marcha de la implementación de la nueva imagen de Desigual a escala internacional, que se lanzó el pasado julio en Barcelona.

Desigual finalizó el ejercicio 2018, el cuarto año de su plan de transformación, con una caída de las ventas del 14%, hasta 655 millones de euros, perdiendo la barrera de los 700 millones de euros por primera vez desde 2011.

Venca da otra vuelta de tuerca a su negocio online. La compañía española de venta de moda a distancia quiere dar un paso más en la evolución de su negocio hasta convertirse en un marketplace en el que vender desde moda a pequeños electrodomésticos de terceras marcas.

“A partir de octubre, Venca va a tener también modelo marketplace”, explicó Jordi Badia, chief digital officer del grupo en el Ecommerce Tour Barcelona. “A parte de vender nuestra propia colección también abrimos las puertas para que otros vendedores puedan vender a través de nuestra plataforma”, aseguró el directivo.

“La rentabilidad en los marketplaces es algo complicado de alcanzar sino eres una marca propia, en tanto que operan con altos márgenes y la competencia es muy alta, lo que obliga a ajustar márgenes”, señaló. En paralelo, Venca mantendrá su modelo tradicional, según Ecommerce News.

Venca lanzará su propio ‘marketplace’ para acentuar su diversificación con terceras marcas el próximo octubre

La compañía, que cambió de manos hace un año y medio, opera también a través de otros marketplaces, como Amazon, Aliexpress, eBay o Cdiscount, y además de España, tiene presencia en otros países europeos, como Francia o Italia.

Venca empezó a trabajar en este proyecto después de concretarse la compra de la compañía por parte de un grupo de directivos mediante una operación de management buy out. Dejar de estar bajo el paraguas de un hólding empresarial dio al grupo alas para dar gas en áreas en las que se había coartado su crecimiento, como la internacionalización o la diversificiación.

Con una plantilla de alrededor de 265 trabajadores, el grupo mantiene sus oficinas en la localidad de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), donde concentra también la logística. La marca es propiedad desde 2017 de la sociedad Digital Lola, que se creó después de la operación de compraventa. En 2016, aún en propiedad de Otto Group, la empresa registró una cifra de negocio de 53 millones de euros.

Douglas, cuenta atrás para sellar la paz social. Representantes de la empresa y los trabajadores tienen prevista para hoy una reunión en la que terminar de concretar el preacuerdo alcanzado la semana pasada tras un mes de duras negociaciones.

En el caso de que el documento definitivo quede redactado según las bases del preacuerdo, los sindicatos darán por finalizado el periodo de negociación y las movilizaciones. El preacuerdo sellado la semana pasada suponía una mejora sustancial de las propuestas realizadas por la empresa.

Entre las medidas pactadas estaban once fines de semana libres, limitar el trabajo en domingos y festivos a las aperturas de tiendas, turnos de trabajo fijos, que no se modifiquen los contratos de los empleados que no trabajen los domingos o que no se baje el salario a nadie.

El preacuerdo se selló después de dos jornadas de huelga en las que se cerraron 220 tiendas de las 320 que Douglas tiene en el país

En el último comunicado de CCOO ya se especificaba que el acuerdo definitivo estaba aún supeditado a algunos aspectos que quedaban por cerrar. El preacuerdo se alcanzó a altas horas de la madrugada y después de dos jornadas de huelga en las que cerraron 220 tiendas de las 320 que la cadena tiene en España.

Los trabajadores se mostraron en total descuerdo con las medidas propuestas por Douglas de modificar las condiciones laborales de la plantilla con miras a homogeneizarlas. Los sindicatos denunciaron que la intención de la empresa era modificar el sistema de comisiones, bajar salarios fijos, eliminar descansos semanales y modificar contratos para obligar a trabajar los domingos.

Douglas anunció el pasado julio su intención de unificar jornadas y salarios a su nueva red de tiendas en España formada tras la fusión de las cadenas de Perfumerías If y Bodybell. La propuesta del grupo implicaba una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, pero en ningún caso la destrucción de puestos de trabajo.

Entre lo pactado se establecen once fines de semana libres, limitar el trabajo en domingos y festivos y no bajar salarios

Estas medidas se presentaron un año después de que Douglas ejecutara una profunda reestructuración en el país, que supuso el cierre de 53 establecimientos y un recorte de plantilla que afectó a 226 trabajadores.

La empresa alemana factura alrededor de 300 millones de euros en España. En septiembre de 2018, la filial española inyectó diez millones de euros para introducir el nuevo concepto de tienda en el país.

La empresa alemana cerró su último ejercicio fiscal (periodo finalizado el 30 de septiembre de 2018) con unas pérdidas de 290,2 millones de euros, frente a los números rojos de 161 millones de euros del año anterior. La cifra de negocio de Douglas creció un 17% hasta 3.276,8 millones de euros.

El multimarca cierra el verano a la baja. La facturación de este canal en España ha finalizado julio y agosto con caídas del 9,3% y del 14,5% en relación a los mismos meses de 2018, una evolución en línea con la situación que venía atravesando en los últimos meses, según la última encuesta del Monitor del Comercio Multimarca realizada en colaboración con Kantar y el apoyo de Momad.

La caída registrada en los meses de julio y agosto continúa la tendencia bajista que venía marcando el sector desde marzo, cuando registró una caída del 5,9%. En abril, el descenso de las ventas multimarca se agudizó, con un retroceso del 12,5% para frenar la caída en mayo y marzo, con descensos del 10,5% y del 8,1%, respectivamente.

Con estos descensos, el canal multimarca ha evolucionado en paralelo al conjunto del comercio de moda en España, que anotó retrocesos del 0,2% en julio y un alza del 0,3% en agosto, según datos de la Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex).

Durante julio y agosto, la mayor parte de los participantes en el panel calificó de “regular” la afluencia de público en los comercios multimarca especializados en moda en España. Sin embargo, varios de los encuestados consideraron que la afluencia de público fue “bien” en los meses de verano.

Por categorías de producto, el segmento de moda femenina volvió a ser el que mejor evolucionó en julio y agosto, mientras que el hombre fue la categoría que peor se comportó, según un tercio de los encuestados.

Por otro lado, alrededor de dos tercios de los encuestados apostó por una disminución de precios, más o menos moderada, mientras que el resto de los comercios multimarca mantuvo sus precios sin variación.

El online, el ocio y las rebajas, los ‘lastres’ del consumo

El Monitor del Multimarca es un proyecto impulsado por Modaes.es con el apoyo de Momad-Eventos de Moda en Madrid, que tiene como objetivo ofrecer mes a mes la evolución de este canal de venta en la moda española. El Monitor del Multimarca aborda también en cada edición un tema de interés en el sector, que en julio y agosto ha sido los frenos del consumo de moda en España.

En ese sentido, desde el comercio multimarca Urban Sons han señalado que “el exceso de oferta con producto rebajado o de precios bajos tanto en el canal online como en tiendas físicas hace que la moda pierda valor”. Además, la compañía destaca que estos factores hacen que “el consumidor decida gastar más en ocio”.

En ese sentido, desde Alfaro 1926 han señalado que “la moda ya no forma parte de las prioridades de nuestra sociedad, la gente tiene otro tipo de interés, como viajar o la gastronomía”. Además, desde la empresa han explicado que “la situación política no ayuda, y la constante guerra de precios que fomentar el sector textil se vuelve en nuestra contra”.  

“Los gastos fijos que tenemos todos los consumidores son muy altos (telefonía, internet, viajes, hipotecas, televisión, móviles o extra escolares) y reduce el potencial de gasto en ropa”, señalan desde el multimarca No Name.

Por su parte, el multimarca leonés Siroco, especializado en la distribución de moda deportiva, ha apuntado a las ventas online como otro de los principales factores que frenan el consumo de moda en España.

Tezenis cerrará el año con 101 establecimientos.

Calzedonia sigue avanzando con retail en el mercado español. El gigante italiano de moda íntima prepara una última batería de aperturas para cerrar el año por encima de la barrera de las 640 tiendas, lo que supone diez aperturas netas respecto a 2018.

Como muchos otros retailers del sector, Calzedonia está inmersa en un plan de reorganización de su red comercial en el mercado español. “Priorizamos calidad sobre cantidad – explica Carles Tello, responsable de expansión del grupo en el país–; preferimos contar con una tienda buena en cada ubicación en lugar de ganar penetración con tres o cuatro tiendas pequeñas”.

Tezenis, una de las últimas cadenas del grupo que aterrizó en el mercado español, ha vuelto a liderar la expansión con retail de Calzedonia. El concepto de moda íntima low cost cerrará el año con 101 establecimientos, tras poner en marcha siete puntos de venta.

El grupo también continuará desarrollando su marca de íntimo para hombre, Intimissimi Uomo, que aterrizó en España en 2015 y que en los últimos años ha acelerado su expansión en el país. La cadena culminará 2019 con 18 establecimientos, tras llevar a cabo ocho aperturas.

Initmissimi Uomo, el concepto de moda íntima masculina, rozará las veinte tiendas a cierre de año

Calzedonia e Intimissimi, por su parte, se han volcado en las reformas, con cinco y cuatro renovaciones, respectivamente, y han sumado tres nuevos puntos de venta cada una. Calzedonia contará con 350 establecimientos a finales de año e Intimissimi, con 165.

Este año, Calzedonia también ha introducido una nueva marca en el mercado español, Falconeri, especializada en cashmere, con la que inicialmente preveía poner en marcha sólo dos tiendas. Finalmente, Falconeri contará a cierre de 2019 con cuatro tiendas, ubicadas en el centro comercial L’illa y Paseo de Gracia, en Barcelona; en la calle Serrano de Madrid, y en la calle Jaume III de Palma de Mallorca.

La presencia comercial del grupo se completa con cuatro outlets de varias cadenas. En total, Calzedonia terminará 2019 con una red de 641 tiendas en el mercado español, frente a las 631 del año anterior.

El grupo cerró el ejercicio 2018 con ventas de 267,5 millones de euros en España y Andorra. Para este año, la compañía italiana ha moderado sus expectativas de crecimiento en el territorio, situándolas en un avance del 2%, y Tello asegura que “los like for like son positivos”.

A escala global, Calzedonia facturó 2.303 millones de euros en 2018, un 2% más que el año anterior. A 31 de diciembre, la empresa operaba con 1.706 tiendas en Italia y otros 2.965 puntos de venta en el extranjero, que representó ya el 55% de la facturación total. España fue, tras Rusia y China, el país que lideró las aperturas.

José García sostiene que la historia de la moda va de la mano de la historia de la humanidad y que los cambios generaciones no implican otra cosa que cambios sociales y de consumo. En este sentido, el diseñador, propietario de Ze García, defiende que “igual, ya no es necesario el modelo de sacar una colección cada tres semanas”. “No puedes aspirar a crecer cada año, el cliente ya no quiere ese tipo de consumo”, sentenció García.

En el evento afterwork, impulsado por Deloitte, Modacc y Modaes.es, y que cuenta con el patrocinio de Checkpoint y Analyticalways, García reflexionó sobre cómo llegar a las dos nuevas generaciones de consumidores: los millennials y los Z.

“La realidad es que las nuevas generaciones consumen poco, y esto afecta sobre todo al low cost”, opinó el diseñador. “En la Z, el cambio es más radical: la moda le da igual, se mueve más por la energía de la marca”, aseguró.

“Al Z la moda le da igual, se mueve más por la energía de la marca”, explicó Ze García

García defendió que, en un contexto “en el que ya está todo inventado”, lo importante es saber cómo presentar el producto. “El Z lo quiere todo, y necesita entrar en el personaje de la marca”, reflexionó García, que puso a Laagam como ejemplo de una marca que está logrando captar a esta generación.

En este sentido, el creativo hizo hincapié en tener en el equipo a personas de estas generaciones para ocuparse de la comunicación a través de las redes sociales porque “hay que hablar el mismo idioma para que haya engagement”. Según García, si hay artificio en la comunicación se transmite al consumidor.

En referencia a la sostenibilidad, el diseñador señaló que “querer vender más sin preocuparse de lo que ocurre en el mundo es un proyecto sin sentido”. Sin embargo, se mostró reticente a utilizar materiales sostenibles por las características de sus prendas, aunque subrayó que su apuesta por la sostenibilidad pasa por trabajar con mano de obra local.

Los Jueves del Negocio de la Moda es un ciclo de encuentros informales afterwork que se celebran cada mes y que pivotan en torno a una figura de relevancia en el mundo económico o empresarial. Impulsados por Deloitte, Modacc y Modaes.es y con el patrocinio de Analyticalways y Checkpoint Systems, el ciclo pretende crear un espacio de debate y reflexión entre directivos de alto nivel de la industria de la moda en España.

Durante los últimos dos años, una palabra se repite entre las principales compañías de calzado deportivo: China. La conquista del gigante asiático, y de sus decenas de millones de consumidores potenciales, se ha convertido en el gran reto de la próxima década de las marcas especializadas, que en 2018 facturaron 66.730 millones de dólares (60.372 millones de euros) a nivel global, un 9,1% más que el año anterior. La carrera ya ha dado el pistoletazo de salida, según el último informe publicado por Sporting Goods.

El planteamiento es claro: si China ya es capaz de discutir la hegemonía estadounidense en industrias como la tecnología o las telecomunicaciones, ¿por qué no en el deporte? El plan que el Gobierno aprobó en 2014, con el que pretendía que esta industria generase cinco billones de yuanes anuales (629.000 millones de euros) antes de 2025 ha impulsado la inversión de las principales compañías en este territorio.

De hecho, los mercados internacionales representan el 64% del negocio de las grandes marcas, mientras que el estadounidense alcanzó 23.324 millones de dólares (21.101,7 millones de euros). Atendiendo únicamente a los países, Estados Unidos aún es el que mayor cuota de negocio copa en el sector del calzado deportivo, un 33%, seguido de China y Japón, que se sitúan en un 13% y un 5%, respectivamente.

China y Japón han desbancado a Francia y Alemania como los principales países de la industria deportiva

El boom de la industria del deporte en suelo asiático ha desplazado a Francia y Alemania, las principales potencias europeas. Mark Parker, consejero delegado de Nike, aseguró que “China es el mercado que más reconocimiento ha experimentado y el que más potencial alberga”. El ejecutivo también señaló que “si bien aún no está tan desarrollado como el estadounidense, seguirá incrementando su cuota de penetración a medida que el deporte se popularice y se convierta en una parte central en la vida de sus habitantes”.

El distribuidor estadounidense es el principal indicador a la hora de tomar el pulso a los cambios que afectarán a la industria. Las ventas procedentes del calzado deportivo ascendieron un 8,9%, hasta 25.065 millones de dólares (22.676,8 millones de euros) en 2018, equivalente a más de un tercio de la facturación de este tipo de artículos a escala global, según el citado informe.

El aperturismo del gobierno chino en la parcela deportiva, entendida ahora como uno de los motores de crecimiento a corto plazo, no sólo ha sido aprovechado por Nike. Adidas, que se sitúa en segundo lugar en las ventas procedentes del calzado deportivo (13.654 millones de euros) ha retrocedido por segundo año consecutivo en Europa, y son las regiones de Asia-Pacífico, con el gigante asiático a la cabeza, las que lideran su facturación.  

Para Adidas, las ventas procedentes de Asia ya superan a las de Europa, que caen por segundo año

Pero más allá de las estrategias por conquistar el mercado asiático, durante el último año se han producido dos cambios de gran magnitud en la industria de las zapatillas deportivas. Por un lado, Skechers, cuyas ventas en esta categoría de productos aumentaron un 11,5% en 2018, hasta 4.643 millones de dólares (4.200,6 millones de euros), ha ascendido al pódium por primera vez, superando a New Balance. La marca con sede en Boston, por el contrario, estancó sus ventas en 3.265 millones de dólares (2.954 millones de euros) y mira de reojo al grupo VF Corporation.

El propietario de The North Face y Vans ha aprovechado el tirón de ambas marcas en el nuevo escenario de convergencia entre moda y deporte. De hecho, son las que mayor variación interanual presentaron en 2018, ya que su facturación aumentó un 26%, hasta 3.063 millones de dólares (2.771 millones de euros), superando a Asics, Puma, Anta y Under Armour. El fabricante nipón, de hecho, fue el único que perdió cuota de negocio (-1,9%) de entre las diez primeras empresas del ránking.

El retroceso de compañías como Asics y Mizuno, especializadas en el sector del running, muestran un claro cambio de tendencia en la industria del calzado. Por un lado, el boom de esta disciplina ha perdido fuelle tanto a nivel de participación como de consumo, tal y como se refleja en el último informe elaborado por la federación internacional de atletismo.

Por otro lado, el fenómeno sneakers, lejos de apagarse, sigue liderando el sector, lo que ha provocado que incluso las marcas especializadas en outdoor intenten abrazarse a su influencia para impulsar su negocio y otras como Fila resurjan después de caer en el olvido durante años. En apenas un año, la marca italiana ha duplicado sus ventas, hasta 775 millones de dólares (701 millones de euros). Eso sí, entre el auge de nuevos mercados y compañías que reviven al calor del athleisure, sólo parece haber una constante: ninguna marca parece poder desafiar aún el liderazgo de Nike.

Ysabel Mora se refugia en el hombre para crecer. La compañía valenciana, especializada en íntimo, calcetería y baño, ha fortalecido su apuesta por el segmento de moda masculina con miras a crecer un 10% en 2020.

La compañía tiene como objetivo “desprenderse poco a poco de la línea de mujer y acercarse al hombre”, según ha explicado Javier Mora, consejero delegado de la empresa a Modaes.es. Ysabel Mora ya contaba con una colección de moda masculina, aunque únicamente estaba restringida a prendas técnicas y de calcetería. Ahora, el grupo ha incorporado la línea de íntimo masculino.

En paralelo, la empresa tiene previsto continuar dando impulso a su negocio internacional. Además de España y Portugal, los principales mercados para Ysabel Mora, la compañía está presente en Rusia, Italia y Francia, donde tiene previsto reforzarse a corto plazo. La empresa tiene cubierto el 40% del país galo, y ahora sus planes pasan por llegar a nuevos territorios.

Ysabel Mora tiene previsto entrar a medio plazo en Latinoamérica

Además de ampliar su presencia en los países donde ya opera, Ysabel Mora no descarta dar el salto a nuevos mercados internacionales a medio plazo. En ese sentido, la compañía se encuentra evaluando ofertas de distribuidores latinoamericanos para comenzar a operar en la región.

Otro de los vectores de la nueva estrategia de la empresa es su apuesta por la digitalización. La compañía está desarrollando una herramienta de ecommerce b2b para facilitar el contacto con sus distribuidores internacionales. En el marco de este plan, Ysabel Mora ha dado un vuelco a su imagen con el objetivo de acercarse más a su consumidor actual.

Con sede en el polígono industrial de Meses en Xátiva (Valencia) Ysabel Mora nació a finales de la década de los ochenta. En los últimos años, la compañía ha pasado de contar con alrededor de setenta trabajadores a ampliar su equipo a más de cien personas. Además, la compañía cuenta con más de medio centenar de agentes comerciales dedicados al mercado español y extranjero.