La industria de la moda contiene la respiración. El sector sigue con atención la escalada de precios del petróleo, que en las últimas horas han alcanzado la mayor subida en treinta años. Temerosos de cualquier impacto en sus márgenes, los gigantes de la moda temen a corto plazo un repunte de los precios en el transporte que encarezca la logística y, a largo plazo, un impacto en su materia prima estrella: el poliéster.

Un ataque con drones a unas instalaciones de Arabia Saudí el pasado lunes ha provocado un auténtico terremoto en el mercado de las materias primeras. Dicho atentado ha provocado que se saquen del mercado del petróleo 5,7 millones de barriles diarios, el mayor recorte de suministro registrado hasta el momento.

Ante este escenario, el precio del barril de Brent acumulaba ayer un incremento del 20%. No obstante, los expertos sostienen que el mercado puede contener los precios a corto-medio plazo porque hay cierto excedente de oferta y Estados Unidos cuenta con reservas estratégicas para equilibrar este descenso. No obstante, la situación se agravaría si el problema del suministro se alargase en el tiempo y el precio del barril llegase a alcanzar los cien dólares.

El primer impacto que tendrá sobre la industria de la moda el encarecimiento del petróleo es un incremento de los costes logísticos, que se sumaría al ya de por sí complejo escenario que generan los movimientos proteccionistas. Al ser un sector completamente globalizado, tanto en su aprovisionamiento como en su distribución, el precio de los carburantes encarece sus movimientos, sean marítimos o terrestres.

Por otro lado, expertos del sector coinciden en que, en el caso de prolongarse un escenario de encarecimiento del petróleo, se repercutiría su precio en las fibras textiles que derivan de él, como el poliéster. Por el momento, no se prevé un descalabro en los márgenes como el que provocó la crisis del algodón en 2011, fruto de una subida histórica de sus precios.

A pesar de ser un derivado del petróleo, el poliéster se elabora también con otros componentes químicos y, hasta ahora, la evolución de los precios de uno y otro no ha tenido una relación directa. De hecho, el encarecimiento o abaratamiento del poliéster ha dependido sobre todo de los precios del resto de materias primas del textil y, en concreto, del algodón.

El precio del poliéster ha sido hasta ahora más sensible al del algodón que al del petróleo

En la actualidad, las previsiones para el precio del algodón son bajistas, según el último pronóstico elaborado a principios de septiembre por el International Cotton Advisory Council (Icac). Este escenario podría contener a medio plazo los precios del poliéster a pesar del encarecimiento del petróleo.

El poliéster es en la actualidad la fibra estrella de la industria de la moda. Desde su aparición en la década de los setenta, su producción y su consumo no han hecho más que crecer. Entre 2000 y 2017, su producción se ha triplicado, según datos de Statista. La demanda de poliéster en la industria textil se disparó de hecho en 2011 a raíz de la escalada de los precios en el algodón.

No obstante, este mercado tampoco parecía hasta ahora tener techo. Las previsiones de crecimiento del sector de las fibras sintéticas, compuesto básicamente por el poliéster, es de una media del 5% anual hasta 2022, según un informe de Technavio de 2018.

En este sentido, los mayores productores mundiales de poliéster son grandes corporaciones industriales, de la petroquímica y derivados plásticos. Entre ellas están China Petroleum Chemical, con sede en Shanghái y una cifra de negocio de más de 341.000 millones de dólares, o la india Reliance Industries, un conglomerado de 58.000 millones de dólares.

Tejidos sintéticos en lugar de organza. Logos de DHL en lugar de Balenciaga. McDonald’s como escenario de un desfile en lugar del Grand Palais. Demna Gvasalia ha cogido, destrozado y reinterpretado los códigos clásicos del lujo desde el corazón de una de las casas históricas del sector. En Balenciaga y Vetements, su propia marca que este lunes abandonó, el georgiano describió la voz de una nueva generación para la que lo trashy, los memes y la reivindicación son más cool que la artesanía. 

Sus códigos no son, per sé, nuevos. Sus prendas causan rechazo entre los puristas, como también lo hizo Marc Jacobs cuando, en 1993, presentó una colección grunge para Perry Ellis. Su feísmo ya lo reivindicó Prada durante años, su adoración por la cultura popular, de DHL a Ikea, ya la abrazó Jeremy Scott, y su visión radical de la moda desconcierta tanto al público mainstream como lo hicieron Los Seis de Amberes. 

Sus referencias, desde los tejidos al estilismo, son vulgares, a veces decididamente feas o incluso desagradables. Fue el artífice de las ugly sneakers, copió la bolsa de Ikea para venderla a 1.700 euros con Balenciaga, y la camiseta de DHL para comercializarla con sello Vetements a más de 200 euros. En declaraciones a la revista W, Gvasalia aseguró que lo “feo” muchas veces marcaba la diferencia en su proceso creativo, y que le parecía cool que la gente no supiera pronunciar Vetements. 

Él, en cambio, prefiere irse de vacaciones. “No soy suficientemente loco de la moda como para comprar esas cosas”, dijo en 2016 en una entrevista con The Telegraph. “Prefiero irme de vacaciones; creo que es más útil; las vacaciones son importantes; las vacaciones y un tiempo de calidad en tu sofá”, aseguró. 

Gvasalia tenía diez años cuando se disolvió la Unión Soviética. Nació en una Georgia inmersa en una profunda crisis, que llegó a reducir su PIB hasta el 70% y donde las revueltas se sucedían en las calles. 

En 2001, su familia se mudó a Alemania, donde Gvasalia estaba llamado a desarrollar una carrera en el sector financiero. Pero en su lugar se trasladó a Amberes para estudiar en la escuela de Bellas Artes. Se formó en Maison Martin Margiela y en el Louis Vuitton de Marc Jacobs, donde comenzó a gestar la idea de Vetements. 

El proyecto, impulsado junto con su hermano Guram Gvasalia, vio la luz en 2014. Un año después, Gvasalia sustituyó a Nicholas Ghesquière en Balenciaga. Las circunstancias que siguieron fueron también las óptimas para que explotara el fenómeno: el auge de la cultura urbana, del athleisure, de las sneakers y, también, del desencanto y la desafección, auparon a Vetements.

Para Gvasalia, como para tantos otros jóvenes hoy, la moda es, al final, solamente ropa: “A veces, oigo que diseñadores de otras generaciones dicen ‘Oh, la moda debe hacer que una mujer sueñe’”, recordaba en una entrevista. “En 2016, la moda no debería hacerte soñar; simplemente tendría que estar ahí para poder vestirla”.  

Orchestra-Prémaman también reordena su brick. El grupo galo de moda infantil, una de las mayores del mundo en su sector, sigue los pasos de otros operadores de moda con un ajuste de su red de tiendas en el mercado español. El objetivo de esta estrategia pasa por sumar más metros cuadrados en el país, pero con menos tiendas, con el objetivo de crecer entre un 4% y un 5% este año.

“El objetivo es afianzar el modelo de gran formato”, dice David Aucouturier, responsable de la empresa en España. Este concepto, con el que ya opera en Valencia, tiene una media de 2.500 metros cuadrados y oferta tanto de moda infantil como de puericultura.

Actualmente, la compañía opera con 52 tiendas de un formato más pequeño: de entre 250 metros cuadrados y 300 metros cuadrados, las situadas en centros comerciales, y de alrededor de 500 metros cuadrados en el caso de los establecimientos de parques de medianas.

Orchestra opera con 52 tiendas en España con un formato de entre 250 y 300 metros cuadrados

“Queremos priorizar traslados para aumentar nuestra superficie comercial, pero sin aumentar en unidades”, apunta Aucuturier. En el último año, y tras una intensa expansión combinando tiendas propias y franquicias, Orchestra ha echado el cierre a una decena de tiendas para ajustarse al nuevo plan.

España es el cuarto mayor mercado por cifra de negocio para Orchestra, después de que Grecia y Chipre (que el grupo reporta conjuntamente) le adelantaran en 2015. En 2018, Orchestra facturó 25,5 millones de euros en España, un 1%, situándose como uno de los pocos mercados que cerraron en positivo.

“Teniendo en cuenta la evolución general del mercado, estamos muy satisfechos con nuestro resultado en el mercado español; estamos en positivo y tenemos previsión de seguir creciendo”, señala el ejecutivo. La filial está en números negros, tras atravesar varios años en pérdidas.

Francia copa el grueso de las ventas de Orchestra-Prémaman, con una facturación de 409 millones de euros en 2018, un 7,44% más. Le siguen Bélgica y Luxemburgo, con 76 millones de euros, y Grecia y Chipre, con 49 millones. En global, el grupo opera con 563 tiendas en cuarenta países y emplea a 1.655 personas.            

El lujo en España se acerca a la segunda mano. El histórico multimarca barcelonés Santa Eulalia ha sellado una alianza con la compañía francesa Vestiaire Collective, especializada en venta de moda de lujo de segunda mano, para la puesta en marcha de un punto de recogida de prendas.

Ambas empresas han creado un drop off (punto de recogida) efímero en la sala Atelier del Hotel Cotton House de Barcelona, entre el 18 y 21 de septiembre. El equipo de Vestiaire Collective asesorará a los clientes sobre cómo vender los productos y el funcionamiento de la plataforma.

A cambio, los clientes recibirán un vale para poder canjear en sus compras en Santa Eulalia. El importe del vale se definirá en función del valor que tenga cada accesorio o la prenda entregada.

Vestiaire Collective cerró el pasado junio una ronda de financiación de cuarenta millones de euros destinados a su expansión internación. La ronda, liderada por Max Bittner, consejero delegado de la compañía y el banco francés Bpifrance, es la segunda que ha llevado a cabo la empresa. En 2017 el grupo inyectó 58 millones de euros en una operación liderada por Euraze, Idinvest y el fondo británico Vitruvian Partners.

Black Limba continúa dando pasos en el extranjero. La compañía, especializada en íntimo, ha reforzado su presencia internacional con el desembarco en dos nuevos mercados: Portugal y México.

La empresa, que nació hace tres años, tiene previsto abrir su primer establecimiento en el país luso en el centro comercial Forum Sintra el próximo octubre. La segunda apertura está prevista para noviembre.

En México, por su parte, la compañía ha abierto cinco puntos de venta en los grandes almacenes El Palacio del Hierro, además de entrar en su plataforma de ecommerce.

Black Limba tiene previsto cerrar el año con catorce puntos de venta, tres tiendas propias, corners en seis centros de El Corte Inglés y cinco espacios en el Palacio del Hierro. La compañía dio el salto al retail a finales de 2018 con la apertura de un flagship store en el número 119 de la calle Fuencarral.

Durante su trayectoria, la compañía ha cerrado barias rondas de financiación. En la última de ellas, Black Limba captó 1,5 millones de euros de un pull de inversores entre los que se encuentran Félix Ruiz y Hugo Arévalo, que participaron en la primera ronda que convocó la empresa de gafas Hawkers, o los deportistas Álvaro Morata e Ion Tiriac.

Tous amplía su red comercial en España. La compañía especializada en joyería continúa extendiendo su presencia en el país con la apertura de un nuevo establecimiento en Salamanca.

La nueva tienda de la empresa está ubicada en la calle Toro, uno de los principales ejes comerciales de la localidad. El establecimiento cuenta con una superficie de 160 metros cuadrados, la operación ha estado asesorada por BNP Paribas Real Estate.

Tous cerró el ejercicio 2018 con un crecimiento del 4,5% de su cifra de negocio, hasta 466 millones de euros, y superó la barrera de los setecientos establecimientos. Las ventas a través del canal digital se incrementaron un 43% respecto al ejercicio anterior.

Marcolin renueva su alianza con Emilio Pucci. El fabricante italiano ha extendido el acuerdo de fabricación de las gafas de la firma italiana de moda de lujo, propiedad del gigante LVMH, hasta 2024.

La renovación del acuerdo se produce dos años después de que LVMH consolidara una joint venture con Marcolin, en que el fabricante italiano comenzó la producción de gafas para marcas del conglomerado de lujo como Celine, Loewe o Fred, según WWD.

Marcolin cuenta con la licencia de fabricación para Bally, Tom Ford, Moncler, Roberto Cavalli, Ermenegildo Zegna o Dsquared2. Además, el grupo óptico se hizo este año con la producción de las gafas de Adidas y de Sportmax, propiedad de Max Mara.

El fabricante italiano concluyó el ejercicio 2018 con un crecimiento del 11,9%, hasta 482,2 millones de euros (532 millones de dólares). Marcolin cuenta con su sede en la localidad italiana de Longarone y está pilotada por Massimo Renon.