Inditex desafía el enfriamiento de las ventas de moda. La matriz de Zara, que hoy ha presentado sus resultados semestrales, prevé cerrar el ejercicio 2019 con un crecimiento por superficie comparable de entre el 4% y el 6%, según un comunicado remitido hoy por la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv).

En el primer semestre, Inditex aceleró el ritmo, con un crecimiento por superficie comparable (incluyendo online) del 5%, frente al 4% del mismo periodo del año anterior. La compañía subrayó que la facturación comparable fue “positiva en todos los conceptos, en todas las zonas geográficas y tanto en tienda como en online”.

Sólo un 11% de la facturación del grupo procedió de nuevas aperturas o ampliaciones. El 89% restante fue crecimiento orgánico, es decir, fruto del aumento de las ventas en las tiendas ya existentes y en el canal online.

La compañía subraya que “la colección inicial otoño-invierno ha sido bien recibida por nuestros clientes”, y que las ventas a tipos de cambio constantes han crecido un 8% entre el 1 de agosto y el 8 de septiembre.

De este modo, Inditex prevé elevar su facturación entre un 4% y un 6% a cierre de este año, en términos comparables. De llegarse a la parte alta de la horquilla, el aumento sería el mayor registrado desde 2016, cuando las ventas like for like del grupo crecieron un 10%. En 2017, el ascenso fue del 5% y en 2018, del 4%.

Inditex cerró el primer semestre de 2019 (comprendido entre febrero y julio) con una facturación total de 12.820 millones de euros, un 7% más. El resultado neto de la compañía se impulsó un 10%, hasta 1.549 millones de euros.

Inditex finaliza el primer semestre del ejercicio 2019 al alza. La compañía gallega registró unas ventas de 12.820 millones de euros entre febrero y julio, lo que supone un incremento del 7% respecto al primer semestre de 2018. El beneficio neto se situó en 1.549 millones de euros, un 10% más.

La matriz de Zara destacó en un comunicado que la ventas a tipo de cambio constante se situaron también en el 7%, mientras que el margen bruto creció al mismo ritmo, hasta 7.284 millones de euros, lo que supone el 56,8% de las ventas.

El beneficio bruto de explotación (ebitda) de Inditex fue de 3.447 millones de euros, un 32% más que en el primer semestre de 2018. Excluyendo el impacto de las nuevas reglas internacionales sobre arrendamientos (NIIF 16), el crecimiento del ebitda hubiera sido del 8%.

Inditex elevó sus ventas comparables un 5% en el primer semestre

Por otro lado, las ventas comparables de la compañía aumentaron un 5% en el primer semestre y “fueron positivas en todos los conceptos, en todas las zonas geográficas y tanto en tienda como online”, destacó la compañía a través de un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv).

La posición financiera neta del grupo se situó a cierre del primer semestre en 6.730 millones de euros, frente a los 5.944 millones en que se situó a 31 de julio de 2018.

El grupo apuntó además que las ventas en tienda y online a tipo de cambio constante han aumentado un 8% desde el 1 de agosto al 8 de septiembre, por lo que la dirección de la compañía estima un crecimiento de las ventas comparables de entre el 4% y el 6% en 2019.

La moda francesa vuelve a apostar por España. Ocho años después de desembarcar en el mercado español, la compañía de moda femenina, masculina e infantil retoma su expansión en el país con el objetivo de abrir un flagship store.

La compañía, que inició su expansión en el país de la mano de El Corte Inglés, donde ya cuenta con 81 corners, tantea ahora desembarcar a pie de calle. Para ello, Molly Bracken se encuentra en plena búsqueda de locales en las zonas de Alcalá y Fuencarral, según ha explicado Julian Sidonio, fundador de la empresa, a Modaes.es.

De hecho, España es el segundo mercado más importante para la compañía, después de Francia. En el país, el grupo también cuenta con un showroom de trescientos metros cuadrados.

Molly Bracken, que emplea a 111 personas en España, mantiene que prevé un crecimiento sólido para el futuro. “A pesar de la incertidumbre política, es un país muy positivo”, señala el fundador del grupo.

Molly Bracken opera con cinco marcas: Molly Bracken, Bracken, Mini Molly, Lili Sidonio y Gabrielle

La empresa nació en 2008 de la mano del matrimonio formado por Julian y Catherine Sidonio, y tiene su origen en el hallazgo de una caja de fotos de juventud de la abuela del fundador, llamada Molly Bracken. Las fotos eran en color sepia y estaban tomadas en Irlanda, país de origen de la familia del fundador de la compañía, y en ellas aparecía una joven chica irlandesa de los años veinte, cuyo aspecto y actitud inspiraron al matrimonio a impulsar el proyecto.

Molly Bracken está presente en de veinte países diferentes y opera en el sector con cinco marcas: mujer, con Molly Bracken; hombre, con Bracken; niño, con Mini Molly, adolescentes, con Lili Sidonio for Molly Bracken y Gabrielle, especializada en tallas grandes.

La empresa francesa cuenta con 4.000 puntos de venta por todo el mundo y empezó su expansión internacional en los mercados de Estados Unidos y Canadá. Ahora, Molly Bracken tiene previsto continuar creciendo en el extranjero y aterrizar en Rusia y Ucrania este año.    

Valentina continúa apostando por el retail. La compañía de moda femenina, que nació hace cuatro años al calor del boom de las empresas de ecommerce, ha volcado en su estrategia de expansión a pie de calle con la puesta en marcha de dos nuevos establecimientos en 2019 después de revolucionar la Red.

Actualmente, la compañía está ultimando la apertura de una macrotienda en el centro comercial Lagoh en Sevilla, que tiene previsto abrir a finales de septiembre. El establecimiento, de 1.000 metros cuadrados de superficie, será el cuarto de la empresa, a las que se sumarán los dos nuevos puntos de venta que prevé poner en marcha antes de finales de año, según ha explicado Beatriz Sánchez, fundadora de Valentina, a Modaes.es.

La empresa dio el salto al retail en 2018 con una apertura en Elche, la población donde se encuentra su sede. Pocos meses después, la compañía desembarcó offline en Valencia y a finales del año pasado abrió un establecimiento en la calle madrileña de Fuencarral.

Valentina abrió el año pasado en Fuencarral su tercera tienda

En paralelo, Valentina también ha apostado por iniciar la expansión internacional. En ese sentido, la empresa desembarcó online en Portugal el pasado mayo y no descarta abrir tienda a lo largo de 2020. La compañía está tanteando también su entrada en otros mercados europeos.

Fundada en Alicante en 2015 de la mano de Beatriz y Jesús Sánchez y Sergio Valero con un capital inicial de doscientos euros, Valentina ha ido creciendo exponencialmente. En 2016, facturó 1,3 millones de euros, en 2017 superó los cinco millones de euros y en 2018 alcanzó los 6,2 millones de euros. Para 2019, la empresa estima un crecimiento del 80%.

La compañía nació con el nombre de La Tienda de Valentina y, durante sus dos primeros años de vida, comercializaba ropa de terceros apoyándose en redes sociales como Facebook o Instagram. En julio de 2017, la start up cambió su nombre a Valentina y lanzó su primera colección propia.

La toma de control de Desigual por parte de Thomas Meyer tiene un nuevo impacto en el organigrama de la empresa. David Meire, que se incorporó en 2017 como director general de cliente, ha abandonado la compañía para emprender un nuevo rumbo profesional. La salida de Meire se produce tras el nombramiento de Alberto Ojinaga como director general y del fichaje de Guillem Gallego como director general de márketing.

Según han confirmado a Modaes.es fuentes cercanas a la empresa, Meire dejó de trabajar en Desigual a principios de agosto. Formado en Esade, antes de incorporarse a la empresa catalana el ejecutivo trabajó en compañías como Nike. Las atribuciones de Meire serán asumidas por Ojinaga.

Hasta hace poco más de un año, Meire era uno de los hombres fuertes de Desigual. Desde principios de 2016, Desigual estructuró su equipo directivo con una bicefalia, representada en aquel momento por Alberto Ojinaga y Pierre Cuilleret, que tomaron los cargos de chief corporate officer y chief client officer, respectivamente. Pocos meses después, Cuilleret abandonó la empresa y fue relevado en 2017 por Meire.

Desigual estaba liderada hasta hace poco más de un año por la bicefalia formada por David Meire y Alberto Ojinaga

A principios de agosto de 2018, Thomas Meyer recompró a Eurazeo el 10% de la empresa que el fondo galo controlaba desde 2014. En ese momento, Meyer decidió reestructurar la dirección y nombrar a Alberto Ojinaga como director general, con atribuciones directas en las áreas de direcciones de márketing, producto, recursos humanos, finanzas, cliente y operaciones. Meire pasó así a depender de Ojinaga.

La reorganización dio un paso adelante más con el nombramiento en diciembre de 2018 de Guillem Gallego, también procedente de Nike, como director general de márketing. Meire perdió así las atribuciones sobre el área de márketing, aunque oficialmente continuó siendo director general de cliente, dedicado a las áreas de territorios y canales.

El nuevo equipo directivo sigue adelante con el plan de transformación puesto en marcha por Desigual para reconducir la evolución de su negocio. Tras convertirse en uno de los fenómenos de la moda española y rozar los mil millones de euros de facturación, la empresa comenzó a debilitarse a partir de 2014. Desigual acaba de renovar su imagen corporativa.

Desigual finalizó el ejercicio 2018, el cuarto año de su plan de transformación, con una caída de las ventas del 14%, hasta 655 millones de euros, perdiendo la barrera de los 700 millones de euros por primera vez desde 2011.

El beneficio, por su parte, se hundió un 93%, hasta 3,4 millones de euros, frente a los 47 millones de euros del año anterior. El resultado bruto de explotación (ebitda) se situó en 63,5 millones de euros, un 46,6% menos que el año anterior.

El grupo cerró el ejercicio con una red de 386 establecimientos gestionados directamente y 124 por terceros. La empresa prevé acelerar su proceso de reorganización en 2019, con más de cuarenta cierres.

Made in China, made in Europe y made in Bangladesh. Las tres etiquetas estrella del negocio de la moda se mantienen, de nuevo, como líderes de las exportaciones de ropa en 2018, según los últimos datos publicados por la Organización Mundial del Comercio (OMC). ¿Cuáles son las otras grandes fábricas de la moda? ¿Qué hubs avanzan y cuáles caen?

Sephora abre su primera tienda en Hong Kong después de diez años sin presencia en la ciudad asiática, Stuart Weitzman pone en marcha su flagship en el HKIA y empresas como Alexander McQueen y Moda Operandi abren en el art mall K11 Musea, al mismo tiempo Hugo Boss, Levi Strauss y Ralph Lauren cierran algunos de sus establecimientos en la isla y Chanel pospone su cruise collection runway show. En plena protesta civil, la moda duda en Hong Kong.

Hong Kong ha sido históricamente uno de los mercados clave para el sector de bienes de lujo. Según UBS, representa aproximadamente el 5% de las ventas con una rentabilidad por encima del promedio para los grupos de lujo.

La incertidumbre política que sacude Hong Kong a raíz de las protestas prodemocracia que llevan más de diez semanas en la cuidad, empieza a afectar a los retailers y luxury holdings que tienen presencia en la región.

Richemont, dueño de marcas como Cartier y Chloe es uno de los holdings de lujo que más se ve afectado por las protestas pues aproximadamente el 11% sus ventas provienen de este mercado. La británica Burberry es otra de las empresas con fuerte presencia en el mercado asiático, con un 9% de sus ventas totales en la región.

Empresas como Hugo Boss, Levi Strauss y Ralph Lauren ya han cerrado algunas de sus tiendas

Compañías como Hugo Boss, Levi Strauss y Ralph Lauren ya han cerrado algunos de sus establecimientos cercanos a las protestas debido a una disminución del tráfico de turistas de entre un 30% y un 50%. Chanel, una de las firmas internacionales más relevantes en el mercado chino, ha decidido posponer la presentación de su colección crucero 2019/2020 debido a la situación actual y realizarla en un momento “más adecuado”.

Aunque calcular el impacto económico de la cancelación es complicado, se estima que eventos de la envergadura de un show de Chanel, que suelen tener un presupuesto de más de tres millones de dólares, afecte a sectores como hoteles de lujo, aerolíneas y servicios de alquiler y catering.

Otros retailers como el grupo de cosmética francesa L’Occitane han sufrido descensos en sus ventas en Hong Kong. El vicepresidente de la compañía, Andre Hoffman, aseguró que “ha sido un desafío, las ventas en el cuarto mercado del grupo por cifra de negocio han disminuido un 19% en el último trimestre”.

Sephora, Stuart Weitzman, Fortum&Mason y Moda Operandi son algunas de las empresas con nuevas aperturas en la región

Tiffany’s es otra de las empresas que se ha visto afectada por la crisis. La compañía estadounidense tiene diez tiendas en Hong Kong y planea la apertura de un nuevo flagship en la región que se puede ver interrumpida por las protestas.

A pesar de que el negocio de empresas como Hermès, Moncler, Prada, Tod’s y Ferragamo también pueden estar riesgo por la incertidumbre política de la región, hay otras compañías que todavía ven Hong Kong como un mercado potencial.  

Sephora ha desembarcado en Hong Kong después de diez años sin presencia en la ciudad. La apertura de su tienda de 4.200 metros cuadrados en el IFC Mall. Suma parte de un plan del grupo para expandir su presencia en la cuidad asiática con ocho establecimientos. La próxima apertura sería en Windsor House, en la calle prime de Causeway Bay, prevista para el final de este año.  Hay otras seis aperturas que aún no han confirmado locación.

Benjamin Vuchot, presidente de Sephora Asia, aseguró que “Hong Kong será un mercado clave para el grupo, ya que le dará a Sephora la oportunidad de ampliar las tendencias globales de belleza, elevar su experiencia en tienda y aportar el toque digital para crear lazos con los clientes”.

La responsable de gobierno en Hong Kong, Carrie Lam Cheng, aseguró que las protestas no van a disminuir en las próximas semanas

Otras de las empresas que ha desembarcado recientemente en la ciudad china es Stuart Weitzman, con la apertura de su primera tienda en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong.

Compañías como Fortum&Mason, Moda Operandi, Alexander Mcqueen, Golden Goose, Off-White, Yohji Yamamoto, Tumi y Manolo Blahnik tienen planeadas aperturas en el K11 Musea, el nuevo centro comercial en Kowloon que mezcla el concepto de arte con el retail.

La directora de servicio al cliente de Fortum&Mason, Zia Zareem-Slade, aseguró que Hong Kong es “un lugar dinámico e ideal para expandir nuestro negocio”. Esta y otras europeas de lujo que abren en Hong Kong están apuntándo a los “refined millenials” y su poder adquisitivo.

Hong Kong es una de las ciudades más caras del mundo para abrir un local comercial. Sus dos ejes comerciales más relevantes son Causeway Bay, donde el alquiler por metro cuadrado al año es de 24,606 euros y Tsim Sha Tsui, donde cuesta 23,042 euros. Ambos ocupan las dos primeras posiciones en el ránking Main Streets across the World, elaborado por la consultora Cushman&Wakefield, por ecima de la quinta avenida de Nueva York. 

Además, Carrie Lam Cheng Yuet-ngor, responsable de gobierno en la cuidad, aseguró que las protestas no van a disminuir en las próximas semanas y que las marcas deben tener en cuenta la tensión política en sus planes.