Inditex vuelve a tomar impulso en su reino. El gigante de la distribución de moda cerró 2019 con un crecimiento del 4,6% en España, su mayor ritmo desde 2016. Los datos no contemplan todavía el impacto del Covid-19 en España, ya que Inditex cierra el ejercicio el 31 de enero.

Pese al avance en España, el crecimiento en el extranjero ha permitido que la empresa continúe reduciendo su dependencia de su mercado local, que ha pasado de copar el 17,4% de su facturación en 2018 al 16,8% en 2019.

La matriz de Zara facturó el año pasado 4.766 millones de euros en el mercado español, frente a los 4.557 millones del ejercicio anterior, según la información remitida hoy por el grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv).

Inditex facturó 4.766 millones de euros en el ejercicio cerrado el 31 de enero

En los últimos años, Inditex había ido perdiendo fuelle en el país. En 2015, la matriz de Zara elevó sus ventas un 7,9% en el mercado español; en 2016 avanzó otro 6,2%, en 2017, lo hizo un 4,1%, y en 2018 creció sólo un 3%.

En el extranjero, las ventas del grupo se elevaron un 9%, hasta 23.520 millones. De ellos, casi la mitad proceden de la Unión Europea, donde Inditex facturó 10.727 millones de euros en el último ejercicio, un 7,8% más. En el resto del mundo, la facturación de la empresa se disparó un 8,1%, hasta alcanzar 12.793 millones de euros.

Inditex cerró 2019 con una facturación de 28.286 millones de euros, un 8% más. El beneficio neto del grupo gallego se situó en 3.639 millones de euros, con un alza del 6% respecto al año anterior.

El comercio de moda se moviliza para reclamar al Gobierno “medidas urgentes y claras” para que el sector haga frente al impacto del coronavirus. Eduardo Zamácola, presidente de la Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex), ha emitido un comunicado (consulta aquí el vídeo de Acotex) en el que ha señalado que no sólo las ventas en tiendas físicas se han paralizado, sino que las online se han desplomado un 82% desde que se decretó el estado de alarma respecto al mismo periodo del año anterior.

“Estando a las puertas de nuestra segunda semana con los establecimientos cerrados al público, desde Acotex queremos hacer un llamamiento y un traslado de la situación tan dramática que estamos viviendo”, ha afirmado Zamácola. Es obvio que en una situación como esta nuestros clientes no están comprando desde casa: la moda ahora mismo no es un bien de primera necesidad”, sostiene.

“Ante esta situación, pedimos medidas urgentes: a ingresos cero, no se puede pagar absolutamente nada: tasas, impuestos tributos… estamos pidiendo la colaboración de nuestros caseros para condonar las rentas de los meses que estemos cerrados y a nuestros gobernantes les pedimos medidas urgentes y claras para el sector”, agrega.

“No nos valen créditos nuevos para endeudarnos más, para poder sobrevivir necesitamos que nos condenen los pagos”

Hasta el momento, de los 200.000 millones de euros no tenemos ninguna noticia -reivindica el empresario, consejero delegado de Neck&Neck-; necesitamos ayuda en condonación de impuestos, ayudas para pagar los alquileres y las nómicas que tenemos, y ayuda para tener nuestros comercios abiertos cuando volvamos”.

Acotex reclama que es necesario una inyección de liquidez en el mercado sin que esto suponga un incremento de deuda para las empresas. “No nos valen créditos nuevos para endeudarnos más, para poder sobrevivir necesitamos que nos condenen los pagos porque nuestros ingresos no existen”, reclama Zamácola.

Según los últimos datos disponibles, el comercio de moda finalizó el ejercicio 2018 con unas ventas de 17.666 millones de euros. A cierre de dicho ejercicio, el comercio de moda empleaba en España a 198.882 personas.

Los Ángeles se une contra el coronavirus. El alcalde de la ciudad estadounidense, Eric Garcetti, ha elegido a Reformation para liderar la organización de LA Proctects, una iniciativa que tiene como objetivo aprovechar las instalaciones de los grupos de moda de la ciudad para la confección de material sanitario y mascarillas para trabajadores de sectores como la alimentación.

Reformation se ha encargado de reclutar a las compañías de la ciudad para el suministro de materiales, la organización de la producción y los controles de calidad. El objetivo del proyecto es producir cinco millones de mascarillas.

Los Ángeles es uno de los hubs de la confección de Estados Unidos, donde se emplea a alrededor de 45.000 trabajadores. La ciudad fue una de las primeras en decretar el cierre de establecimientos ante el avance del coronavirus.

Los Yankees y los Phillies batean contra el coronavirus. Fanatics, la empresa que fabrica la equipación de ambos grupos deportivos, usará el tejido sobrante para confeccionar los uniformes de los equipos sanitarios.

La compañía fabricará alrededor de un millón de mascarillas y batas sanitarias con los tejidos de los equipos de béisbol en su centro de producción de más de 100.000 metros cuadrados de superficie en Pensilvania

“La crisis de Covid-19 ha obligado a nuestro país a ser más colaborativo, innovador y estratégico que nunca”, ha afirmado Michael Rubin, consejero delegado de Fanatics, en declaraciones a WWD.  

El British Fashion Council sale al rescate de la moda británica. Ante el avance del coronavirus, la patronal británica de la moda ha creado un fondo de un millón de libras (1,09 millones de euros) para ayudar a las empresas del sector a sobrevivir tras la pandemia.

Las solicitudes para recibir ayudas estarán abiertas hasta el próximo 10 de abril para todas las compañías del sector, desde moda femenina, masculina, infantil o especializadas en accesorios, así como diseñadores independientes.

“Ahora más que nunca, estamos comprometidos a apoyar a las empresas y personas que conforman nuestra industria, nuestra esperanza es apoyar a las empresas británicas que necesitan subsidios adicionales, más allá del estímulo gubernamental disponible”, ha señalado Caroline Rush, al frente de la patronal.

El pasado lunes, el país decretó el cierre de todo tipo de comercio, a excepción de supermercados y farmacias, así como el confinamiento de toda la población durante al menos tres semanas.

Torre Sevilla también perdona el alquiler a sus inquilinos. El centro comercial, propiedad de la filial de CaixaBank Puerto Triana, condonará el 100% de la renta a los operadores del centro comercial que han tenido que cerrar sus tiendas por el estado de alarma.

La medida tiene efecto retroactivo, desde la publicación del Real Decreto, y estará vigente hasta la finalización del estado de alarma. El centro comercial abrió sus puertas en septiembre de 2018 con inquilinos como H&M, Primark, Mango, Springfield, Foot Locker o Calzedonia.

“Somos conscientes de que el sector retail se enfrenta a momentos complicado en esta crisis sanitaria, que esperamos que sea lo más breve y menos perjudicial para todos”, ha explicado Jordi Soldevila, presidente de Puerto Triana, en un comunicado. “Con estas medidas queremos favorecer las condiciones para la continuidad de la actividad -sostiene Soldevila-; nuestro objetivo es ofrecer tranquilidad a los operadores”.

Actualmente, en el centro comercial están operativos sólo la oficina de CaixaBank, el supermercado Dia&Go y la farmacia Botiq, para la que se ha habilitado un carril de acceso para la recogida de medicamentos desde el coche. Por su parte, CaixaForum Sevilla y Parque Magallanes permanecen cerrados.

Gap prepara su estructura financiera para el golpe del Covid-19. El gigante estadounidense ha anunciado varias medidas para reforzar su balance, incluyendo un crédito de 500 millones de dólares y la reducción de capex y gastos operativos.

“Empezamos 2020 con una posición financiera fuerte, sin embargo, en estos tiempos de disrupción sin precedentes en el sector del retail, estamos tomando medidas prudentes para reforzar nuestra liquidez y flexibilidad financiera”, ha explicado Sonia Syngal, presidenta y consejera delegada de Gap, en un comunicado.

En concreto, Gap ha dispuesto 500 millones de dólares de su línea de crédito revolving, reducirá en 300 millones de dólares su capex en el ejercicio 2020 y revisará todos los gastos operativos para recortarlos.

Gap reducirá el capex en 300 millones y recortará gastos operativos

Además, la empresa ha explicado que “realineará el inventario” para ajustarlo a las tendencias esperadas de ventas. Gap también ha retrasado el pago del dividendo hasta, al menos, el 28 de abril, aunque se reserva el derecho de prorrogarlo más según avance la crisis del coronavirus.

La empresa mantiene cerradas desde el 17 de marzo todas sus tiendas propias en Norteamérica, su principal mercado. Gap continúa operando en la región a través del canal online, que generó más de 4.000 millones de dólares en ventas en 2019.

Gap es el cuarto mayor grupo de distribución de moda del mundo. La empresa cerró 2019 con una facturación de 16.383 millones de dólares, un 1,1% menos que el año anterior, y encogió un 65% el beneficio, hasta 351 millones de dólares.

El lujo se enfrenta al coronavirus. Las ventas del sector podrían registrar un retroceso de hasta el 35% en 2020, según el informe Luxury After Covid-19: Change for (the) Good?, elaborado por Bain&Company. Sin embargo, según la consultora, tras la crisis, las marcas emergerán más fuertes y darán respuestas a las nuevas tendencias de consumo.

Para el primer trimestre del año, la consultora estima que las ventas de lujo registren una caída de hasta el 30%. Actualmente, China, que concentra el 90% del crecimiento del sector, ya está mostrando signos de recuperación.

China concentra el 90% del crecimiento del sector del lujo

La consultora explica que las restricciones de transporte y viajes son los principales factores que han lastrado el crecimiento del lujo. Bain destaca que, a diferencia de otras pandemias, como el Sars, el coronavirus se ve más penalizado ahora porque el principal país afectado es China, que concentra el 35% del consumo de lujo. Además, la consultora estima que los efectos de la pandemia también se reflejen en 2021.   

Las tendencias de consumo de lujo que se consolidarán tras la crisis son un aumento de las compras en China, la aceleración de las compras online de lujo, mayor concienciación sobre la sostenibilidad, aumento de la aspiracionalidad, fortalecimiento del orgullo local y mayor inclusión.

Para la supervivencia de las compañías, Bain recomienda que las empresas apuesten por continuar siendo relevantes para sus consumidores, invertir en márketing, ajustar gastos, activar planes de contingencia a corto plazo y agilizar la toma de decisiones.

Under Armour continúa con cambios en posiciones clave dentro de su cúpula directiva. La compañía de artículos deportivos ha anunciado que Kevin Eskridge cesará como director de producto a mediados de agosto de 2020, poniendo fin a una etapa de diez años en la compañía.

La razón de su salida es que “persigue otros intereses”, según el comunicado hecho público ayer. El presidente ejecutivo de la compañía, Patrik Frisk, ha recordado que con Eskridge en el comité de dirección “hemos pasado de ser una pequeña empresa estadounidense a ser una marca de rendimiento deportivo global multimillonaria y su impacto en nuestro negocio ha sido significativo”.

Under Armour aún no ha anunciado quién asumirá el cargo, pero ha recordado que “estamos increíblemente orgullosos de toda la organización del producto y extremadamente confiados”. En anteriores salidas, se acabó optando por la promoción de talento interno.

Under Armour dejó atrás los números rojos en 2019

Tras el ascenso de Frisk a la dirección general a finales de 2019, la compañía ascendió a Colin Browne a la dirección de operacionesy entregó la recién creada dirección de experiencias a Paul Fipps, que hasta ahora llevaba el área digital. En enero, nombró a un nuevo director de finanzastras detectarse irregularidades en la contabilidad del grupo.

Toda esta remodelación parte de una progresiva retirada del día a día por parte de su fundador, Kevin Plank, ante la necesidad de dar un nuevo impulso al negocio. La marca estadounidense de equipamiento deportivo cerró el último año con una facturación de 5.267 millones de dólares (4.815,5 millones de euros), un 1,4% más que en 2018. Lo más destacado, sin embargo, fue que la compañía abandonó los números rojos y presentó un beneficio neto de 92 millones de dólares (84 millones de euros).

Pese a esta mejora, la empresa está evaluando la posibilidad de realizar un plan de reestructuraciónpara “equilibrar el balance y mejorar la rentabilidad y la generación de flujo de efectivo” a futuro. De salir adelante, la marca asumirá unos costes relacionados con este plan por entre 325 millones de dólares y 425 millones de dólares (297 millones y 388 millones de euros).

Lululemon logró sortear el impacto de la crisis del Covid-19 en su último ejercicio fiscal. La compañía canadiense de artículos y moda deportiva cerró el año en febrero con un crecimiento del 22% de su facturación, hasta 3.979 millones de dólares (3.628 millones de euros). 

La compañía también ha mejorado su rentabilidad, pues el beneficio neto se incrementó un 33% interanual, hasta 645,6 millones de dólares (589 millones de euros). “La fortaleza de nuestra marca y una sólida posición financiera nos ayudará a gestionar el día a día”, ha asegurado su director general, Calvin McDonald. A 29 de febrero, la compañía disponía de 1.100 millones de dólares en caja.

La compañía ha descartado hacer previsiones para 2020, ante la imposibilidad de calcular el impacto real que tendrá el coronavirus en sus ventas. En febrero tuvo que cerrar todas sus tiendas hoy en China, que hoy ya han reabierto, pero ahora la bajada de persiana se ha producido en Norteamérica, Europa, Malasia y Nueva Zelanda.

El grupo dispone actualmente de 491 establecimientos, si bien la dirección sostiene que el aumento de ventas no sólo responde al aumento de su red. Es más, el aumento de ingresos a tiendas comparables fue del 9% interanual, mientras que su ecommerce facturó un 35% más. En un año, el canal online ha ganado dos puntos de cuota en el negocio de Lululemon, pasando del 26,1% al 28,6%.