Delpozo abre una nueva etapa. La compañía, controlada por Perfumes y Diseño, ha ajustado su estructura con un expediente de regulación de empleo (ERE) de veinte personas. La decisión llega tras varios movimientos estratégicos en el último año, como el traslado de parte de su producción a Italia y encargar al showroom Riccardo Grassi su distribución a escala global.

Como consecuencia de estos cambios, la empresa ha reducido su equipo comercial y de producción, aunque continuará manteniendo su taller en Madrid para gestionar aproximadamente el 35% del desarrollo de las colecciones.

Además, también se ha encogido el equipo de administración y logística, aunque ese personal se ha trasladado a la estructura de Perfumes y Diseño, según ha explicado Pablo Badía, director general de Delpozo, a Modaes.es. El objetivo ahora pasa por terminar de consolidar el nuevo equipo y reordenar algunos de los puestos “dando oportunidades a la gente de la casa”, apunta el directivo.

Delpozo prevé alcanzar diez millones de euros de facturación en este ejercicio

La reorganización de plantilla se ha realizado justo cuando Delpozo se encuentra en un punto de inflexión, tras el nombramiento del diseñador alemán Lutz Huelle como nuevo director creativo. Huelle reemplazó en el cargo a Josep Font, responsable de todo el reposicionamiento de la marca tras su paso a manos de Perfumes y Diseño.

En este contexto, la compañía ha diseñado un nuevo plan estratégico, con el que espera alcanzar diez millones de euros de facturación este año. El objetivo pasa ahora por aterrizar la marca, “manteniendo su parte onírica”, para llegar a nuevos clientes. En primer lugar, se ampliarán las líneas de la colección, acercándose con algunos artículos al streetwear.

Además, Delpozo está tanteando entrar en nuevas categorías de producto, como la óptica, y el esperado perfume, un paso natural al ser la especialización de su matriz y uno de los negocios más rentables para las marcas de lujo.

Nuevas líneas de negocio, un precio de entrada más accesible y mercados como China o EEUU, claves de la nueva hoja de ruta de Delpozo

Por otro lado, la nueva estrategia supone también abrirse a nuevos clientes multimarca con un precio de entrada ligeramente inferior, aunque manteniendo el posicionamiento de lujo, a lo que ayudará esta diversificación.

“Donde podamos hacer negocio, debemos aprovecharlo”, subraya Badía. En el área comercial, los esfuerzos se centrarán en consolidar los 35 puntos de venta físicos que tiene la marca, que descarta nuevas aperturas monomarca más allá de las tiendas que tiene actualmente en Madrid, Londres y Dubái.

Además, la compañía contempla abordar nuevos territorios como China y coger de nuevo fuerza en Estados Unidos, un mercado clave en los inicios de Delpozo tras el reposicionamiento. Con todo, gran parte de los cambios no se verán hasta el próximo septiembre, cuando Huelle presentará su primera colección para la firma en una pasarela todavía por determinar. “La nueva hoja de ruta tiene nombre y apellidos –sentencia Badía–; y son los de Lutz Huelle”. 

La moda se consolida en Internet en España. El ticket medio de las compras online de prendas de vestir se situó en 65 euros en el segundo trimestre de 2018, sosteniendo la cota del mismo periodo del año anterior  , según los últimos datos hechos públicos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Cnmc).

El ticket medio de la ropa en la Red se ha mantenido estable desde finales de 2015, con oscilaciones de tres a cuatro euros trimestre a trimestre, hasta estancarse en entre los 62 euros y los 65 euros. El año pasado supuso un punto de inflexión en la evolución del ticket medio de la ropa en Internet.

Después de registrar avances a doble dígito en 2016, desde el tercer trimestre de 2017, el gasto en la Red de prendas de vestir ha ido en descenso, motivado por la normalización de las compras a través de Internet con la entrada de cada vez más operadores y los descensos en los gastos de envío.

En el histórico desde 2014, el ticket medio de la moda en el país ha ido moderándose. Hace cuatro años, se situaba en 77,23 euros. A lo largo de 2015, el importe medio de las compras online de ropa fue encadenando retrocesos ante el rápido crecimiento de las operaciones. En 2016, en cambio, el avance de las operaciones frenó ajustándose a la facturación.

En el segundo trimestre de 2018, se realizaron 7,9 millones de transacciones de prendas de vestir en el Red, un 34% más que entre abril y junio del año pasado. El importe total se situó en 515,2 millones de euros, un 29% más que en el mismo periodo de 2017.

El resto de subsectores de la moda también continuaron reduciendo su ticket medio en el segundo trimestre de 2018. El importe medio de las ventas online de la joyería, la relojería y la platería experimentó un descenso interanual del 10,2%, hasta 75,8 euros, frente a los 84,38 euros de un año atrás. La joyería encadena así tres trimestres consecutivos reduciendo su ticket medio. Las ventas de joyería en la Red en el segundo trimestre crecieron un 40,7%, hasta 14,9 millones de euros, mientras que las operaciones se dispararon un 76%, hasta 197 millones.

En el caso del calzado, el importe medio de las ventas online en España se situó entre abril y junio en 76,9 euros, marcando un descenso del 1,7%. Con esta caída, el calzado suma seis trimestres consecutivos de retrocesos.

Los ingresos del sector en el segundo trimestre alcanzaron 86,4 millones de euros, registrando un ascenso del 17,1% respecto a un año atrás. En cuanto a transacciones, el calzado as elevó este periodo un 23,1%, hasta 1,1 millones.

El retroceso del ticket medio en los diferentes subcategorías de la moda está en línea con la bajada del conjunto del ecommerce en España. Entre abril y junio, el gasto medio se situó en 58,6 euros, un 5,7% menos que en el segundo trimestre de 2017.

El tablero de juego del negocio de la moda ha dado un vuelco. La herencia de una crisis, la inestabilidad, el auge de movimientos populistas, los intentos de dar marcha atrás a la globalización y la amenaza de ralentización de la economía global han hecho fracasar uno a uno casi todos los pronósticos. El mundo está en transformación, y la moda, como actor global, debe adaptarse y transformarse con él. Modaes.es recorrerá, a lo largo de una serie de reportajes, las claves del nuevo orden en los principales mercados para el sector y cómo este puede afectar a uno de los negocios más globalizados del planeta.

Loewe continúa armando su equipo. La compañía de lujo, pilotada desde 2016 por la ex Céline Pascale Lepoivre, ha incorporado a su equipo a María Moreno Gálvez como nueva responsable de la cadena de suministro.

La directiva, que está basada en Madrid, donde se encuentra la sede de Loewe, cuenta con una amplia trayectoria en el sector de la logística y la consultoría. Licenciada en Ingeniería Mecánica por la Universidad Politécnica de Madrid y MBA en EOI, antes de incorporarse a Loewe Moreno trabajó en Abc Class Consulting, que ofrece servicio de asesoría sobre supply chain.

Previamente, la directiva desarrolló su trayectoria profesional en el ámbito de la automoción. Entre 2004 y 2005, Moreno ocupó el cargo de responsable de materiales y logística del proveedor automovilístico Grupo Antolín. Después pasó a ocupar el mismo puesto en Lear Corporation hasta 2013, cuando se incorporó como directora de supply chain de Valeo.

Loewe renovó su cúpula en 2016 con el fichaje de una ex Céline como nueva consejera delegada

La incorporación de Moreno a la cúpula de Loewe se produce dos años después de que la compañía renovara su equipo y nombrara a Pascale Lepoivre, ex vicepresidenta ejecutiva de Céline, como consejera delegada.

En 2018, la empresa ha renovado también su consejo de administración con la incorporación de Sidney Toledano, quien pilota la división de moda del conglomerado de lujo desde noviembre de 2017. Además, la compañía también dio entrada el pasado abril a su consejo a Jonathan Anderson, director creativo de la firma desde 2013.

Actualmente, Loewe cuenta con una decena de tiendas en el mercado español, ubicadas en ciudades como Barcelona, Madrid, Sevilla, San Sebastián o Las Palmas de Gran Canaria. Además, Loewe está presente en algunas ciudades del resto de España con corners en los centros de El Corte Inglés.

En 2018, la compañía ha apuntalado su máximo órgano de gobierno con la incorporación de Sidney Toledano y Jonathan Anderson

En el extranjero, la compañía cuenta con alrededor de 150 puntos de venta monomarca repartidos por todo el mundo. En el extranjero, Loewe opera con filiales en algunos países como Estados Unidos (con sede en Hawái), Alemania, Italia, China, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, Reino Unido, Singapur y Malasia.

Fundada en 1846 en Madrid, Loewe tiene sus oficinas en la calle Goya de la capital española. En 1983, la empresa pasó a manos del conglomerado de lujo francés LVMH. De acuerdo con los últimos datos depositados en el Registro Mercantil, la sociedad Loewe SA cerró 2014 con una cifra de negocio de 125,5 millones de euros, un 10,19% más que el año anterior. La empresa da empleo a cerca de 700 personas en toda España y 1.300 en el resto del mundo.

Enamorar a los ricos, la nueva apuesta de las marcas de moda. Este grupo de consumidores, que representa apenas el 0,1%de la población total, acoge cada año a miles de nuevos miembros ¿Cómo puede la moda atraer a los nuevos ricos?. Aunque es uno de los grupos de consumidores más pequeños, el informe Meeting the Demands of High Net-Worth Individuals, elaborado por Euromonitor señala que las empresas de moda deben hacer hincapié en estrategias como la personalización, la experiencia o la omnicanalidad para enamorar a estos nuevos consumidores.

Hace diez años, el 0,66% de los adultos a escala mundial poseía el 16,9% de la riqueza del mundo. Hoy, esta cifra, aunque apenas ha variado, ha ampliado sus fronteras. La clase alta de países emergentes como India, Brasil o Rusia es cada vez mayor, y según el informe, entre 2018 y 2030, habrá 3,6 millones más de nuevos ricos, el grueso de ellos procedentes de China.

Una de las estrategias que surgiere Euromonitor a las empresas de moda para convencer a este grupo de consumidores es personalizar las estrategias. Este grupo valoran más la posesión de bienes de lujo, que mide su riqueza, que el resto de los consumidores de clase alta, por lo que están más dispuestos a gastar.

Entre 2018 y 2030, habrá 3,6 millones más de nuevos ricos, el grueso de ellos procedentes de China

Según el informe, Harrods es una de las empresas del sector que ya ha empezado a dar pasos en este sentido. En febrero de 2011, la compañía instaló 75 terminales UnionPay para permitir que los clientes chinos realizaran pagos directamente desde sus cuentas bancarias nacionales. En el mismo año, contrató a 75 dependientes de habla mandarín. Y en noviembre 2017, anunció un plan de renovación de 200 millones de libras después de los clientes chinos se quejara de que era difícil andar por la tienda. De esta manera, el grupo británico aprovechó para captar nuevos clientes de este segmento.

La omnicalanlidad es otra de las claves que señala el informe para atraer a este nuevo grupo de consumidores. Según Euromonitor, los nuevos ricos están acostumbrados a hacer compras a través de la Red. Además, demandan un servicio integrado por el que puedan comprar en Nueva York, devolver el producto online, buscar online unos zapatos, comprarlos en la tienda y que se lo lleven a casa en distintos países. En este sentido, las marcas de moda deberían dar un paso más para la integración de todos los canales y hacer frente a las necesidades de estos consumidores.

La omnicanalidad, personalización y experiencia son algunas de las herramientas que deben usar las marcas para atraer a este tipo de consumidores

La comunicación en tiempo real, la creación de productos exclusivos para cada cliente o la autenticidad como distintivo son otros de las estrategias que señala el informe para la captación de este grupo por parte de las marcas de moda.

Por último, Euromonitor señala que una de las megatendencias de este nuevo tipo de consumidores es la experiencia. Las marcas deberían brindar algo más allá del producto, como vivencias que estén pensadas de forma exclusiva para cada cliente. Además de subirse a la ola de la tendencia sobre la salud y el bienestar, que es una de los principales modos de vida de estos nuevos consumidores.

Nuevo punto de inflexión en las estrategias de aprovisionamiento. New Balance abrirá su próxima fábrica en Massachusetts (Estados Unidos), en la localidad de Methuen. La nueva factoría de la empresa estadounidense de calzado y material deportivo se pondrá en marcha en menos de 18 meses e incorporará procesos de producción avanzados, así como impresión 3D.

Con la nueva factoría, New Balance busca ganar mayor rapidez, agilidad e innovación, tal y como ha explicado en un comunicado el nuevo consejero delegado del grupo, Joe Preston. Esta será la sexta fábrica que la compañía, con sede en Boston, tiene en territorio estadounidense.

La empresa cuenta también con otra fábrica en Reino Unido con la que abastece al mercado europeo. En la actualidad, New Balance emplea a una plantilla de más de 8.000 trabajadores y cuenta con una cifra de negocio de 4.200 millones de dólares (3.684,4 millones de euros).

Adidas y Nike son otros de los gigantes de la moda que han abierto en los últimos meses nuevas factorías en Europa y Estados Unidos equipadas con tecnología para ganar rapidez de respuesta al mercado. En 2016, fue la empresa alemana la que abrió las primeras speedfactories.

Nike, por su parte, selló también hace dos años una alianza con el grupo de inversión Apollo para crear una red de suministro en el continente americano para garantizar una rotación más rápida y la personalización de sus artículos.

La moda española regresa a Pitti Uomo. La feria italiana de moda masculina, que se celebra en Florencia del 8 al 11 de enero, cuenta en esta convocatoria con treinta marcas españolas, entre las cuales Munich, Loreak o las zapatillas Victoria. Participarán por primera vez en el evento la moda sostenible de Ecoalf y la marca de gafas de sol Tiwi.

El certamen, uno de los mayores del mundo del sector, alcanza este enero su edición número 95 con 1.230 marcas participantes, el 46% extranjeras. El salón contempla superar el listón de los 36.000 visitantes de la edición de un año atrás, de los cuales 25.000 fueron compradores.

Pitti Uomo volverá a distribuir su oferta en trece áreas específicas y contará de nuevo con un programa paralelo de desfiles y exposiciones. En este sentido, los invitados de este año por el salón son Y/Project, del diseñador belga Glenn Martens, y el italiano Aldo Maria Camillo.

En esta ocasión, la feria se celebra bajo el lema The Pitti Box, presentando el certamen como si de una gran caja sorpresa se tratara. Por otro lado, uno de los eventos centrales del encuentro será Slam Jam, organizado por Carhartt, Nike y Stussy, en el Museo Marino Marini. También organizarán presentaciones especiales otras marcas como Woolrich, Fila, Rossignol o la española Ecoalf, entre otros.

Chanel refuerza su apuesta por la relojería. La compañía francesa de lujo ha adquirido el fabricante suizo de relojería Kenissi, a través de una transacción cuyo importe no ha trascendido. El grupo tampoco ha especificado cuántas acciones ha comprado.

La operación se enmarca en loa estrategia de Chanel de ganar terreno en la relojería, un sector en el que viene trabajando desde hace dos décadas. De hecho, los artículos del grupo galo fabricados por Kenissi se exhibirán en Baselworld, que se realizará del 21 al 26 de marzo en Suiza.

En 1998, Chanel entró en el capital de Bell&Ross y en 2011 tomó una participación en el grupo suizo Romain Gauthier, que desde entonces se ha encargado de la fabricación de las piezas del modelo Monsieur. Además, el pasado septiembre, la compañía entró en el capital de Montres Journe con una participación minoritaria.

El pasado junio, Chanel reveló por primera vez en su historia su estado financiero, situándose en el cuarto puesto entre los mayores operadores de lujo del mundo. La compañía facturó 9.620 millones de dólares (8.308 millones de euros) el año pasado, un 11% más. El crecimiento estuvo motivado por el alza de las ventas en Asia Pacífico y en Europa. El beneficio operativo, por su parte, se situó en 2.690 millones de dólares (2.323 millones de euros).

Brunello Cucinelli mantiene el ritmo. La compañía italiana de lujo ha concluido su ejercicio de 2018 con un crecimiento del 8,1% respecto al año anterior. A lo largo de 2018, el grupo ha facturado 553 millones de euros frente a los 511,7 millones de euros de un año atrás.

Por áreas geográficas, Italia continúa siendo su principal mercado, donde genera el 16% de su negocio. En este último ejercicio, Brunello Cucinelli elevó su facturación en su país de origen un 4,2%. En el resto de Europa, la empresa incrementó su cifra de negocio un 8,5% y, en el mercado norteamericano, un 3,9%.

Sin embargo, fue en China donde el grupo disparó su crecimiento marcando un alza del 28,5% respecto a 2017. En el resto del mundo, que en gran parte abarca Oriente Próximo y Japón, el aumento de las ventas fue del 10,7%.

Por canales de distribución, el retail monomarca creció un 6,3% y genera ya el 53,6% de la facturación de la compañía. En las tiendas monomarca gestionadas por terceros, Brunello Cucinelli elevó un 19,4% su facturación, mientras que en el canal multimarca, la incrementó un 9%.

El grupo, que ha comunicado sus resultados preliminares al consejo de administración, señala que cerró el ejercicio con una situación financiera neta de quince millones de euros, en línea con la del año anterior. A lo largo de 2018, la empresa ha invertido 45 millones de euros en  retail, producción, logística y digitalización, además de destinar 6,5 millones de euros en completar la adquisición de su negocio en Rusia.

El retail europeo de moda da marcha atrás. En noviembre, las ventas del comercio minorista de textil, ropa y calzado de los países de la zona euro cayeron un 1% respecto al mismo mes de un año atrás, según los últimos datos de la agencia europea de estadística Eurostat.

Con esta caída, el sector del comercio de moda en Europa vuelve a encoger su facturación después de haber remontado en octubre, cuando las ventas minoristas de moda en Europa crecieron un 1,1%.

En lo que va de año, los únicos meses que han sido positivos para el sector en la zona euro, además de octubre, han sido abril, cuando las ventas del comercio minorista de moda avanzaron un 1,9% y agosto, con un crecimiento de 1,6%. Entre mayo y julio, la facturación del sector se mantuvo en negativo, con caídas de entre el 2,5% y el 2,3%.

En el conjunto de la Unión Europa, el comercio de textil, ropa y calzado creció en noviembre un 0,2% frente al mismo mes del año anterior. Se trata del quinto mes de 2018 en que el sector cerró en positivo, ya que su negocio creció un 0,1% en enero, un 1,9% en abril, un 1,6% en mayo y un 1,4% en octubre.

El sector que más elevó sus ventas en el undécimo mes del año fue el del comercio de equipamiento informático con un avance del 6%, seguido por el sector del combustible, con un repunte de 2,9%.