El Corte Inglés acelera la venta de su ladrillo. El grupo de grandes almacenes ha encargado a la consultora PwC la venta de 2.000 millones de euros de activos inmobiliarios para reducir deuda y cumplir con su promesa a los bonistas, entre los que se encuentran los bancos de inversión Blackstone e Invesco, según El Confidencial.

El ladrillo del que quiere desprenderse ahora El Corte Inglés está compuesto por suelos, oficinas y edificios definidos como no estratégicos. Entre estos activos se incluyen también los centros logísticos, que han sido valorados en 800 millones y por los que ya se han interesado Merlin y Blackstone. 

Asimismo, El Corte Inglés, presidido por Jesús Nuño de la Rosa no ha incluido en este paquete los centros comerciales que define como corp, es decir, sus complejos en el Paseo de la Castellana de Madrid o en la avenida Diagonal de Barcelona.

El Corte Inglés desinvertirá también en sus activos logísticos, por los que ya se han interesado fondos como Merlin y Blackstone 

El objetivo de estas desinversiones es rebajar la deuda para que la empresa obtenga un nivel de solvencia que le permita financiarse en los mercados de capitales a precios más bajos. En este sentido, Núñez de la Rosa se comprometió a rebajar el pasivo del grupo en mil millones de euros en doce meses.

Actualmente, la cartera inmobiliaria de El Corte Inglés está compuesta por 94 centros comerciales, que suponen el 87% del valor total de los activos de la compañía. Dos de estos inmuebles están tasados en más de 500 millones de euros cada uno y otros dos, en entre 400 millones de euros y 500 millones de euros. 

El grupo de grandes almacenes elevó en el primer semestre de 2018 un 4,4% su beneficio bruto de explotación (ebitda), que situó en 335 millones de euros. Entre enero y agosto, la compañía registró una cifra de negocio de 7.585 millones de euros, un 0,4% más que en el mismo periodo del año anterior.

El Corte Inglés continúa reduciendo la deuda. El grupo de grandes almacenes ha encargado a la consultora PwC el estudio de la venta de 130 activos inmobiliarios por valor de 2.000 millones de euros para reducir deuda y cumplir con su promesa a los bonistas, según ha explicado la compañía en un comunicado. 

El ladrillo del que quiere desprenderse ahora El Corte Inglés está compuesto por suelos, oficinas y edificios definidos como no estratégicos. Entre estos activos se incluyen también los centros logísticos. En total, los activos que estudia vender el grupo ocupan alrededor de dos millones de metros cuadrados. 

Asimismo, El Corte Inglés, presidido por Jesús Nuño de la Rosa no ha incluido en este paquete los centros comerciales que define como corp, es decir, sus complejos en el Paseo de la Castellana de Madrid o en la avenida Diagonal de Barcelona.

El Corte Inglés desinvertirá también en sus activos logísticos, por los que ya se han interesado fondos como Merlin y Blackstone 

El objetivo de estas desinversiones es rebajar la deuda para que la empresa obtenga un nivel de solvencia que le permita financiarse en los mercados de capitales a precios más bajos. En este sentido, Núñez de la Rosa se comprometió a rebajar el pasivo del grupo en mil millones de euros en doce meses.

Actualmente, la cartera inmobiliaria de El Corte Inglés está compuesta por 94 centros comerciales, que suponen el 87% del valor total de los activos de la compañía. Dos de estos inmuebles están tasados en más de 500 millones de euros cada uno y otros dos, en entre 400 millones de euros y 500 millones de euros. 

El grupo de grandes almacenes elevó en el primer semestre de 2018 un 4,4% su beneficio bruto de explotación (ebitda), que situó en 335 millones de euros. Entre enero y agosto, la compañía registró una cifra de negocio de 7.585 millones de euros, un 0,4% más que en el mismo periodo del año anterior.

Amazon apuntala sus operaciones en España. El gigante estadounidense del ecommerce está en busca de un suelo en Sevilla para la creación de un nuevo centro logístico, que se convertiría en el más grande de la compañía en el país, según El Confidencial.

Los fondos de inversión que asesoran a Amazon en la operación están analizando parcelas en localidades cercanas a Sevilla, en Alcalá de Guadaíra, Dos Hermanas y la zona norte de la ciudad hispalense. Megapark, en Dos Hermanas, es el suelo que más interesa al grupo, ya que se trata de un parque comercial de 2,6 millones de metros cuadrados ubicado en una de las salidas más accesibles de la ciudad.

En paralelo, esta semana Amazon ha alcanzado una concesión del puerto de Sevilla para construir otra nave de 9.000 metros cuadrados, que se suma a los 10.000 metros cuadrados con los que ya contaba en la ciudad.

Los planes de la compañía pasan por apuntalar su logística en España después de que el pasado julio abriera un nuevo almacén en Barcelona, en el municipio de Barberà del Vallés, con el que suma cinco centros logísticos de Amazon en Cataluña.

El gigante estadounidense empezó a construir su estructura en España en 2012 con la puesta en marcha de su primer complejo en Illescas (Toledo), su mayor centro hasta ahora. En Madrid, Amazon cuenta con un complejo en San Fernando de Henares, Alcobendas y Getafe.

Europa se encamina a una nueva recesión sin que la moda haya podido recoger los frutos de la recuperación. El sector cierra un nuevo año en negativo, marcado por una cada vez más agresiva política de descuentos, una nueva oleada de concursos y una climatología que ha jugado (de nuevo) en contra.  

Scalpers sacó, a lo largo de 2018, su lado más femenino. La compañía sevillana, especializada en moda masculina, hizo gala de un gran apetito y aceleró su diversificación volcándose en su otra mitad, la mujer. La empresa combinó el crecimiento orgánico con las compras, lanzando su propia línea y entrando, al tiempo, en el capital de las marcas Jorge Vázquez y Victoria.

Mucho ha cambiado en Arnedo desde 1968. Hace ahora cincuenta años que Grupo Hergar, dueño de Callaghan o Gorila, echaba a andar en esta localidad riojana. Desde entonces, ni el país, ni el sector, ni la forma de consumir es la misma. La compañía ha sobrevivido a la deslocalización, a la crisis del multimarca y al auge de las sneakers, su principal canal de ventas, y hoy, todavía en manos de la familia fundadora, factura 44 millones de euros y da empleo a 180 personas en la misma localidad que le vio nacer.

Ahora, el grupo se enfrenta a un nuevo entorno complejo. “Se está abriendo una etapa en la que se juntan muchas cosas: la desaceleración global, la evolución en la forma de vender…”, apunta Basilio García, consejero delegado e hijo del fundador, Basilio García Pérez-Aradros.

“Hoy competimos con Apple, con Netflix…”, reconoce el directivo. Con todo, García ve este contexto como “la gran oportunidad” para que el retail se transforme. “El online tampoco es la panacea, creo que veremos grandes cambios y que el sector de la distribución física va a evolucionar hacia conceptos más interesantes”, apunta el empresario.

Grupo Hergar lanzó su primera marca, Tanke, en 1978; diez años después llegó Callaghan

En cualquier caso, esta no es la primera piedra que la compañía se encuentra en el camino. En sus primeros diez años de historia, Hergar se dedicó a fabricar para terceros desde su planta en Arnedo, que todavía mantiene. “Un día, un cliente holandés le dijo a mi padre que en Portugal le hacían el calzado cincuenta pesetas más barato; a mi padre se le encendió una alerta: entendió que o hacíamos algo o desapareceríamos”.

Ese comentario fue el detonador para el lanzamiento de la primera marca del grupo, Tanke, cuyo diseño estaba inspirado en botas de caza fabricadas con pieles impermeables y cosidas a mano.

“El producto tenía tanta fuerza que fue un fenómeno sin hacer publicidad”, recuerda García. Sin embargo, la integración de los epígrafes bajo los que se registran las marcas dio pie a un conflicto con otra empresa, que tenía ya registrada la firma para calcetines y que terminó por quedarse también la marca para calzado.

“Tenemos un compromiso constante con la innovación, pero para eso es necesario trabajar de cerca con los proveedores”, asegura Basilio García

El punto de inflexión para Grupo Hergar llegó en 1987, cuando nació la marca estrella del grupo, Callaghan. “Fue una revolución, España acababa de entrar en la Unión Europea, la moda vaquera irrumpió en España y la marca tuvo muy buena aceptación”, recuerda el ejecutivo. El nombre lo tomaron de Harry El Sucio Callahan, el inolvidable personaje de Clint Eastwood de la película de 1971.

Dos décadas después, llegó la primera gran innovación en producto, con el lanzamiento de los primeros náuticos con cámara de aire, lo que le daba un extra de confort al calzado, y en 2004 llegó Adaptation, una tecnología que permite que el calzado se adapta al pie.

“El producto está en el centro de la estrategia; gigantes como Nike o Adidas son empresas de márketing, de comunicación, de diseño, el producto es casi lo de menos”, opina García. “Nuestra estructura es al revés”.

La empresa emplea a 180 personas y factura 44 millones de euros al año

Este es precisamente uno de las palancas de crecimiento del grupo para los próximos años. “Tenemos un compromiso constante con la innovación, pero para eso es necesario trabajar de cerca con los proveedores y contar con las herramientas informáticas para poder reaccionar rápido”, señala el ejecutivo. La integración debe extenderse, según García, hasta el punto de venta, trabajando de manera estrecha con comercios multimarca para poder innovar y ser flexibles.

“Nosotros entendemos que nos debemos al consumidor final, y tenemos que lograr darle lo que quiere cuando quiere”, asegura. La compañía, que cuenta con un equipo de doce personas dedicadas al diseño e innovación, ha logrado reducir su lead time hasta tres semanas.

Otra de las palancas de crecimiento de la compañía es la internacionalización. La empresa está presente en treinta países, con Italia como principal punta de lanza. Callaghan genera ya el 40% de las ventas en el país transalpino, donde cuenta con un equipo propio, y prevé que el mercado pueda llegar a superar al español a corto plazo.

Aunque llegó a tantear la franquicia, el multimarca continúa siendo su principal canal de venta, junto con alguna tienda propia puntual. “No tenemos claro que el retail sea lo suficientemente rentable”, asegura García.

La compañía, que emplea a 180 personas, se enfrenta ahora al reto de sobrevivir a los próximos cincuenta años. “Es el momento de armar los cimientos para llegar a cumplir cincuenta años más, independientemente de los ciclos económicos”, sentencia el ejecutivo. ¿Cómo será Grupo Hergar cuando sople cien velas? “Más fuerte en el extranjero, el producto seguirá en el centro y, probablemente, no será sólo calzado”. 

“Crear el primer grupo de marcas de lujo modernas basado en Nueva York”. Las declaraciones de Víctor Luis, consejero delegado de Kate Spade, resumen la nueva etapa que se abre en el lujo a escala global. Estados Unidos quiere hacerse un hueco en un reino dominado hasta ahora, casi de forma hegemónica, por los conglomerados franceses.

En los últimos doce meses se cerraron dos de las mayores operaciones corporativas en la historia de las ferias de moda. Una de ellas fue la compra por parte del titán internacional Informa de la cartera de moda de UBM, otro de los gigantes de la organización ferial. En Reino Unido, ITE Group, propietario ya de Scoop, Bubble London, Moda y Jacket Required, se hizo con Pure London, agrupando bajo un mismo paraguas todos los eventos profesionales del sector.

Sweet Matitos prosigue con su expansión. La compañía de moda ha puesto en marcha su segundo establecimiento en Corea del Sur, en la ciudad de Dangjin, y se encuentra ultimando la apertura de una nueva tienda en Singapur, que será la tercera de la compañía. Con esta apertura, el grupo sumará tres establecimientos después de abrir en Estocolmo (Suecia).

La compañía arrancó a mediados de 2016 de la mano de los empresarios Francesc Maristany y Matías Jaramillo, al frente también de la compañía logística Grup Met. Para cierre de 2018 la empresa espera registrar una facturación de dos millones de dólares. El grupo de moda, que se apoya en la estructura de la compañía logística para las diferentes operaciones, cuenta con una plantilla de once personas. En la actualidad, Sweet Matitos opera en 35 países y tiene presencia en alrededor de 150 puntos de venta multimarca en todo el mundo.

En paralelo, la empresa está reorientando su estrategia internacional y ha colocado el foco de su expansión en el continente americano, en concreto Estados Unidos, donde el negocio avanza a mayor velocidad. Al otro lado del Atlántico la compañía tiene también presencia, aunque de manera residual, en México.

Sweet Matitos tiene como objetivo apostar por Estados Unidos para después expandirse por el resto de países del continente

El plan de Sweet Matitos en América es intentar entrar en los principales retailers de Estados Unidos para dar el salto después a los mayores mercados latinoamericanos como Chile, Colombia y Perú, además de ampliar su presencia en México. “Los retailers latinoamericanos se fijan mucho en los que ocurre en Estados Unidos”, explica Francesc Maristany, cofundador de la empresa a Modaes.es. “Si eres fuerte en el país te abren las puertas con mayor facilidad en el resto de la región”, añade.

En ese sentido, la empresa no descarta llevar parte de la producción al país norteamericano para ajustarse mejor a las demandas de tallaje propias de ese mercado.

Además, el pasado mayo la empresa subió la persiana de su primer punto de venta en Estocolmo. En paralelo, en los últimos meses Sweet Matitos ha firmado acuerdos de distribución en Polonia y República Checa con Waw Fashion, y en Rusia con East Exper.

En España, Sweet Matitos opera en más de quince puntos de venta, entre los cuales se encuentran las tiendas Veritas, en el País Vasco, y El Sombrerer, en Valencia. La marca también ha puesto en marcha su propia tienda online.

Hunkemöller, rumbo a las 150 tiendas en España. La cadena alemana de íntimo contempla abrir quince establecimientos más en 2019 y, a medio plazo, triplicar su presencia actual. En la actualidad, la compañía cuenta con 43 tiendas en el mercado español. España es ya el sector mayor mercado europeo de la empresa por cifra de negocio.

En las últimas semanas, Hunkemöller ha puesto en marcha un nuevo establecimiento en Madrid, en el número 15 de la calle Conde de Peñalver, uno de los principales ejes comerciales de la capital española. El nuevo punto de venta, con una superficie comercial de 150 metros cuadrados, es el séptimo que Hunkemöller tiene en Madrid.

Para el primer trimestre de 2019, la empresa contempla mantener el ritmo de aperturas con nuevos establecimientos en Málaga, en la Plaza Mayor; en Sevilla, en el centro comercial Lagoh (antes Palmas Altas), y en A Coruña, en la calle Real. La compañía asegura que está rastreando los ejes comerciales de Madrid y Barcelona para nuevos puntos de venta.

Hunkemöller acaba de abrir su séptima tienda en Madrid y contempla poner en marchas otras en Málaga, Sevilla y A Coruña en las próximas semanas

Hunkemöller da empleo a unas 250 personas en el mercado español, entre personal de tiendas y oficinas. El cuartel general de la compañía en el país se encuentra en el número 4 de la calle Frederic Mompou de Sant Just Desvern (Barcelona). Al frente del negocio español se encuentra Mónica Cantor desde 2008.

El grupo holandés, que nació en Ámsterdam hace más de un siglo, está pilotado por Philip Mountford como consejero delegado. La empresa cerró el ejercicio 2017 con una facturación cercana a 550 millones de euros, frente a los 399 millones de euros de 2016. Para 2021, los planes de la compañía pasan por superar los mil millones de euros de ventas.

Hunkemöller es propiedad de The Carlyle Group, una de las mayores gestoras de fondos de inversión del mundo. El grupo tomó una participación del 85% en 2015, hasta entonces en manos del fondo de capital riesgo Pai. El 15% restante del capital está en manos de la sociedad Stitching HKM Holding.