La inmigración salva el incremento de la población en España. La población residente en el país aumentó en 74.591 personas en la primera mitad del año, situándose en 46,73 millones de habitantes a 1 de julio de 2018, gracias a la llegada de inmigrantes.

El aumento poblacional del semestre fue fruto de un saldo vegetativo negativo de 46.273 personas (178.939 nacimientos, frente a 225.212 defunciones), que se vio compensado con un saldo migratorio positivo de 121.564 personas (hubo 287.882 inmigrantes y 166.318 emigrantes), según datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, el incremento fue de 100.764 personas, hasta un total de 4,66 millones de inmigrantes. Por el contrario, la población de nacionalidad española se redujo en 26.173 personas. En el caso de los extranjeros, el aumento poblacional se debió en su mayor parte al saldo migratorio positivo, que fue de 123.254 personas.

En cuanto a la población de nacionalidad española, esta presentó un saldo vegetativo negativo de 67.788 personas y un saldo migratorio también negativo de 1.690 ciudadanos. La suma de ambos no compensó el total de personas que obtuvieron la nacionalidad española en este periodo, una cifra que ascendió a 43.882.

Entre las principales nacionalidades, los mayores incrementos se dieron en la población venezolana, con 18.749 personas más; colombiana, con 16.794 más, y marroquí, con 10.356 más. En términos relativos, los mayores crecimientos fueron para los residentes de Venezuela, con una subida del 20,6%; Colombia, con un alza del 10,5%, e Italia, con un ascenso del 4,4%.

Por Comunidades Autónomas, el crecimiento de la población en el primer semestre se concentró en nueve territorios, encabezados por las Islas Baleares, la Comunidad de Madrid y las Islas Canarias. En el extremo opuesto, continuaron perdiendo población Ceuta, Castilla y León, y el Principado de Asturias.

Mango da un paso más en el mercado asiático. La empresa española de distribución de moda ha puesto en marcha su primer establecimiento en Laos, en el marco del plan de expansión que viene desarrollando en ese continente.

La nueva tienda de la compañía se encuentra en Vientián, la capital de Laos. El punto de venta de Mango cuenta con una superficie de 495 metros cuadrados y comercializa su línea de moda femenina.

De este modo, Mango incrementa su presencia en el continente asiático, donde ya está presente en 37 países.  En lo que va de 2018, la compañía ha puesto en marcha veinticinco nuevos establecimientos en la zona, principalmente en Filipinas, Vietnam, Taiwán e India.

Mango ha puesto en marcha veinticinco establecimientos en Asia en 2018

Mango inició sus operaciones en Asia en 1995, con la puesta en marcha de sus primeros establecimientos en Singapur y Taiwán. A cierre de 2017, el mercado asiático suponía un 13% de la facturación de la compañía y es uno de los focos de expansión de la marca.

La empresa finalizó el ejercicio 2017 con una facturación de 2.194 millones de euros, un 2,9% menos que en 2016. El grupo está presente en 115 países y cuenta con más de 2.190 puntos de venta.

Purificación García exparse su huella en Sudamérica. La compañía española de moda femenina, propiedad de Textil Lonia, sube una marcha en Chile con la apertura de su octava tienda en el país andino.

El nuevo punto de venta se encuentra en el centro comercial Portal La Dehesa, en Santiago. El establecimiento se encuentra en la primera planta del complejo, donde la empresa comparte espacio con otras enseñas españolas como Zara y Bimba y Lola.

De esta manera, Purificación García roza la decena de tiendas en el mercado chileno. El pasado octubre, la compañía subió la persiana de su primer establecimiento en la ciudad de Viña del Mar, tal y como avanzó Modaes.es.

Purificación García se ubicó en la primera planta del centro comercial Portal La Dehesa

La empresa de moda femenina también opera en otros países de Latinoamérica como México, Colombia, Perú, República Dominicana, Bolivia, Guatemala, Paraguay, Panamá, Costa Rica y Venezuela.

Purificación García es propiedad desde 1998 de Sociedad Textil Lonia, dueño también de CH Carolina Herrera. Según los últimos datos disponibles, el grupo elevó un 14,9% su beneficio en 2016, hasta 45,4 millones de dólares y facturó 404,7 millones de dólares.

El grupo SMCP mueve ficha en el prime de Valencia. La empresa, propietaria de Sandro, Maje y Claudie Pierlot, ha empezado a reubicar sus enseñas en la capital del Turia con la finalidad de incrementar su presencia en la principal zona comercial de la ciudad.

La compañía francesa de moda trasladará el establecimiento de Sandro que funciona en el número 4 de la calle Jorge Juan a un local situado en el número 11 de la misma vía, según Valencia Plaza.

En paralelo, SMCP abrirá una tienda de Maje en el local en el que operaba Sandro. El establecimiento será el primero de la marca de moda femenina en Valencia, ya que hasta ahora sólo tenía presencia en El Corte Ingles.

El grupo francés de moda premium cerró los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal con una facturación de 741 millones de euros, un 12,9% más que en el mismo periodo del año anterior. SMCP está en manos de la empresa china Shandong Ruyi Group desde 2016.

Poiret se queda sin directora artística en pleno relanzamiento. La diseñadora francesa Yiqing Yin ha salido de la empresa de moda y pone un punto final a una relación que ha durado menos de diez meses.

La diseñadora se unió a la marca en febrero y fue la responsable de la colección que Poiret presentó en la semana de la moda de París, que significó la vuelta de la firma a las pasarelas. La enseña fue creada en 1903 por Paul Poiret y permaneció inactiva durante largo tiempo, hasta que 2015 pasó a manos del grupo coreano Shinsegae.

En febrero, Poiret fichó a la empresaria belga Anne Chapelle como nueva consejera delegada. La directiva es considerada artífice de la internacionalización de dos firmas de moda: Ann Demeulemeester y Haider Ackermann.

Poiret está en manos del grupo Shinsegae desde 2015

Uno de los primeros movimientos que Chapelle realizó dentro de la empresa fue la contratación de Yiqing Yin, a la que se le encargó la misión de desarrollar la línea de prêt-à-porter, calzado, bolsos y accesorios de piel de la empresa.

El relanzamiento de Poiret está siendo financiado por Chung Yoo-Kyung, presidenta de Shinsegae y nieta del fundador de Samsung. A lo largo de los últimos años, el grupo de grandes almacenes ha sido la puerta de entrada al país de empresas de lujo como Givenchy o Dries Van Noten.

Alibaba renueva la cúpula de Lazada. La plataforma china de ecommerce ha nombrado a Pierre Poignant nuevo consejero delegado del grupo. El directivo sustituye en el puesto a Lucy Peng, quien fue una de los cofundadores de Alibaba junto a Jack Ma, quien ha estado al frente de la compañía durante los últimos nueve meses.

Poignant es uno de los cofundadores de Lazada. El directivo ocupó el puesto de director de operaciones del grupo chino durante los últimos seis años, donde era responsable de la logística de la empresa.

Lazada, fundada en 2012 de la mano de Rocket Internet, opera en seis países del sudeste asiático: Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam. El gigante chino Alibaba se hizo en 2016 con el 51% del capital del grupo, pero después de que el pasado marzo inyectara 2.000 millones de dólares (1.627,1 millones de euros), Alibaba controla el 90% de Lazada.

Under Armour traza una nueva hoja de ruta. La compañía estadounidense ha concluido su plan de reestructuración, que ha tenido un coste de 350 millones de dólares (308 millones de dólares), y ha lanzado un nuevo plan estratégico hasta 2023. El objetivo de la empresa es crecer a un ritmo de entre el 5% y el 9% cada año, por lo que su facturación superará los 6.000 millones de dólares (5.287 millones de euros) en cinco años.

La intención de Kevin Plank, fundador y consejero delegado de la compañía es que tras dos años en números rojos puedan elevar un 40% anual el beneficio por acción y generar una caja de 2.300 millones de dólares en cinco años para recortar su deuda y continuar invirtiendo.

El grupo cerró los nueve primeros meses del año con una facturación de 3.803 millones de dólares (3.339 millones de euros) un 5,1% más que en el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, las pérdidas se situaron en 50,5 millones de dólares (44,3 millones de euros).

Under Armour quiere alcanzar las 2.600 tiendas monomarca en cinco años, aunque el canal mayorista será el más relevante

“El crecimiento estará conducido principalmente por el negocio internacional y de venta directa al consumidor”, señala la compañía en un comunicado. Según nuevo su plan, las ventas fuera de Estados Unidos deberían pasar del 25% de toda la facturación en 2018 al 42% en 2023. Norteamérica, en cambio, bajaría su aportación del 73% al 56%.

Esta recomposición de las fuentes de ingresos se explica por la estabilización de las ventas en su mercado original, en el que además se está produciendo una importante reestructuración de los canales de venta minorista deportiva. En el próximo lustro, espera que sus ingresos en EEUU y Canadá crezcan en torno a un 1% y un 3% interanual, con el foco puesto en la distribución de prendas técnicas premium entre atletas de élite y en la venta de calzado y artículos para mujer.

En el resto del mundo, el avance pronosticado es de entre el 17% y el 19% cada año y el gran reto es aumentar su reconocimiento de marca. En Europa, Under Armour admite que su reto es adaptarse a un mercado más fragmentado que el americano, con una versión de su canal online adaptado a cada país. En la actualidad, la presentación señala Reino Unido como el territorio que más ingresos genera en el Viejo Continente, donde tiene 130 tiendas, 15 ecommerce y 6.000 puntos de distribución adicionales.

La marca deportiva sitúa al atleta de élite, el público femenino y el calzado como motores de su crecimiento futuro

Por canales de venta, la compañía fundada por Kevin Plank señala que la venta a través de terceros continuará siendo clave en su negocio. El segmento mayorista sólo bajará del 60% al 57% de toda la facturación, mientras que las operaciones a través de tiendas propias se mantendrán en el 26% pese a que confía en alcanzar los 2.600 establecimientos monomarca en 2023. Los ingresos vinculados a su comercio electrónico subirán cuatro puntos, hasta el 16%, mientras que la concesión de licencias bajará del 5% al 4%.

En cuanto al mix de productos, el mayor ritmo de crecimiento se prevé en el segmento del calzado, con un alza interanual de entre el 10% y el 12% durante los próximos cinco ejercicios. Aun así, su preso sobre la facturación total sólo subirá del 22% al 25%, frente al 67% de las prendas técnicas (tres puntos menos). Los accesorios, por su parte, se mantendrán en el 8% de todo el negocio, con un avance medio anual del 5%.

Sports Direct mantiene el ritmo de carrera. El grupo británico de moda y equipamiento deportivo ha cerrado el primer semestre de su ejercicio fiscal (concluido el 28 de octubre) con unas ventas de 1.791,8 millones de libras (1.984,9 millones de euros), lo que representa un crecimiento de 4,5% frente al mismo periodo de 2017. Se trata de un incremento similar al que reportó hace un año atrás.

Entre mayo y octubre, la compañía controlada por Mike Ashley registró un resultado bruto de explotación (ebitda) de 180,3 millones de libras (199,7 millones de euros), un 15,5% más respecto al primer semestre del año anterior. La cifra excluye a House of Fraser, que fue adquirida el pasado agosto por Sports Direct. El grupo hay alcanzado un beneficio antes de impuestos de 74,4 millones de libras (81,9 millones de euros), un 62,4% más.

La empresa ha explicado que sus ventas en Reino Unido cayeron un 0,2% hasta 1.140,2 millones de libras (1.263 millones de euros), como consecuencia del cierre de tiendas. Lo misma tendencia se reflejó en los demás países de Europa, donde la cifra de negocio del grupo se situó en 313,1 millones de libras (346,8 millones de euros), un 4,85% menos.

Sports Direct registró un resultado bruto de explotación (ebitda) de 180,3 millones de libras (199,7 millones de euros)

Por su parte, Sports Direct mejoró su posicionamiento en el resto del mundo, donde su facturación se disparó un 28,1% hasta alcanzar la cifra de 100,7 millones de libras (111,5 millones de euros).

A 26 de octubre de 2018, el grupo contaba con 486 establecimientos, ocho menos que en abril. En el primer semestre de su ejercicio, Sports Direct cerró doce puntos de venta, pero abrió otros cuatro.

Escaparate de Zara durante el Black Friday.  Fotografía: Mireia Salgado

No panic. Mantener la calma y evitar la tiranía del descuento y las promociones para, así, poder mejorar los perjudicados márgenes. Esta ha sido la estrategia que ha trazado (y mantenido) Inditex en los últimos meses, en los que ha logrado mejorar su margen bruto sobre ventas con el ratio más elevado desde 2014. “Hemos respondido a un entorno volátil y complejo sin descuentos”, sintetizaba ayer Pablo Isla, presidente del gigante gallego.

En un entorno en el que los gigantes del negocio de la moda han visto reducir sus márgenes de forma generalizada, como efecto del auge del ecommerce o la intensidad promocional, los analistas alertan de una posible pérdida de rentabilidad en el sector, incluido Inditex. El descenso en el margen en los últimos años es, precisamente, una de las advertencias lanzadas por Morgan Stanley el pasado agosto, en un informe que generó un severo correctivo de Inditex en bolsa.

Ahora, la matriz de Zara ha empezado a darle la vuelta a esta tendencia. De agosto a octubre, cuando Inditex elevó sus ventas un 1,9% y mejoró su resultado neto un 5,5%, el margen bruto de la compañía ascendió al 60,5% de la facturación del grupo. Se trata del porcentaje más alto en un trimestre desde el tercer trimestre de 2014, cuando se situó en el 61,2%, y la primera vez que supera el 60% desde el mismo periodo de 2015.

En 2016, el margen bruto de Inditex en el tercer trimestre del ejercicio (el que siempre registra una mayor rentabilidad en comparación con el resto) fue del 59,7%, y en el mismo periodo de 2017, del 59,4%.

En una conferencia con analistas, Isla reiteró ayer lo que ya venía detectando buena parte del sector, al menos en España: mientras la mayoría de los competidores del gigante gallego se abrazan como un clavo ardiendo al salvador y al a vez pernicioso Black Friday (llámese Single’s Day en China o mid season sales en cualquier parte del mundo), Inditex ha evitado “la actividad promocional generalizada en el sector”, centrándose “en la ejecución”, es decir, control de gastos y de inventario.

“En un contexto volátil y desafiante hemos conseguido dar un like-for-like positivo”, apuntó ayer Isla, que se mostró “por supuesto” satisfecho con la evolución del margen en el tercer trimestre del presente ejercicio. “Nos ratifica que hemos tomado la decisión correcta, pensado en el corto y en el largo plazo”, apuntó.

Impacto de las divisas

Mientras el margen se recupera, Inditex volvió a reducir en el tercer trimestre el ritmo de crecimiento de sus ventas, que ascendieron un 1,9% interanual, frente al alza más sólida, del 4,4%, de los tres meses anteriores.

Por primera vez después de tres trimestres de ajuste, Inditex elevó el número de puntos de venta en el mundo entre julio y octubre, con veinte establecimientos más. El crecimiento es no obstante mesurado en comparación con el registrado en el mismo periodo de los años anteriores, cuando en el tercer trimestre Inditex abría tiendas a ritmos de 99 establecimientos (como ocurrió en el tercer trimestre de 2017) o de 144 establecimientos (como hizo en el mismo periodo de 2016).

En este sentido, la lentitud en el crecimiento se explica principalmente por el impacto de los tipos de cambio de divisas. En moneda local, el crecimiento de Inditex en el periodo acumulado de febrero a octubre se sitúa en el 7%, que no obstante baja al 3% atendiendo al impacto de los tipos de cambios.

Lo mismo ocurre con el beneficio bruto de explotación: a tipos de cambios constante, el Ebitda de Inditex habría ascendido un 9% en los nueve primeros meses del ejercicio, pero el efecto de la divisa redujo este crecimiento al 3%.

Aunque hace referencia a un periodo no cerrado (Inditex presentó ayer sus cuentas hasta el 31 de octubre), la compañía apuntó ayer que en noviembre las ventas comparables aumentaron un 3%. “Tras un inicio positivo de la campaña, un septiembre extraordinariamente cálido y un crecimiento de las ventas en las mismas tiendas del 5% en octubre y noviembre”, apuntó el grupo.

Esto permite a la compañía mantener sus expectativas de ventas comprables y de margen bruto en el segundo semestre de 2018, ejercicio en el que realizará una inversión ordinaria de 1.500 millones de euros.

Inditex pincha en bolsa tras sus resultados trimestrales. Aunque el grupo ha logrado revertir la caída de su margen bruto gracias la contención en la política de descuentos en los últimos meses, el débil crecimiento de las ventas, menor de lo esperado, penalizó ayer la evolución de la compañía.

La matriz de Zara se dejó ayer un 4,86% en el parqué, hasta 25,05 euros el título, situándose como la única caída de la jornada en el Ibex35, el índice de referencia de la bolsa española. La capitalización del grupo se situó a cierre de la sesión en 77.900 millones de euros, lejos de los 90.500 millones de euros de principios de año.

Inditex llegó a perder hasta un 6% de su valor en bolsa durante la mañana, poco después de que se publicaran los resultados correspondientes a los nueve primeros meses del ejercicio, aunque se recuperó poco después de finalizar la conferencia con los analistas del presidente del grupo, Pablo Isla.

Inditex ganó 1.029 millones en el tercer trimestre, frente a los 1.050 millones que estimaba Bloomberg

Analistas como Bankinter apuntaron que se trata de unos resultados ligeramente más moderados de lo previsto y que continúa la desaceleración de los últimos trimestres. Inditex cerró los nueve primeros meses de su ejercicio (periodo cerrado en octubre) con un crecimiento del 3%, hasta 18.437 millones de euros.

La facturación se vio lastrada principalmente por el efecto divisa, que impactó en un 4,3% en la cifra de negocio de la compañía. En cambio, Inditex logró contener el que había sido su gran quebradero de cabeza en las últimas presentaciones de resultados: el margen.

El grupo ha explicado que ha evitado sumarse a la ola de los descuentos a partir de septiembre para contener el lastre a su rentabilidad, lo que, sumado a un estricto control de costes ha permitido al grupo concluir el periodo con un margen bruto del 58%. El beneficio neto, por su parte, ascendió a 2.438 millones de euros, un 4% más.

De agosto a octubre, Inditex elevó sus ventas un 1,9%, hasta 6.412 millones de euros, y mejoró su resultado neto un 5,5%, hasta 1.029 millones de euros, frente a las previsiones de 1.050 millones de beneficio y 6.666 millones en ventas que estimaban analistas como Bloomberg.

El margen bruto de la compañía, por su parte, ascendió al 60,5% de su facturación. Se trata del porcentaje más alto en un trimestre desde el tercer trimestre de 2014, cuando se situó en el 61,2%, y la primera vez que supera el 60% desde el mismo periodo de 2015.

El grupo continúa así un año de altibajos en bolsa: desde enero, las acciones de Inditex han perdido cerca de un 9% de su valor, con caídas de hasta el 7% en febrero y del 5,6% en agosto, cuando Morgan Stanley recortó su precio objetivo.