La Princesa Beatrice, nieta de la reina Isabel II, tenía previsto casarse con Edoardo Mapelli Mozzi el próximo 29 de mayo. Sin embargo, si la crisis sanitaria del coronavirus sigue adelante, sólo dos personas podrán acudir al enlace. Con tamaña celebración, ¿se pospondrá el enlace? Y, ¿qué hará Beatrice con su vestido? Esto es lo que está sucediendo con todas las bodas que deben tener lugar en las próximas semanas, cuando da comienzo la temporada de enlaces en países como España, poniendo contra las cuerdas y activando las alertas de pérdidas millonarias en las empresas de moda nupcial.

Según los últimos datos disponibles, correspondientes a 2018, junio es el mes del año en que más enlaces se celebran en España. La temporada de bodas comienza en abril y se alarga hasta septiembre. Entre el cuarto y el noveno mes del año, se concentran alrededor del 65% de los enlaces que tienen lugar en España, con picos en junio, julio y septiembre, que copan el 15%, 12% y 15%, respectivamente, del total de las ceremonias del año.

La prohibición de celebrar actos con alta concentración de personas, primero, y el decreto del estado de alerta, después, está provocando cancelaciones de celebraciones. En el mejor de los casos, las bodas se posponen, aunque sin fecha definida. Por un lado, la incertidumbre sobre la duración de la pandemia imposibilita definir fecha y, por otro, los espacios dedicados a convites no tienen fechas disponibles.

Los grandes grupos podrán asumir las cancelaciones, pero el sector está altamente atomizado

En esta situación, un gran número de novias están optando por dejar en stand by los pedidos de sus vestidos. Sin embargo, en las bodas más inmediatas estas prendas estaban ya sólo pendientes de los últimos arreglos y, también, de la última parte del pago.

En el modelo de negocio que siguen la mayor parte de empresas europeas de moda nupcial, el vestido se adapta (no es cien por cien a medida) a cada novia, que paga por adelantado una parte de la prenda y, en el momento de la entrega, hace frente al resto del importe. Tal y como explica Pronovias en su página web, las novias suelen acudir a la tienda seis meses antes de la boda: el día del encargo abonan un tercio del importe total; el día de la prueba, el siguiente tercio, y el día de la entrega, el último tercio.

Según fuentes del sector, las compañías del negocio de la moda nupcial se encuentran actualmente definiendo protocolos de actuación en caso de que las novias decidan darles plantón por la cancelación de la boda. Las empresas de tamaño grande, como es el caso de Pronovias, estudian la devolución del dinero, aunque sólo podrían hacerlo en sus tiendas propias y lo tendrían más complicado en las franquicias y en el canal multimarca.

Además, medidas de este tipo sólo podrían ser asumidas por compañías de tamaño grande, y el negocio de la moda nupcial se caracteriza por su alta atomización, con empresas de tamaño pequeño e incluso talleres artesanales.

Incluso las empresas estadounidenses, cuyo modelo de negocio no pasa por la medida, sufrirán las consecuencias. David’s Bridal, uno de los gigantes del sector, ha cerrado sus 300 tiendas hasta el 1 de abril, en uno de los periodos del año más fuertes en ventas, igual que otros grandes distribuidores del país, como Kleinfeld Bridal.

El impacto de la cancelación de celebraciones va más allá del vestido de novia. Con el objetivo de hacer frente a la caída en el número de bodas, las empresas y comercios multimarca han diversificado hacia el vestido de fiesta, dirigido a las invitadas. Si no hay ocasión para ponerse estos vestidos, no se venderán.

Antes del cierre de tiendas, el sector ya sufrió la ruptura de su cadena de suministro, basada en China

Pero no sólo eso. El sector ha encadenado los decretos de cierre de tiendas en prácticamente todo el mundo con la ruptura de su cadena de suministro. China es la mayor fábrica del mundo de vestidos de novia y la crisis del coronavirus provocó el cierre de fábricas y la paralización del transporte, provocando retrasos en la entrega de vestidos y de diferentes componentes.

El vestido de novia es uno de artículos textiles más complejos a la hora de su elaboración, lo que hace del aprovisionamiento una pieza clave de la cadena de valor del negocio. Con 10,6 millones de unidades, según los últimos datos disponibles, China es el mayor fabricante mundial de vestidos de novia.

Vietnam, con una industria similar a la de China, ocupa la segunda posición en el ránking de los mayores fabricantes de moda nupcial, seguido por Estados Unidos, con una producción de 1,8 millones de unidades. España es otro de los grandes exportadores del mundo de moda nupcial.

Los tiempos del sector 

Según un informe publicado el pasado febrero por Global Industry Analysts, el negocio mundial de los vestidos de novia supera los 33.000 millones de dólares y está previsto que crezca hasta 74.900 millones de dólares hasta 2025. España es uno de los mercados de referencia en el negocio, no tanto por su tamaño sino por el perfil de sus operadores.

Los tiempos de la moda nupcial son diferentes a los del resto del sector. El gran momento de la moda nupcial española y europea llega en febrero, cuando las empresas reúnen a sus clientes multimarca para mostrarles las colecciones del año siguiente.

Aunque las fases iniciales del proceso industrial ya han comenzado, tras la convención las compañías inician la producción de los muestrarios, que se entregarán en las tiendas de los clientes entre julio y septiembre. Estas prendas son las que las futuras novias se probarán en los puntos de venta durante todo el año siguiente. A medida que las novias van encargando sus vestidos, los clientes (el canal multimarca) van solicitando repeticiones.

Las empresas, que entre julio y agosto ya han comprado los tejidos, no comenzarán la producción hasta octubre. De todos modos, las marcas adelantan parte de su fabricación previendo cuáles serán los vestidos que más se venderán o los que más quieren empujar.

Primero llega la depresión y después el mundo renace con alegría. Este es el ciclo natural de la economía después de las grandes guerras, un movimiento que se traduce también en la moda. Si muchos comparan la crisis sanitaria mundial del coronavirus con una guerra, ¿cómo será la moda de los próximos años? Relajación, practicidad o eliminación de los excesos son algunas de las tendencias detectadas por los analistas. ¿La diferencia con el pasado? Ahora las reglas no las marca el lujo, sino la gran distribución.

Conversión hacia la oscuridad. La primera reacción ante un periodo fuerte de inestabilidad, crisis o guerra suele ser una tendencia hacia la crudeza, la funcionalidad, la desaparición del adorno y la precaución. Sin embargo, inmediatamente después, el ser humano tiende a llevar la contraria a las circunstancias con un objetivo: volver a ser feliz. “Esto explica en gran parte el triunfo del New Look de Dior hacia la mitad de los años cuarenta”, explica el sociólogo, periodista y crítico de moda Pedro Mansilla. Según el experto, poco después del periodo de oscuridad, el país se “rehace”.

Una de las primeras crisis que transformó la manera de vestir fue la Revolución Francesa. Amalia Descalzo, profesora de Cultura y Moda de Isem, señala que “con ella se abolieron las normas sancionadoras en cuanto al vestir que se habían dado desde la antigüedad y cada ciudadano fue libre de vestirse según su gusto”.

“De aquello surgió un vestido femenino que fue realmente revolucionario, no sólo por interpretar en un vestido una de las proclamas de la Revolución Francesa como fue la libertad, sino también por tirar a la basura corsés y artilugios que ahuecaban las faldas”, añade Descalzo. El vestido que surgió entonces fue el llamado camisa, por parecerse en la simplicidad de las camisas interiores femeninas.

La primera reacción ante un periodo fuerte de inestabilidad suele ser la crudeza, la funcionalidad y la desaparición del adorno

El final de la Primera Guerra Mundial supuso el pistoletazo de salida de unas décadas clave para la concepción del vestuario moderno. Las mujeres habían adoptado parte de los trabajos tradicionalmente masculinos durante la guerra, y su vestuario tras el conflicto también se masculinizó. Las siluetas ceñidas y encorsetadas se convirtieron en vestidos sin forma y de cintura baja. “Provocó un cambio tan radical en la moda que podemos hablar de ruptura o de un antes y un después”, explica Descalzo.

La urbanización de la población y el aumento del tiempo de ocio permitió también la irrupción de un nuevo fenómeno, la moda deportiva, que ya nunca abandonaría los armarios. La evolución de aquel estilo llegó tras el crack del 20, cuando se cambiaron las líneas rectas por modelos que resaltaban la figura humana, sin restringirla. En la década de los treinta, la moda huyó del horror de la guerra y la Gran Depresión con prendas elegantes y escapistas, se desarrolló la moda resort, pensada para viajes a climas más cálidos, y se expandió la moda deportiva con nuevos materiales más ligeros y funcionales.

Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, París volvió a reivindicarse como la capital de la moda y los talleres que habían permanecido cerrados comenzaron, progresivamente, a activarse de nuevo. Con el fin del racionamiento de tejidos y ropa llegó la era de la ostentación de todo aquello que había estado limitado: tacones, guantes y faldas con mucho cuerpo.

Pero si el New Look de Dior fue el fenómeno que marcó la era en los talleres de París (con sus consecuentes réplicas en los grandes almacenes de América), en la calle lo que mandaba eran las medias.

En agosto de 1945, ocho días después de la rendición de Japón, Dupont anunció que comenzaría a producir de nuevo sus populares medias de nailon. Entre septiembre de 1945 y marzo de 1946, se produjeron en Estados Unidos los “disturbios del nailon”, y en Pittsburgh llegaron a concentrarse más de 40.000 mujeres para comprar los apenas 13.000 pares que había a la venta.

Otros conflictos menores y más cercanos en la historia como la guerra del Golfo o los ataques terroristas de los años ochenta, también tuvieron su respuesta en la moda. Tras el primero, la moda abrió las puertas a la austeridad y tras el segundo, Hermès lanzó un Kelly transparente para aliviar el control de acceso a los aeropuertos. “La correlación entre la sociedad y la moda es una de las reglas que siempre se cumple a rajatabla”, apunta Pedro Mansilla.

Tras la crisis actual del coronavirus, los expertos coinciden que la pauta de reacción a la situación social será la misma, “pero a más velocidad”. Las condiciones de la crisis actual son diferentes, “porque el mundo cuenta con un factor que antes no existía: la hipercomunicación”, según Mansilla, y ya no es la alta costura quien dicta las tendencias, sino los grandes grupos de distribución.

“Sólo Inditex tiene la capacidad de decidir qué se puede o no hacer, porque es capaz de llevar esa propuesta a más de 7.000 tiendas de forma simultánea en todo el mundo”, señala Mansilla. “La moda es ahora lo que dicen los terminales de los ordenadores de las grandes compañías”, agrega. “La gran distribución se alineará con el lujo ya que la vanguardia no se divide por poder adquisitivo, sino por valores compartidos”, explica Javier Plazas, analista de tendencias y consultor de moda. “En un mundo global, los riesgos y las oportunidades son globales”, concreta el experto.

Para Mansilla, además, esta crisis cuenta con un elemento “buena dentro del terror”: la no rotura de las estructuras productivas. “Es más fácil recuperar la producción después de un mes paralizada que después de un año, en el que también ha habido bombas”, señala Mansilla.

Para Silvia Ortega, consultora de moda y lujo, se experimentarán dos fases en la moda tras la crisis del coronavirus. En la primera, “buscaremos recuperar el tiempo perdido con nuestros seres queridos y lo social y experiencial estarán en nuestra lista de prioridades”. “En una segunda fase, a medida que pase el tiempo y se recupere la normalidad, la indumentaria irá cobrando relevancia y la moda recobrará su razón de ser como expresión y vía de disfrute del ser humano”, aclara Ortega.

“La tendencia de la relajación en el vestir se habrá consolidado, reforzada por el tiempo transcurrido confinados en los hogares, pero el deseo de un dressing up irá en ascenso a medida que transcurra el tiempo y mejore el contexto económico”, puntualiza la experta.

El oportunismo será uno de los reflejos que dejará en la moda la crisis del coronavirus. Mansilla explica que los grupos que se suben a la pasarela inventarán reflexiones que remitan a la situación de conflicto, donde el público podrá identificarse. En este caso, el experto no descarta que la próxima temporada se vean “mascarillas con el logo de Gucci o guantes de quirófano con el sello de Dior”.

“La tendencia de la relajación en el vestir se habrá consolidado, reforzada por el tiempo transcurrido confinados en los hogares”, dice Silvia Ortega

Plazas se muestra de acuerdo con esta opinión. El experto afirma que desde el conflicto de Irak el mundo no ha dejado de estar en guerra, ya sea una guerra cibernética o bacteriológica. “La guerra contra el cambio climático, las protestas de los chalecos amarillos o los conflictos de Hong Kong son situaciones a las que la moda responde en tiempo real con símbolos como capucha o guantes”, explica.

“Tenemos las necesidades materiales cubiertas, pero no las afectivas, por lo que en un futuro próximo probablemente buscaremos marcas que nos aporten sensación de cobijo emocional y seguridad”, aventura Ortega. “Marcas con fuertes valores y compromiso por crear un mundo mejor, transparentes e íntegras y que durante esta situación estén poniendo sus recursos a disposición de la sociedad, como puede ser Inditex con la elaboración batas, Callaghan con mascarillas o LVMH, con la fabricación de gel sanitario en sus fábricas de perfumes”, añade la experta.

En ese sentido, Plazas también destaca que la moda tiene la responsabilidad de no banalizar los mensajes que se puedan malinterpretar, y sensibilizar con colecciones y mensajes. “Esta crisis llevará a evitar cualquier atisbo de ostentación y dado que el concepto de guerra ha cambiado, afectará de una forma diferente, hacia el minimalismo”, explica. “El enfoque que las marcas tenían ahora hacia la sostenibilidad pasará también a la idea de cuidar a las personas”, detalla Plazas.

“Es difícil hacer previsiones sobre lo que va a venir”, destaca Ana Balda, profesora de la Universidad de Navarra. “Seguramente se dejará de hablar de apocalipsis porque la gente tiene ganas de salir a la calle y concentrará sus fuerzas en salir adelante”, añade la experta.

“Sería interesante tener en cuenta el papel que ocupará la industria textil y su papel en la creación de tejidos inteligentes”, explica Descalzo. “La indumentaria militar siempre ha sido muy importante en la evolución del traje civil a lo largo de la historia, a ellos les debemos todos los tejidos inteligentes que disfruta la sociedad civil”, señala la experta. “Creo que a partir de aquí la industria textil y con ellos los creadores de moda estarán ocupados en incluir un vestuario realizado con tejidos inteligentes que nos libren de estos enemigos que no vemos como son los virus”, añade Descalzo.

La reventa de ropa terminará de imponerse, porque el consumidor se dará cuenta de la cantidad de ropa que usa

El aumento del entorno digital y el mercado de la segunda mano son las dos principales tendencias que identifica Plaza que despuntarán tras la actual situación. La reventa de ropa terminará de imponerse entre los consumidores, “que tras el confinamiento se darán cuenta de la cantidad de ropa que no usan”, explica Plaza.

Para Plazas, Netflix e Instagram son ahora quienes dictan las tendencias, y el mundo está más conectado que nunca. De hecho, el experto apunta a que se aumentará la inversión en esports, ya que “ahora hay millones de personas en el planeta jugando diariamente”. “Son los únicos deportistas en activo, la audiencia está ahí y va a ir a más, y las marcas le seguirán”, concreta Plazas.

Existen otras tendencias que van a afectar al sector en general según Plazas, que van más allá del diseño. Una de ellas es el impacto en el ámbito de los recursos humanos a la hora de contratación de nuevos perfiles. El experto opina que los perfiles tecnológicos serán los más demandados para trabajar en entornos digitales tras el boom después de la crisis. También en este sentido, Plazas añade que aumentará la contratación de freelances, ya que es probable que se abra una ventana a la colaboración de empresas con profesionales.

La flexibilidad laboral también será una de las consecuencias tras la crisis del coronavirus, ya que esta situación ha dejado ver que no es necesario trabajar desde una oficina, aclara el experto. Plazas también asegura que el modelo de distribución también cambiará tras el confinamiento y generará nuevos conceptos de retail. “Aumentarán las pop ups y también se dará lugar a nuevos conceptos de tiendas experienciales para compensar el crecimiento del ecommerce y generar más experiencias en el punto de venta”.

Plazas también anticipa un aumento de las colaboraciones entre marcas al hilo de la humanización de la sociedad. “Es muy probable que esta sea una de las consecuencias como respuesta a todo lo que está sucediendo”, concluye Plazas. 

Creatividad, sostenibilidad, big data o Rosalía. El diseño es la piedra angular del sector de la moda. A lo largo de 2020, Modaes.es publicará una serie de entrevistas con los principales diseñadores de moda en el país para debatir sobre las tendencias más relevantes del sector en la actualidad y analizar cómo evoluciona el papel del diseño a medida que el sector se transforma.

Tesón y foco. Estos son los ingredientes necesarios, según Juan Duyos, para poner en marcha una marca de moda. “Siempre, en todas las épocas y en todo el mundo, es tirarse a una piscina sin agua, muy poca gente empieza con colchón”, asegura el creativo. El diseñador, que pasó por el taller de Manuel Piña y el equipo de diseño de Don Algodón, comenzó su carrera en solitario de la mano de Cecilia Panigua, con la marca Duyos&Panigua. Hoy continúa con su propia firma, especializada en fiesta.

Pregunta: ¿Sobran diseñadores independientes en España?

Respuesta: Cada uno tiene que encontrar su hueco. Los que hacen costura, los que hacen pret-â-porter, los que venden online, los que hacen moda rápida, etc. El exceso no existe si tú tienes tu hueco y tu target claro. Si haces algo que ya puede existir o que tiene mucha oferta, es más complicado. Ahora hay una gran libertad de combinar las prendas más baratas con las de alta costura, eso es lo sano.

P.: Muchos diseñadores españoles crearon su propia firma tras salir de la escuela. ¿Es un error?

R.: Crear una marca de moda siempre es como tirarse a una piscina sin agua, en cualquier época y en cualquier década en el planeta entero. Crear tu propia marca es empezar siempre de cero, nadie o muy poquita gente empieza con un colchón enorme. Si tú quieres crear tu marca de cero tienes que tener muchísimo tesón y luego, poco a poco, ir creciendo. Eso es lo que me ha pasado a mí en estos veintitrés años.

P.: ¿Hay hueco para vender a precio de diseñador independiente más allá de la ceremonia?

R.: Nosotros nos hemos dedicado más a la ceremonia porque es una moda lenta, artesana y muy experiencial. Cada uno tiene que saber lo que sabe hacer bien y con qué se siente cómodo. Lo que ofreces tiene que ser real porque al final todo eso se nota en las prendas y en el trato.

“Para crear tu propia marca tienes que tener muchísimo tesón, muy pocos empiezan con un colchón enorme”

P.: ¿Sigue habiendo hueco para el prêt-à-porter en tiempos del fast fashion?

R.: Con el pret-â-porter no hay competencia. Inditex generó, de algún modo, una avalancha de consumo de comprar, usar y tirar: para mí es súper irresponsable. Hacer miles de colecciones para que la gente consuma y luego las tire… No estoy de acuerdo con eso. Nosotros nos hemos separado absolutamente de ese sistema porque ni me gusta, ni me siento cómodo, ni me apetece. Además, tampoco lo sé hacer. Nosotros nos hemos ido a una moda más sostenible y artesana porque es lo que sé hacer. Ellos quieren vender mucha ropa y muy rápido para que la tiras y te la vuelvas a comprar. Yo quiero que la ropa perdure en tu armario, que la puedas heredar, y que sea un objeto y una experiencia mientras la haces.

P.: ¿Tienen sentido tantas pasarelas en España?

R.: Para nosotros sí. Si vamos a enseñar la moda al norte o al sur, conseguimos que las clientas nos conozcan porque acercas mucho más tu forma de hacer las cosas en esas provincias de España. Desde luego no aceptamos todas a las que nos invitan, pero si nos conviene siempre sale bien.

P.: ¿Para qué sirven?

R.: Es una promoción enorme de tu marca. La alta costura de París sirve para promocionar la marca y crea un sueño porque haces un producto que inspira al público.

“Me parece admirable diseñar para Inditex porque sus diseños llegan a muchísima gente, pero este no es mi camino”

P.: ¿El low cost ha dañado a la moda?

R.: Ha dañado a la moda que existía en ese momento. La moda era un objeto deseado, en el momento que se devalúa el precio de prendas porque hay muchas, algo de daño hace. Pero ha pasado en el cine, ha pasado en la aviación, ha pasado en el periodismo, en todos los sectores.

P.: Qué le recomendaría a un diseñador que empieza, ¿irse a Inditex o crear su propia marca?

R.: Hay gente que le gusta diseñar para Inditex o para las grandes masas. A mí me parece admirable porque sus diseños llegan a muchísima gente. Pero este no es mi camino porque no es mi forma de consumir.

P.: El precio manda hoy en la compra de moda. ¿Se puede revertir?

R.: En el consumidor español hay de todo. Hay gente que se quiere gastar muchísimo dinero en ropa de usar y tirar, y hay gente que prefiere tener menos cosas en el armario. O combinarlas, para mí esto es lo sano. Yo prefiero tener una buena camisa y nos buenos pantalones, que no tienen porqué ser de costura. Si quieres, puedes y te gusta la moda, lo sano es combinarlo.

“Que haya tantas pasarelas te permite acercar mucho más tu forma de hacer las cosas al público”

P.: ¿Diseñar de forma independiente es una cuestión de ego o de necesidad?

R.: Como yo lo vi, fue una necesidad. Cuando yo acabé de estudiar, empecé a trabajar con Manuel Piña y con él aprendí lo que me gustaba de la moda. Abrí mi propia marca, empecé a trabajar en Don Algodón y allí también vi otra industria que me apetecía menos. Yo opté por impulsar mi propia firma para poder disfrutar de mi manera de ver la moda. Soy un afortunado, trabajo en lo que me gusta y además lo he elegido.

P.: ¿Qué lecciones sacó de aquellos inicios?

R.: Lo que me gusta de la moda. Esa forma de entender la moda sigue apeteciendo a muchísima gente, es como la cocina de autor. Con mis maestros aprendí lo que me gusta, y lo que no.

P.: ¿Y qué no le gusta?

R.: El fast fashion. Además, no me interesa ni como consumidor. En este momento en el que existe esta preocupación por la sostenibilidad, quién tenga dos dedos de frente se tendría que replantear porqué se tiene que comprar una camiseta o una falda cada cierto tiempo para después tirarla. Ahora está muy de moda la sostenibilidad y todo el mundo quiere ser sostenible, pero yo llevo siendo sostenible desde que tengo uso de razón.

Primark paraliza su producción. La cadena irlandesa de moda low cost ha pedido a sus proveedores paralizar toda la producción actual y ha cancelado todos los pedidos, según Drapers.

Todas las tiendas del grupo fuera de Reino Unido están actualmente cerradas, y estas últimas lo harán esta misma noche. “Nos hemos quedado sin ninguna otra opción que tomar esta medida”, apunta Paul Marchant, consejero delegado de Primark, al medio británico en relación a la cancelación de pedidos.

“Tenemos grandes cantidades de stock en nuestras tiendas, almacenes y en tránsito, que está pagado, y si no tomamos esta acción ahora estaríamos asumiendo la llegada de stock que simplemente no podemos vender”, añade el ejecutivo. “Es una acción sin precedentes para unos tiempos sin precedentes y, honestamente, inimaginables”, concluye el ejecutivo.

New Look también ha paralizado toda su producción

La semana pasada, la empresa estimó que sólo en las tiendas de Francia, España y Austria, las primeras en cerrar, se preveían unos ingresos de 190 millones de libras (210 millones de euros) en las próximas cuatro semanas.

Las 189 tiendas de Reino Unido, que cierran hoy, generan el 41% de la facturación total de la cadena, que en 2019 generó unas ventas de 7.792 millones de libras (9.022 millones de euros).  

El retailer británico New Look también ha paralizado toda la producción actual y futura mientras analiza el avance de la situación. Además, ha ofrecido a sus 13.000 empleados una reducción voluntaria de jornada o el uso de sus vacaciones. 

España seguirá confinada quince días más. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comunicado hoy a los presidentes autonómicos su decisión de prorrogar el estado de alarma durante quince días más. Para ello, el Gobierno tendrá que pedir autorización al Congreso de los Diputados.

En un discurso institucional el sábado por la noche, Sánchez ya a adelantó que “lo peor está por llegar” y que “estamos en un momento muy crítico y van a llegar días muy duros”. Con la ampliación del estado de alarma, España quedará confinada durante toda la Semana Santa, hasta el 12 de abril.

El Consejo de Ministros decretó el estado de alarma el pasado sábado, 14 de marzo. Es la segunda vez desde la reinstauración de la democracia que se adopta esta medida excepcional, que permite limitar las libertades personales.

El Real Decreto incluye el cierre de todo el comercio no esencial y la limitación de movimientos salvo en ocho supuestos, como ir al supermercado o a un centro de salud.