El paro en la industria de la moda cierra febrero a la baja. El número de desempleados en el textil, la confección y el calzado en España se situó en el segundo mes del año en 44.335 personas, un 7,8% que el mismo mes de 2019.

Por sectores, la industria textil fue la que más empleo creó en febrero, reduciendo un 9,4% el número de parados en el país, mientras que las colas del paro de la confección y el calzado se redujeron un 6,1% y un 9,2%, respectivamente.

El sector continúa en línea con los datos de los últimos meses. Desde julio de 2019, el desempleo en la industria española de la moda ha ido reduciéndose a ritmos del 8%, on descensos del 8,6% en agosto, del 8,8% en septiembre o del 8,7% en diciembre.

En el conjunto de la economía española, el desempleo se redujo un 1,7% en febrero. La cifra total de desempleados en España en el segundo mes de 2020 se situó en 4,5 millones de personas.

Los titanes españoles de la moda movilizan sus batallones. Los mayores grupos de distribución de moda de España han comenzado a contactar ya a sus interproveedores para conseguir material sanitario como batas o mascarillas para aportar al Gobierno. Ni Inditex, ni Mango, ni Tendam ni Desigual tienen hoy fábrica en casa, pero cuentan con un ejército de proveedores que activan producciones en todo el mundo con sólo una llamada.

El negocio de los interproveedores es relativamente reciente. La mayoría nacieron con la deslocalización masiva de la producción a China cuando el país entró en la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2005.

Algunos de ellos, como Pact 04, nacieron dentro de un grupo industrial. Otros cuentan con grandes plantillas de diseñadores que les permiten ofrecer el servicio completo. Y otros ejercen sólo de intermediarios entre los mayores grupos de distribución y fábricas de todo el planeta.

Inditex ha puesto su capacidad logística y de aprovisionamiento a disposición del Gobierno

Una de las mayores de España es Happy Punt. Fundada en 2000, la empresa tiene su sede en Mataró (Barcelona), cuna histórica del textil en Cataluña, desde donde se gestiona el diseño y el desarrollo de producto. La compañía cuenta con un equipo de diseño y muestras, un estudio de fotografía propio y un departamento de control de calidad.

En el extranjero, la compañía tiene equipos de aprovisionamiento y producción propios en Portugal, Turquía y China, y mantiene alianzas estratégicas en Marruecos, Camboya, Vietnam, Los Ángeles, México y Guatemala. Además, cuenta con sus propios showrooms en Barcelona, Nueva York y Tokio. La empresa ha trabajado para grupos como Next, Topshop o Inditex.

Otro de los mayores grupos del sector es T2T Solutions. La empresa, basada en Barcelona y fundada en 2001, cuenta con oficinas comerciales en México, Brasil, Dubái y Hong Kong y tiene presencia en Turquía, Pakistán, Bangladesh e India para la gestión de la producción. Entre sus clientes figuran gigantes como Inditex, Mango, Pepe Jeans, Tendam, Desigual o El Corte Inglés.

Happy Punt, Hallotex o Hi’Tex son algunas de las empresas especializadas en el aprovisionamiento

Otro de estos interproveedores es Hallotex. La empresa comenzó a operar en 1991 dedicada al diseño y la fabricación de género de punto para niño y mujer. Con la deslocalización, la empresa se reconvirtió y comenzó a dedicarse a la gestión integral del diseño y la producción para clientes como Inditex. La empresa mantiene el diseño en Cataluña y realiza en Marruecos la estampación y la producción.

Otra empresa nacida de un grupo industrial es Pact 04. La compañía es propiedad de Sedatex, una histórica del textil catalán, y echó a andar en 2004. Actualmente cuenta con oficinas propias en Rumanía, Túnez y Marruecos, desde las que gestiona más de cincuenta talleres externos.

La más joven de la lista es Hi’Tex, fundada en 2008 en la localidad barcelonesa de Canet de Mar. La empresa está especializada en el diseño y producción de prendas de vestir en punto circular y cuenta con oficias en países como Turquía.

En los últimos años, también se han instalado en España operadores internacionales como la indonesia Asmara, que trabaja para Zara, Mango, Zalando y Diesel, entre otras, y emplea a más de 1.500 personas en todo el mundo. También cuenta con estructura en España Savcan, de origen turco y que ha trabajado para Inditex, Mango y El Corte Inglés.

El grupo opera en Barcelona con su filial Moda Clicque, especializada en diseño y desarrollo de producto, mientras que en Turquía se realiza el tejido y la estampación. En total, la empresa produce más de 800.000 prendas cada mes y emplea a más de mil trabajadores.

48 horas para ponerse al servicio del Gobierno

El pasado domingo, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, dio un plazo de 48 horas para que las empresas y particulares que contaran con stock o capacidad productiva para fabricar material sanitario se pusieran en contacto con el Gobierno. Más de cien compañías del sector han contactado ya con las autoridades, especialmente para la producción de mascarillas quirúrgicas.

Inditex, por su parte, ha puesto a disposición del Gobierno toda su capacidad logística, de aprovisionamiento y de gestión comercial, especialmente desde China, y ha donado ya 10.000 mascarillas protectoras. A finales de esta semana, la empresa prevé realizar un nuevo envió de otras 300.000 mascarillas quirúrgicas protectoras. 

Inditex sigue cayendo en bolsa el día de sus resultados. El grupo de distribución de moda, número uno del mundo por facturación, ha cerrado la jornada con un recorte del 1,6%, hasta 20,72 euros, y ha arrastrado también a su rival, H&M.

La empresa, que comenzó el año por encima del umbral de los treinta euros, emprendió el giro bajista el 5 de marzo, y desde entonces la curva se ha mantenido en descenso.

Como es habitual en sus presentaciones de resultados, Inditex comenzó la jornada al alza, pero tocó techo coincidiendo con la finalización de la presentación de Pablo Isla. El mínimo del día fue de 19,87 euros y el máximo, de 21,5 euros.

Los resultados de Inditex dan una primera impresión de cómo podría impactar el coronavirus en las cuentas de los gigantes de la moda. En la primera quincena de marzo, las ventas del grupo gallego se hundieron un 24%.

Actualmente, la empresa mantiene cerradas 3.785 tiendas, alrededor de la mitad de su red global, en 39 mercados. Debido al contexto de incertidumbre, la empresa ha decidido también posponer la decisión sobre el reparto del dividendo al próximo julio y ha provisionado 287 millones de euros.

Desde que comenzó la crisis del coronavirus en Europa, analistas como Credit Suisse o Citi comenzaron ya alertar de su impacto en los retailers europeos y se sucedieron los recortes al precio objetivo de Inditex.

El anuncio de sus resultados, acompañados de una provisión de 287 millones de euros por la crisis del Covid-19, ha arrastrado también a su principal competidor, H&M. El gigante sueco se ha dejado un 7,88% en bolsa, hasta 105,88 coronas suecas.

En el resto del mundo, la sesión volvió a estar marcada por las ventas. El Ibex35 cerró el día con una caída del 3,44%, hasta 6.274,8 puntos. Wall Street, por su parte, se dejó más de un 6%, mientras que en las bolsas en Asia los recortes han sido más moderados.

Aunque su ejercicio terminó el 31 de enero, cuando los efectos del coronavirus sólo habían impactado en el sourcing, Inditex ha sufrido ya en 2019. La provisión de 287 millones de euros llevada a cabo por el gigante para prepararse para el impacto de la pandemia le ha puesto la zancadilla a Inditex, que hubiera cerrado su mejor cuarto trimestre desde 2016. Descontando el efecto coronavirus, Inditex hubiera elevado un 12,82% su beneficio de noviembre a enero.

Inditex dio a conocer ayer los resultados del ejercicio 2019, en el que sus ventas se situaron en 28.286 millones de euros, con un alza de más del 8%, frente al incremento del 3% registrado en 2018. El resultado neto, por su parte, se situó en 3.647 millones de euros, lo que representó un aumento del 5,89%, y el margen bruto fue del 55,9%.

Tanto el resultado neto como el margen bruto se vieron afectados en el conjunto de 2019 por la provisión derivada del coronavirus. Según explicó ayer la empresa, el resultado neto hubiera crecido un 12%, mientras el margen bruto se hubiera situado en el 56,9%.

Lo mismo ha sucedido en el cuarto trimestre del ejercicio. Las ventas del grupo en el último periodo de 2019 se elevaron hasta 8.466 millones de euros, lo que supuso un incremento del 9,83% respecto a los 7.708 millones de euros del mismo periodo de 2018. Este aumento es el mayor registrado en un cuarto trimestre desde 2016, cuando las ventas del grupo se dispararon un 12,17%, hasta 6.905 millones de euros.

Inditex hubiera elevado su resultado neto un 12% en el cuarto trimestre excluyendo el impacto de la provisión

El resultado neto del grupo en el cuarto trimestre se situó en 927 millones de euros, con una caída del 7,85% respecto al mismo periodo de 2018 por impacto de la provisión del grupo. Excluyendo esta medida, el resulto neto en el cuarto trimestre se hubiera situado en 1.135 millones de euros y se hubiera elevado un 12,82%. Habría que retroceder hasta el cuarto trimestre de 2014 para encontrar un aumento mayor, cuando el resultado neto anotó un incremento del 15,79%.

El margen bruto del cuarto trimestre también se ha visto afectado por la provisión. El indicador se situó en el 50,4% en el periodo, frente al 53,6% del mismo trimestre de 2018. Sin embargo, descontado el efecto coronavirus el margen se hubiera situado en el 53,8%, de nuevo la mejor marca en un cuarto trimestre desde 2016.

El momento

“Estamos afrontando una extraordinaria e inesperada situación”, dijo ayer Pablo Isla, presidente de Inditex. La epidemia, que ha impactado en toda la cadena de valor del negocio de la moda (desde el aprovisionamiento hasta la distribución), llega en el momento en que Inditex empezaba a sacar partido de los cambios estructurales y tecnológicos realizados durante los últimos años.

El plan de optimización de la red de tiendas llevado a cabo a lo largo de los últimos ejercicios y la inversión en implantación de tecnología Rfid han comenzado a dar sus frutos en los resultados trimestrales del ejercicio 2019. Inditex logró cerrar el segundo y el tercer trimestre del ejercicio con la primera reducción del stock desde 2012 y, pese a ello, siguió aumentando sus ventas.

El grupo siguió vendiendo más con menos stock: sin efecto coronavirus, el inventario se redujo un 6%

Inditex cerró el primer semestre con unas existencias de 2.664 millones de euros, un 5% menos que el mismo periodo del año anterior. En el tercer trimestre (finalizado en octubre), el grupo volvió a reducirlas otro 5%, hasta 3.434 millones de euros. La última vez que el grupo había reducido su stock fue en el segundo trimestre de 2012, con un descenso de apenas el 1%.

En el conjunto de 2019, las existencias se situaron en 2.269 millones de euros, con una reducción del 16% respecto a los 2.716 millones de euros del ejercicio anterior. Excluyendo el impacto de la provisión de 287 millones, el inventario hubiera decrecido igualmente, aunque un 6%.

María Luisa Moreo es la directora general de Señor Lobo&Friends, una empresa española de consultoría especializada en la comunicación de crisis. La directiva lidera la agencia junto a su socio, Luis Serrano, ex de Llorente y Cuenca y con quien lanzó Señor Lobo el año pasado. Moreo defiende que la prevención es la mejor solución para afrontar una comunicación, y que, una vez llega, lo más importante es contarlo: “vivimos en la era de la teletransparencia”.

Pregunta: En tiempos de crisis, ¿es mejor salir y explicar o mantener perfil bajo hasta que pase?

Respuesta: Sin duda, hay que salir y explicarse. Si una empresa tiene una crisis de reputación, lo mejor es que salga y explique lo que está pasando. Vivimos en la era de la teletransparencia y siempre tenemos que ser nosotros los que expliquemos lo que respecta a nuestra empresa.

P.: ¿La moda tiene alguna particularidad?

R.: No le veo especial diferencia con otros sectores. En este ámbito, la mayor crisis que se me puede ocurrir puede estar relacionados con el tipo de contratos. Si las prendas que venden están fabricadas en países donde hay abuso infantil y horarios explotables, pueden ser que la crisis venga porque sus valores no sean aceptables en el mundo occidental en el que vivimos. Hablar en abstracto es muy complicado. La crisis más fácil que puede concurrir en este sector sería ver que las circunstancias bajo las que emplean a sus trabajadores no coincide con los valores que defienden.

P.: ¿Se paran las comunicaciones comerciales? ¿O se mantienen?

R.: Se paran porque las empresas están ocupadas en ver cómo hacen frente a la crisis dentro de sus propias compañías. Estos días no vamos a salir a buscar nuevos clientes porque entendemos que las prioridades son otras.

“Una crisis de reputación mal gestionada puede provocar el cierre de la empresa”

P.: ¿Y desde el punto de vista de la comunicación interna?

R.: La comunicación interna no existe. Los mensajes que quieras tratar con tus empleados tienen que ser sostenibles en público porque siempre existe el riesgo de que salga al exterior. Nosotros trabajamos con esta premisa porque no creemos en la comunicación interna, no diferenciamos entre un ámbito y otro.

P.: ¿Cuáles es el mayor riesgo de no gestionar bien una crisis de comunicación?

R.: Lo que más preocupa a nuestros clientes es saber si afectará a la continuidad de su negocio y a su reputación. Si las empresas pierden la confianza del cliente, se puede llegar a recuperar, pero siempre y cuando las circunstancias que la hayan provocado se puedan subsanar. Hay que trabajar por la prevención: todas las empresas tienen que elaborar planes de contingencia y ver cómo puedes actuar cuando llegue la crisis, porque siempre tenemos claro que va a llegar.

P.: ¿Qué impacto económico puede generar una crisis comunicativa no bien gestionada a la empresa?

R.: No hay blancos ni negros, hay una gama importante de grises, pero podría llegar a perder buena parte de su negocio, hay sectores más sensibles que otros. Las consecuencias económicas pueden variar en función del sector en el que esté cuadrado la empresa y hasta dónde llegara la crisis. En este sentido, depende mucho de las decisiones que tomen los responsables de la empresa y también del momento en el que las tomes.

P.: ¿Y en su reputación? ¿Hasta qué punto se puede ver perjudicada la imagen de una empresa?

R.: Hasta el punto de cerrar si toman decisiones descabelladas en el momento menos oportuno. Por ponerle un ejemplo: si estos días salimos a la calle y nos encontramos con una tienda de un gran grupo de moda abierta, cuando tienen la orden explícita del gobierno de permanecer cerradas, esa empresa la reputación le va a caer y le va a costar mucho recuperarse.

“La comunicación interna no existe: los mensajes que quieras tratar con tus empleados tienen que ser sostenibles en público”

P.: ¿Quién debe ser el portavoz? ¿Es el CEO o hay que blindarlo?

R.: Depende. El portavoz tiene que ser la persona más creíble en cada momento. Si hablamos de una empresa química, probablemente sea más creíble un técnico que el consejero delegado de la compañía. Todas las crisis pasan por muchas fases y en función del momento que atraviese el mejor portador será uno u otro. El portavoz de la empresa, o en una crisis, debe ser el que en ese momento resulte más creíble.

P.: ¿Qué particularidades tienen las crisis sanitarias?

R.: Las crisis sanitarias son muy sensibles porque afectan a un gran número de la población. La salud es lo que más importa y cuando nos encontramos con esto, somos todos muy sensibles porque es el tema que más nos preocupa como seres humanos y como especie. 

China se recupera lentamente de la crisis del coronavirus. A medida que la pandemia se ha ido desplazando a otras regiones del planeta, la industria en China ha retomado su actividad, las tiendas han vuelto a abrir sus puertas y el consumo se ha reactivado.

En enero y febrero, la actividad industrial se desplomó en el gigante asiático, la producción registró una caída del 13,5% y la inversión en maquinaria se hundió un 25%. Para final de marzo, sin embargo, se espera un repunte de la producción.

Las ventas minoristas en China, por su parte, también cambiarán de signo en marzo. En el conjunto de los dos meses anteriores, el comercio minorista en el país asiático cayó un 20,5% como consecuencia del brote de Covid-19. Ahora, casi dos meses después y con estrictas restricciones, la mayor parte de los establecimientos de los grandes grupos del sector han vuelto a abrir sus puertas.

Inditex ha reabierto todas sus tiendas en China excepto once

Inditex ya ha reabierto todos sus establecimientos, a excepción de once, en China, “siguiendo el criterio de las autoridades sanitarias”, según ha explicado la empresa. El grupo cuenta en el país con 589 establecimientos. En paralelo, la compañía tiene cerrados 3.785 en otros 39 mercados.

Otro de los gigantes de sector que ha reabierto sus operaciones en el país asiático es H&M. El grupo ha señalado que ya ha vuelto a abrir quinientas de las 516 tiendas que tiene en el país y que las ventas en la región “han comenzado a recuperarse gradualmente a medida que la situación en el país ha mejorado”.

La estadounidense VF Corporation también ha reabierto sus tiendas y oficinas en China. El dueño de Vans, Timberland y The North Face ha vuelto a subir la persiana del 90% de sus tiendas en el país. “Si bien el tráfico de las tiendas minoristas ha mejorado constantemente durante el último mes, sigue disminuyendo significativamente respecto al año anterior”, ha detallado la compañía en un comunicado.

Nike, Adidas o L’Oréal también han retomado operaciones en el país

“Desde finales de febrero la compañía ha comenzado a experimentar una ligera mejora en su actividad comercial en China, con tiendas y almacenes que se abren gradualmente y el lento aumento del tráfico de los consumidores”, ha explicado por su parte Adidas, mientras que Nike ha señalado que “nuestras tiendas en China, Corea del Sur y Japón están actualmente abiertas y continuarán sus operaciones normales”.

L’Oréal, por su parte, también ha retomado operaciones en la región. El gigante francés de perfumería y cosmética ha vuelto a activar sus fábricas en el país, aunque con “estrictas precauciones”, mientras que también ha reabierto sus puntos de venta.  

Aunque no opera con tiendas en el país, Primark ha señalado que también ha reactivado sus operaciones en China, donde “la situación ha mejorado y todas las fábricas que nos abastecen han reabierto”. “Como resultado, se espera que la escasez de oferta sea mínima”, añadió. 

Otra empresa española que ha retomado su actividad en el país es Mango. Toni Ruíz, consejero delegado de la compañía, señaló a Modaes.es que “China está recuperando su actividad” y que los cinco mayores proveedores de Mango en el país están ya al 80% de capacidad.

Prada mantiene el ritmo en 2019 pero vaticina un retroceso en 2020 por el coronavirus. El grupo italiano de lujo ha concluido su último ejercicio con un incremento del 2,7% en las ventas, hasta 3.226 millones de euros. Mientras, el beneficio neto se ha incrementado un 24,9%, hasta 256 millones de euros. Sin embargo, el ejercicio 2020 ha comenzado a la baja como consecuencia de la crisis del coronavirus.

“El fuerte crecimiento de la compañía hasta finales de enero ha sido interrumpido por el brote de coronavirus; esta emergencia sanitaria está afectando a nuestras actividades operativas”, ha explicado la compañía durante la presentación de los resultados.

De cara a 2020, Prada prevé que la crisis del coronavirus genere un “impacto negativo en los resultados”, aunque no ha precisado de cuánto y asegura estar “implementando un plan integral de contingencia para mitigarlo”.

Asia Pacífico es el primer mercado del grupo italiano, copando el 36% del negocio, aunque en 2019 redujo un 4% como consecuencia de las protestas en Hong Kong. En Europa, las ventas se incrementaron un 6% y representaron el 33% de la facturación total del grupo. América y Japón han copado el 14% del negocio respectivamente, y Europa del Este un 3%.

Prada prevé que el coronavirus genere un impacto negativo en su negocio

El mercado que mejor evolucionó fue América, con un alza del 11% a tipos de cambio constante, impulsado por la demanda local. Japón creció un 9% y Europa, un 6%. En cambio, en Asia Pacífico las ventas cayeron un 2%, lastradas por las protestas en Hong Kong, y en Oriente Próximo se encogieron un 1%.

Por categorías de producto, las ventas de ropa se elevaron un 12%, aupadas por el crecimiento a doble dígito en todas las geografías, mientras que tanto los artículos de cuero como el calzado elevaron sus ventas un 2%.

Este año, la compañía fichó por primera vez a un codirector creativo, que coliderará el área junto con Miuccia Prada. El escogido ha sido Raf Simons, exdirector creativo de Dior y, más recientemente, de Calvin Klein.