La ONU cuantifica el impacto del coronavirus en la moda. Las estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advierten que la crisis supondrá un impacto de 1.500 millones de dólares para el textil y la confección. En el cómputo global de la industria, la organización prevé un impacto en las exportaciones de 50.000 millones de dólares.

“Está claro que los efectos globales serán significativos, e incluso si el Covid-19 se retiene dentro de China, seguirá teniendo un impacto debido al peso del país asiático en las cadenas de valor globales de la producción mundial”, explicó el miércoles Pamela Coke-Hamilton, directora de comercio internacional, en la conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo.

Según la entidad, la región más afectada por la crisis del coronavirus será Europa, donde el impacto se estima en 15.600 millones. En Estados Unidos y Japón, la epidemia supondrá un impacto de 5.800 millones y de 5.200 millones, respectivamente.

En el textil europeo, el impacto del coronavirus será de 538 millones

La industria textil europea es una de las más afectadas, según la ONU, con unas pérdidas de 538 millones. Le siguen las industrias textiles de Vietnam, Turquía y Hong Kong, que ya han perdido 207 millones, 164 millones y 107 millones, respectivamente.

La ONU ha destacado, además, que la crisis se notará más en Italia, Francia y España, donde el sector “está aún muy integrado con los proveedores chinos”, según Alessandro Nicita, economista internacional de la organización. El economista añadió que si no se puede contener la propagación del brote del virus, podría resultar “un desastre para la economía mundial” y podría desencadenar una recesión global, según recoge WWD.

Los precios de las exportaciones textiles caen a inicios de 2020. El Índice de Precios a la Exportación (Iprix) de la industria textil registró un descenso del 0,1% en enero, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). De esta manera, el Iprix pone fin a diecinueve meses de ascenso.

La inflación del sector se desmarca así de la evolución de los últimos meses. En el último trimestre de 2019, los precios de las exportaciones textiles registraron incrementos del 0,2%, del 0,4% y del 0,5% en octubre, noviembre y diciembre, respectivamente.

El Iprix de la confección, por su parte, también se situó a la baja en enero, con una caída interanual del 0,8%. En el caso del calzado, los precios de las exportaciones registraron un descenso del 0,4% en el primer mes del año.

Los precios de las exportaciones textiles evolucionaron a la inversa que el Iprix general. El precio del conjunto de las exportaciones españolas registró en enero una inflación del 0,2%, dos decimas por encima que el dato de diciembre.

Bimba y Lola continúa apostando por el mercado italiano. La compañía gallega, controlada por las hermanas Uxía y María Domínguez, acaba de poner en marcha su tercer establecimiento en el país transalpino, ubicado en Florencia. Italia se encuentra actualmente paralizada por la crisis del coronavirus, que ha motivado medidas preventivas como el cierre de universidades, la cancelación de eventos multitudinarios y la recomendación del teletrabajo.

La nueva tienda de la marca en la ciudad se encuentra en el número 27 de Via Calimala, en el centro histórico de la ciudad, donde hasta ahora operaba la tienda de moda Roy Rogers. La empresa compartirá calle con Zara, Calvin Klein y Dodo, entre otros operadores.

Esta será la tercera tienda de Bimba y Lola en el mercado italiano. La compañía aterrizó en el país en julio de 2018 con una apertura en Roma, ubicada en el número 77 de Via Frattina. Apenas unos meses después, la empresa puso en marcha su segundo establecimiento en el país en la Via Manzoni de Milán. Además, el pasado verano Bimba y Lola testó la ciudad de Bolonia con un establecimiento temporal.

Bimba y Lola cuenta con otras dos tiendas en Milán y Roma

La expansión internacional es el principal motor de crecimiento de la compañía. La compañía, que desembarcó en Panamá a finales del año pasado, está presente en Chile, Colombia, Corea del Sur, Ecuador, Francia, Kuwait, Malasia, México, Perú, Portugal, Hong Kong, Singapur y Reino Unido.

Según los últimos datos disponibles, la compañía elevó un 21% su facturación en el extranjero en 2018, cuando las ventas internacionales coparon ya el 28% de la cifra de negocio. En total, las ventas de Bimba y Lola en ese ejercicio ascendieron a 201,3 millones de euros, un 11,4% más que el año anterior.

La empresa, que canceló su segundo intento de venta en el verano de 2018, opera con 290 tienda en todo el mundo, siendo España y Francia sus principales mercados. La compañía tiene su sede en Pontevedra, emplea a 1.500 personas y está pilotada por José Manuel Martínez Gutiérrez, exconsejero delegado de Esprit.

La empresa creó a principios de este año su primer consejo de administración, que cuenta con tres consejeros independientes: José María Castellano, exconsejero delegado de Inditex; Cristina Trujillo, exconsejera delegada de Etnia Barcelona y ex de Desigual, y Eva Hernando, socia de Grant Thornton en Galicia. 

Los millennials de hoy tienen entre 25 y 35 años y la media de edad en que las mujeres españolas tienen su primer hijo es a los 33 años. Estos son ya los nuevos clientes de la moda infantil y para conquistarlos, empresas como Bóboli aceleran en su estrategia digital para adaptarse a las nuevas demandas y vestir a alrededor de los 370.000 niños que nacen en España cada año.

Las oficinas de Bóboli, ubicadas en la localidad barcelonesa de Llinars del Vàlles, se encuentran patas arribas. En pocos días los departamentos de márketing, IT y ecommerce se reubicarán en un mismo espacio con el objetivo de aunar fuerzas para acelerar en su estrategia de crecimiento digital.

Los planes de la compañía controlada por la familia Algás, pasan por que las ventas del canal digital crezcan a un ritmo del 50% en los próximos tres años y conseguir que copen entre el 15% y el 20% de las ventas totales de la empresa, según han explicado Mónica y Arancha Algás, miembros de la segunda generación de la familia fundadora de Bóboli, a Modaes.es.

Bóboli está controlada por la segunda generación de la familia Algás

Ambas hermanas tomaron el relevo a su padre, Francisco Algás, en 2008. Mónica y Arancha comparten el cargo de directoras generales, la primera con atribuciones en comercial y la segunda en producción. La tercera hermana Algás, Cristina, que se incorporó a la empresa unos años más tarde, lidera las operaciones del grupo.

La digitalización es uno de los vectores actuales de la empresa, cuya facturación anual ronda los cuarenta millones de euros. La compañía ha contratado a Salesforce para introducir una nueva plataforma de ecommerce, que se encuentra en plena fase de implantación.

Por ahora, las directivas explican que el proyecto tiene como objetivo servir de palanca para todos los ámbitos de la empresa y como apuesta a futuro para “continuar con posibilidades de seguir compitiendo con los grandes players del mercado”.

En el marco de esta estrategia, en los últimos meses Bóboli ha captado nuevo talento para acelerar en su digitalización. En ese sentido, la empresa ha fichado a nuevos responsables, como un marketplace manager, un content manager y un PHP developer.

Además de su propio canal online, que opera únicamente en Europa, Bóboli también distribuye sus productos en otros marketplaces como Amazon, La Redoute, Zalando,

Dafiti, Tausendking, Mytoys, Mall o Moncouturier.

Más allá del ecommerce, los planes de Bóboli también pasan por crecer en el resto de los canales donde opera. El multimarca supone el grueso de la facturación de la empresa. En este canal, la compañía está presente en 1.800 puntos de venta en setenta países.

La empresa cuenta con cincuenta tiendas en España

Las ventas en el extranjero suponen el 45% de los ingresos totales de Bóboli. En los últimos años, la estrategia de la compañía ha sido ampliar su presencia internacional, que le ha llevado a abrir una filial en Colombia el pasado octubre. Además de esta, el grupo cuenta con otra filial en México, uno de sus principales mercados en el extranjero, donde opera de la mano de El Palacio de Hierro.

Las tiendas del grupo, que cuenta con 230 empleados, se encuentran principalmente en España, con cincuenta establecimientos, entre propios y franquicias. Fuera de España, Bóboli cuenta únicamente con cuatro tiendas, tres de ellas en Arabia Saudí y una en Kazajistán, que se ha puesto en marcha recientemente de la mano de su socio local. Además, la compañía también cuenta con cincuenta corners en El Corte Inglés y cuatro outlets, todos en Barcelona.

Actualmente, la compañía también está remodelando su red comercial para darle “un lavado de cara”, que pasa por la reforma o el traslado de algunos establecimientos, como la tienda de la empresa en Bilbao, en la calle Ercilla. Además, Bóboli también ha reconvertido dos de sus establecimientos, el de Reus y el de Gran de Gracia en Barcelona, en tiendas experienciales con juegos y actividades para los niños.

La sostenibilidad también se ha convertido en uno de los pilares de la estrategia a corto plazo de Bóboli. La compañía ha introducido una colección de algodón orgánico y se encuentra en pleno proceso para la adopción de certificaciones sostenibles como el Oeko-Tex, el Bsci y el Gots.

Más de 11.000 metros cuadrados y 230 personas

Las oficinas de Bóboli en Llinars del Vàlles y cuentan con una superficie de 11.500 metros cuadrados. La sede, a la que se mudaron en 2014 desde Mataró, tiene un almacén logístico donde la empresa centraliza todas sus operaciones, excepto los envíos de Zalando. Las antiguas oficinas operan ahora como almacén para la logística inversa.

De todo el espacio de la sede, 1.000 metros cuadrados corresponden a oficinas, 1.000 metros cuadrados a espacios comunes y otros 1.000 metros cuadrados al taller, donde se revisa en 10% de la producción.

El resto del espacio está destinado al almacén. El centro cuenta con 8.500 metros cuadrados de superficie logística, 4.000 metros en tierra y otros 4.500 en niveles de altura. El ritmo de envío en los picos más altos, entre julio y agosto, alcanza las 30.000 prendas para envíos b2b y los 1.500 para pedidos b2c al día.

Cuarenta años de trayectoria

Francisco Algás puso en marcha Bóboli en 1981 junto a su esposa Teresa Ochoa. Mientras que Algás no contaba con experiencia en el sector, Ochoa estaba vinculada a la moda después de haber trabajado como representante internacional para una empresa de íntimo.

En sus inicios la empresa entonces Star Textil, estaba especializada en la producción de prendas de felpa en grandes volúmenes para hipermercados europeos. Tres años después de su fundación, el empresario decidió poner en marcha su marca propia, Bóboli, y aparcar la producción.

Con el lanzamiento de la marca, la empresa también puso en marcha sus primeras tiendas físicas, ubicadas en las calles Ricardo Calvo y Boulevard Rosa, ambas en Barcelona. Tras sus primeros pasos, la compañía decidió expandirse fuera de España con su participación en ferias internacionales, como Pitti Bimbo.

En 1991 la compañía dio el salto definitivo al extranjero con el desembarco en México de la mano de El Palacio de Hierro, y en 1994 aterrizó en Italia, con los grandes almacenes Coin. En el 2000, la compañía apostó de lleno por las tiendas propias, expandiendo su red comercial.

“Esto es como un aeropuerto, si el aeropuerto tiene slots para las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche y obligas a un avión a aterrizar a las seis de la mañana o a las dos de la madrugada, está aterrizando en horas no comerciales”. Así resume un alto ejecutivo del sector el impacto que está teniendo en Bangladesh la paralización de la producción textil en China como consecuencia de la epidemia de coronavirus. La crisis del coronavirus está tensando, todavía más, la cadena de aprovisionamiento en Bangladesh cuando el país se encuentra en periodo premonzón, en un momento en que los accidentes laborales se disparan.

Mismo precio, pero con mayor eficiencia y valor añadido. Así se imagina Jordi Blasco, director general de T2T Solutions, el sourcing de moda del futuro. El ejecutivo creó su primera empresa en 1989, especializada en licencias de textiles para los Juegos Olímpico de Barcelona. Una década después, puso en marcha T2T Solutions, dedicada al aprovisionamiento y que trabaja para compañías como Inditex o Mango. El ejecutivo defiende que la crisis del coronavirus no marcará un antes y un después, sino que acelerará un proceso que ya estaba en marcha porque “ha expuesto las debilidades de la concepción del modelo de la moda”.

Pregunta: El coronavirus ha trastocado la cadena de suministro de la moda. ¿Será una crisis coyuntural o marcará un antes y un después?

Respuesta: La crisis ha expuesto las debilidades de la concepción del modelo de la moda. Tenemos que repensarnos para darle resiliencia, pero ya estamos en esto. Esto sólo va a acelerar ese cambio. Es una crisis, pero la superaremos.

P.: ¿A qué debilidades se refiere?

R.: De entrada, el modelo 2005-2015 centrado en el volumen y el precio y con logística de larga distancia es una losa que ha dado lugar a retailers con niveles altos de stock, con muchas promociones de mid season y Black Friday… Ahora eso está virando hacia modelos más flexibles y adaptados a la demanda. Eso nos hará más resilientes y más sostenibles. La industria se ha de aliar con la distribución para darle al consumidor lo que quiere.

P.: ¿Hay riesgo de desabastecimiento?

R.: No. Habrá una incidencia, un retraso de dos o tres semanas, pero muchos pedidos importantes ya se han entregado. Para el resto, los operadores ya se han movido a Turquía y otros territorios. Lo bueno de la moda es que es ágil y se adapta, siempre lo ha hecho. No hay que ser tremendista, yo creo que esta crisis afectará más a las ventas que a la producción. El aprovisionamiento se puede gestionar, pero las ventas están relacionadas con la confianza y eso no se puede comprar.

“Va a ser imposible que el circuito corto tenga la capacidad y los precios de Asia”

P.: ¿Cómo será el mapa del sourcing en el futuro?

R.: La huella geográfica será diferente. La zona cercana a Europa cogerá relevancia otra vez para productos de mayor valor. Hay buenos proveedores de materias primas sostenibles en España y Portugal, y Turquía y Marruecos para la producción. Lo mismo ocurrirá en América: Perú, México y Guatemala proveerán a Estados Unidos y Canadá.

P.: ¿Hay capacidad en Europa para que vuelva la producción?

R.: China y su entorno seguirán teniendo su papel. Lo más difícil de solventar será la materia prima, que sí está concentrada en China.

P.: ¿Entonces no ve posible un paso atrás en la globalización de la moda?

R.: No creo que sea posible. Va a ser imposible que el circuito corto tenga la capacidad y los precios de Asia. Pero hay que diversificar. Vietnam, por ejemplo, va a ser un actor principal en la próxima década. Tiene una estructura preparada y siete días de transporte desde China.

“El aprovisionamiento se puede gestionar, pero las ventas están relacionadas con la confianza y eso no se puede comprar”

P.: ¿El industrial ganará peso?

R.: Todo industrial que tome la decisión de integrar tecnología en sus procesos va a ser muy necesario y la relación con el distribuidor se va a equilibrar. También habrá una concentración: en la próxima década, la mitad de las fábricas no existirán.

P.: Habla de eficiencia y valor añadido. ¿El precio dejará de ser el decisor en el aprovisionamiento?

R.: El precio no va a cambiar, eso ya se ha instaurado. Pero habrá más valor añadido.

P.: Decía que vamos a un escenario de menos pero mejor: ¿cómo se logra precio sin volumen?

R.: Con eficiencia. Será vital que todas las fases de la cadena de valor estén conectadas para ser lo más eficientes posibles, también en los tiempos de entrega, y adaptarse a la demanda.

P.: ¿Ve futuro entonces en Etiopía?

R.: Los grandes grupos chinos, indios y turcos han ido allí, y se llevan con ellos su cartera de clientes. Pero hay grandes desafíos todavía. El gobierno no tiene la concepción del textil que hay en países del Sudeste Asiático, eso llevará tiempo. También tiene un problema logístico, porque no está muy bien conectado, y no tiene materia prima, todo viene de fuera. Desde el punto de vista de la flexibilidad y la agilidad lo veo difícil. Seguramente sí tenga un lugar para los básicos, pero para resolver la necesidad actual lo veo difícil.

¿Cómo hacer una empresa más sostenible? Talent Lab, el laboratorio de formación de Modaes.es, lanza Zoom In Sostenibilidad: los to do’s de la moda, un nuevo programa intensivo para abordar el mayor desafío del sector. La sesión abordará la sostenibilidad desde la producción y el consumo y se extenderá durante una mañana. 

La sesión intensiva se extenderá a lo largo de una mañana y tendrá lugar el próximo 26 de marzo en Madrid. El programa hará foco entres aspectos claves de la sostenibilidad en la moda: desde el punto de vista del consumo, de los materiales y de los procesos de la mano de Pablo Bascones, socio de PwC; Gloria Jover, experta en tendencias de moda, y Sergio Blecua, confundador de far&sound.

La sesión intensiva se extenderá a lo largo de una mañana y tendrá lugar el próximo 26 de marzo en Madrid

Bascones, socio de PwC responsable de la práctica de sostenibilidad y cambio climático en España en PwC, impartirá una sesión sobre la situación de sostenibilidad en el sector de la moda, mientras que Jover abordará en su ponencia sobre cómo introducir nuevos materiales en la industria de la moda para el desarrollo del textil sostenible. Blecua, por su parte, reflexionará sobre los procesos que están implementando las marcas de moda hacia una economía circular.

El curso está destinado tanto a profesionales de la industria de la moda con responsabilidad en departamentos de la responsabilidad social corporativa, empresarios y emprendedores con vocación de ponerse al día sobre la sostenibilidad en el sector y profesionales y directivos de empresas proveedoras del sector de la moda.

Talent Lab by Modaes.es es el laboratorio de formación de Modaes.es, que acumula ya tres años de experiencia organizando formaciones tanto externas como in house, de mayor o menor duración.

El programa estrella del laboratorio es 360 Global Fashion Camp, de un fin de semana de duración, en el que se ofrece una formación completa de toda la cadena de valor del negocio de la moda a través de clases magistrales y workshops impartidos por expertos y profesionales del sector. 

Tradeinn se ha convertido en uno de los fenómenos del retail deportivo en España. En apenas una década, la compañía ha pasado de facturar cuatro millones de euros a más de 188 millones en 2019 y su objetivo para 2020 es crecer, al menos, otro 30%, con el que su facturación alcanzaría los 245 millones. Un ambicioso plan que ha llevado a la dirección a decidir triplicar la superficie de su centro logístico, según ha podido saber Palco23.

El centro logístico de Tradeinn, ubicado en el municipio de Celrà (Girona), pasará a contar con unas dimensiones de 45.000 metros cuadrados. En su complejo, donde también está la sede central del grupo, trabajan más de 300 personas, aunque la plantilla también se ampliará durante los próximos meses, acorde a la expansión del almacén. Además, hay una red de 140 personas trabajando en otros países en otras tareas, como la atención al cliente.

“La gestión del stock es uno de los factores más importantes para un ecommerce y eso no sólo se hace a través de algoritmos y mecanización para evitar su depreciación, sino también adecuando tus espacios para saber darle salida al ritmo de la demanda”, aseguró Martínez el pasado martes en un acto organizado por First Tuesday Barcelona en la Antigua Fábrica Estrella Damm.

Tradeinn triplicará las dimensiones de su centro logístico, hasta 45.000 metros cuadrados

Esta no es la primera vez que Tradeinn invierte para mejorar su red logística. La compañía ha realizado hasta tres mudanzas en su historia, antes de instalarse definitivamente en Celrà. “Dudo mucho que nos vayamos a trasladar de nuevo; a medida que nos hacemos más grandes, es más difícil mover toda la operativa, así que el plan pasa por seguir aumentando la superficie o buscar alternativas que cubran nuestra expansión internacional”, comentó su fundador y consejero delegado.

Al municipio gerundense llegaron hace más de un lustro y, desde entonces, se ha ampliado su superficie en diferentes ocasiones. Inicialmente el centro apenas contaba con 3.000 metros cuadrados, aunque en los planes iniciales ya entraba la previsión de aumentar sus dimensiones en función del crecimiento de la compañía. En 2015 alcanzó los 8.000 metros cuadrados, y por aquel entonces Tradeinn sólo distribuía 400.000 artículos anuales.

Dos años más tarde se duplicó el complejo para alcanzar los 15.600 metros cuadrados con los que cuenta en la actualidad. Para 2017, la compañía preveía superar por primera vez los cien millones de euros de facturación, con más de 1,8 millones de pedidos realizados al año. En 2019, el volumen de artículos comprados se disparó hasta las 2,5 millones de órdenes y en los dos primeros meses de 2020 su facturación ya ha aumentado un 30% interanual. Es el ritmo que, como mínimo, esperan mantener durante todo el año, si bien en los anteriores se terminó superando por encima del 50%.

Tradeinn cerró 2018 con una facturación de 188,5 millones de euros y en los dos primeros meses ha crecido un 30%

En total, Tradeinn destina en torno a diez millones de euros anuales a la gestión de su negocio a través de las herramientas de Google y más de veinte millones a la gestión de su red logística. En este apartado se incluyen tanto los salarios de su plantilla, el pago del alquiler del local, las ampliaciones del almacén y la automatización del mismo. Este último apartado es esencial a medida que se amplían las dimensiones físicas, pues aparte de crecer en superficie total, su sede de Celrà cuenta con columnas de hasta quince metros de altura.

Pero los planes de expansión no pasan únicamente por su hub. Tras lanzar su vertical infantil el año pasado, Tradeinn diversificará su negocio y, por primera vez, saldrá del deporte. El grupo ha puesto en el mercado Techinn, un vertical especializado en tecnología al que sus fundadores ven “un gran potencial”.

La decisión no se basa únicamente en la diversificación de su negocio, sino en ampliar la cesta media del ecommerce, que actualmente se sitúa en unos setenta euros. “Nosotros ya superamos a empresas como PcComponentes en volumen de pedidos, pero su ticket medio nos supera de largo, ya que es de más de 200 euros porque son otro tipo de artículos”, destacó Martínez.

Por ahora Techinn será “un experimento”, pensado para complementar su oferta, que seguirá centrada en el deporte. Especialmente en verticales como los de outdoor, ciclismo y running, que aportan la mayor parte de la facturación al grupo, cuyo origen está en un ecommerce de submarinismo. Lo que por ahora no entra en los planes a corto plazo es lanzar una marca propia, como sí han hecho otros pure players, aunque Martínez reconoció que “lo terminaremos haciendo con el tiempo”.

“Lanzar una marca propia es un negocio diferente, requiere de inversión en márketing, de storytelling, de posicionarla…”, subrayó el ejecutivo. “Nosotros no invertimos en branding ni en este tipo de acciones y cuando lo hemos hecho ha sido por la relación que tenemos con las marcas, así que si diéramos ese paso saldríamos de nuestra zona de confort”, señaló. En caso de producirse este movimiento se buscaría hacerlo “con productos básicos con poca oferta de las marcas, buscando un espacio que podamos cubrir”.

Otra de las tendencias sigue analizando la empresa es el cambio en la forma de comprar. Actualmente, el 35% de las ventas de Tradeinn ya se realiza a través de los smartphones, aunque en algunos países asiáticos rebasa el 50%, un objetivo que esperan alcanzar a escala global a medio plazo. Otro 8% procede de los marketplaces, principalmente de Amazon.

En total, Tradeinn opera quince tiendas online que dan servicio a 193 países, en las que superan el millón de artículos de 1.500 marcas diferentes. Además, el ecommerce catalán también dispone de dos establecimientos físicos: una tienda propia en Celrà (Girona), de 100 metros cuadrados, que presenta un ebit cero, y la tienda del centro de Girona en la que actualmente se encuentra The North Face. Una muesca más en la recámara más para una compañía que alcanzó la rentabilidad desde su primer año de actividad.

Doña Carmen se apoya en el online para crecer. La empresa de moda infantil encara 2020 con el objetivo de fortalecerse en el online después de rozar los siete millones de euros en 2019. El crecimiento ha estado impulsado por su plataforma de ecommerce, que ha representado el 30% de la facturación total.

“El crecimiento de 2019 se atribuye al aumento de las ventas generadas en Internet que, sobre todo, se han generado en el extranjero”, explica María Laguna, directora general de Doña Carmen a Modaes.es. Además de en España, Doña Carmen comercializa su moda a través de esta plataforma en Estados Unidos, México, Francia, Alemania, Bélgica, Portugal e Italia, siendo este último el principal mercado de la compañía en el extranjero.

En este país, Doña Carmen última la puesta en marcha de una nueva página con dominio italiano que presente las mismas características en el proceso de compra que la versión española: “Estamos trabajando para que, además de presentar la web en italiano, las condiciones de compran sean más cómodas: rebajaremos el precio del envío y será gratuito cuando el importe de la compra sea superior a una cantidad que todavía no hemos fijado”, expone Laguna. Para ejecutar esta nueva plataforma ecommerce, Doña Carmen ha destinado una partida inicial de 40.000 euros.

Doña Carmen prevé que las ventas en Italia generen hasta el 40% de la facturación total

Doña Carmen quiere que las ventas generadas dentro del mercado italiano representen entre el 30% y el 40% de los ingresos totales de la compañía, que en la actualidad se concentran en un 90% dentro de España.

La compañía centra su modelo negocio a través de la red de tiendas físicas, que en 2019 se ha reducido a 25 después de cerrar dos establecimientos, uno en Salamanca y otro en Elche. “En la industria de la moda cuesta hablar de cierres, pero es la realidad que nos ha tocado vivir y nos hemos adaptado a ella”, afirma la directora general de Doña Carmen. En este sentido, para la ejecutiva no es necesario estar presente en todas las capitales sino en aquellas que van a “generar rentabilidad”.

En este sentido, Doña Carmen está buscando nuevas ubicaciones en Zaragoza, quiere abrir un segundo establecimiento en Madrid y está trabajando para entrar en Málaga y A Coruña. En paralelo, Doña Carmen está inmersa en un proceso de reforma integral de sus tiendas donde 23 de ellas ya han finalizado las obras y para las dos restantes todavía no se ha definido la fecha de ejecución. “Estamos realizando un cambio de imagen integral en nuestras tiendas porque nos habíamos quedado desfasados, ahora tienen una estructura de diseño que antes no existía porque no teníamos recursos para contratar un arquitecto”, expone Laguna.

Doña Carmen ampliará su catálogo en septiembre con la puesta en marcha de una colección de ropa hasta diez años

Doña Carmen también trabaja para ampliar la oferta de su catálogo a partir de septiembre. Coincidiendo con la vuelta al cole, la empresa pondrá en venta una nueva colección destinada a niños y niñas de entre ocho y diez años, ampliando así el rango de edad que hasta ahora se limitaba en seis años. “No sabemos cómo encajará a nuestro estilo de ropa, pero es un modelo que nos lo está pidiendo nuestras propias clientas”, expone la directora general de Doña Carmen. La nueva colección de la compañía de moda infantil saldrá a la venta en septiembre e inicialmente sólo se comercializará a través del online.

Fundada en 1970 en Santander por María Dolores Mateo, Doña Carmen nació como una compañía especializada en moda para bebés. Con el tiempo diversificó y empezó a presentar colecciones para pequeños de hasta seis años, un público del que no se quiere distanciar porque, asegura Laguna, es “nuestro estilo”. Doña Carmen tiene externalizada su producción en fábricas ubicadas en España y Portugal y distribuye 80.000 prendas al año.