La producción textil continúa a la baja. El Índice de Producción Industrial (IPI) de la industria textil volvió a situarse a la baja en noviembre, con una caída del 7,6% en relación al mismo mes del año anterior. Con ese descenso, el sector continúa la tendencia marcada en octubre, cuando bajó un 2,2%.

La producción textil se ha situado a la baja en casi todos los meses de 2019 excepto en septiembre, cuando marcó un alza del 0,6%. Las caídas más marcadas se registraron en junio, con un descenso del 13,6%; en agosto, con una caída del 7,8% y en marzo, cuando bajó un 7,3%.

La confección, por su parte, también evolucionó de forma negativa en noviembre. La producción del sector registró un descenso interanual del 6,8%, frente a la caída del 0,4% de octubre y el alza del 16,7% del pasado septiembre.

El cuero y el calzado también encogió su producción en el decimoprimer mes del año. Aunque fue el sector que registró la caída más moderada, descendió un 0,7%, frente al alza del 0,6% del mes anterior.

Por grupos más concretos de actividad, el subsector que peor evolucionó en noviembre fue el de acabados textiles, que registró una caída del 17,6% de su producción. Le siguió la preparación e hilados de fibras textiles, con un descenso del 7,6% y la confección de prendas de vestir, excepto peletería, que marcó una caída del 7,2%.

En cambio, el sector de la piel registró un aumento de su producción del 6,1% en noviembre. La confección de prendas de vestir de punto, por su parte, creció un 4,8% interanual.

Adolfo Domínguez gana músculo en la recta final de ejercicio. La compañía gallega de moda ha finalizado los nueve primeros meses (periodo comprendido entre marzo y noviembre) con unas pérdidas de 2,1 millones de euros, un 32,7% menos que los números rojos del mismo periodo de un año atrás.

El resultado bruto de explotación (ebitda) también ha evolucionado de forma positiva hasta noviembre. La compañía ha registrado un ebitda de 5,4 millones de euros, frente al resultado negativo de 1,1 millones de euros de 2018.

Las ventas del grupo, por su parte, también se han mantenido al alza durante el periodo. Adolfo Domínguez ha finalizado los nueve primeros meses con una facturación de 76,6 millones de euros, un 1% más. Las ventas comparables de la empresa se han elevado un 5%.

Adolfo Domínguez ha situado su margen bruto en el 58,5% entre marzo y noviembre

Sin embargo, la compañía ha reducido su margen bruto entre marzo y noviembre, que se ha situado en el 58,5%, frente al 60,5% del mismo periodo de un año atrás.

Entre marzo y noviembre, Adolfo Domínguez ha recortado su red de tiendas. A cierre del periodo el grupo contaba con 391 establecimientos, cinco tiendas menos. La compañía ha explicado en un comunicado que la evolución de la red de tiendas está marcada por el plan de optimización de la red de distribución propia, que incluye el cierre de tiendas no rentables y la apertura de puntos de venta en mercados internacionales en crecimiento.

En ese sentido, las ventas de Adolfo Domínguez han evolucionado al alza en todas las regiones donde opera. En Europa, la facturación del grupo se ha elevado un 1,6%, hasta 55,5 millones de euros, mientras que en México ha crecido un 2,4%, hasta 12,4 millones de euros. En Japón, por su parte, Adolfo Domínguez ha elevado su cifra de negocio un 3,7%, hasta 5,5 millones de euros.

Equivalenza, a la conquista de México. El grupo español de perfumería traza su hoja de ruta para su expansión en el territorio latinoamericano, donde prevé abrir cincuenta tiendas en cinco años, según ha explicado Gonzalo Castañón, director general de Equivalenza en México, a Modaes.es.

En 2015 el grupo español de perfumería entró en México, replicando su modelo de franquicia con el que ya había operado en Europa. Poco después, Castañón se incorporó a la empresa para darle un giro a la estrategia y relanzar la marca en México, utilizando el nuevo concepto de tiendas ya establecido en Europa. Anteriormente, el ejecutivo formó parte del equipo de GranVisión, contando con experiencia de más de diez años en el sector retail.

Actualmente, Equivalenza cuenta con tres sucursales en territorio mexicano. En el marco de la nueva estrategia, la compañía española tiene previsto alcanzar una facturación de 150.000 pesos mexicano (7.952 euros) por cada establecimiento, lo que supondría unas ventas de 54 millones de pesos mexicanos ( 2,86 millones de euros) en 2024.

Equivalenza desembarcó en el mercado azteca en 2015

Una de las nuevas estrategias de la compañía, ha sido etiquetar los envases de Equivalenza con la bandera del país de origen de los distintos perfumes, lo que, según el directivo, suma valor de marca. “Poner la bandera de España o Francia como países de origen nos da valor agregado, en cosmética y fragancia, Europa es sinónimo de garantía y calidad”, señala Catañón.

Entre los objetivos del grupo está la alianza con un socio para abrir tiendas en centros comerciales prime, además de continuar la expansión por Latinoamérica llegando a nuevos mercados como Colombia y Perú a medio plazo. En estos países también incursionarían bajo el modelo de franquicia, trabajando con entidades ya posicionadas en el sector.

La empresa fundada en 2011 por Francisco Morán, Miguel Aznar y Jaime Berdejo, cuenta con una red de más de 700 tiendas en 34 países. En 2015, los hermanos Berdejo salieron del capital y vendieron su participación. La sociedad Equivalenza Retail concluyó 2017 con una cifra de negocio de 27 millones de euros, según las últimas cuentas individuales dipositadas en el Registro Mercantil.

La discontinuidad gana terreno en el empleo en la industria española de la moda. En los últimos diez años, los trabajadores con contrato fijo discontinuo en el sector se han disparado un 80%, hasta 14.817 personas, según datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Este tipo de contrato es una modalidad indefinida que se establece para realizar trabajos de carácter fijo que son estables, pero discontinuos en el tiempo. Es decir, los empleados forman parte de la plantilla de la empresa, pero no trabajan durante todo el año ni tampoco conservan su derecho a ser llamados en el año siguiente.

Del total de trabajadores de la industria de la moda en España a cierre de 2019, el 13% contaba con un tipo de contrato fijo discontinuo, el doble que diez años atrás. En diciembre de 2009, los empleados fijos discontinuos en la industria española de la moda alcanzaban el 6,7% del total.

Desde entonces, el número de contratos fijos discontinuos fue aumentando el ritmo de crecimiento, subiendo un 38,1% en 2014, un 52,4% en 2015, un 60,3% en 2016 y un 70,1% en 2017. El ejercicio 2018 fue el año en que la industria de la moda empleó a más trabajadores con contrato discontinúo, 15.200 personas, un 85% más, lo que supuso el 12,9% del total.

Por subsectores, la discontinuidad en la industria de la moda ha evolucionado de forma desigual. En el textil, el número de empleados discontinuos ha registrado una ligera subida en los últimos diez años, mientras que en el calzado se ha disparado y en la confección ha disminuido.

Del total de empleados fijos discontinuos en la industria de la moda, el calzado emplea al 85%

A finales de 2009, de los empleados fijos discontinuos de la industria de la moda en España, el 3,10% pertenecían a empresas especializadas en el textil. Entre 2009 y 2019 la evolución ha sufrido altibajos, hasta finalizar el pasado diciembre en el 4,5% del total de empleados fijos discontinuos del sector en España.

En el caso de la confección, en cambio, el peso de los empleados fijos discontinuos ha descendido en la última década. A cierre de 2009, los trabajadores en la industria española de la confección con este tipo de contrato copaban el 17% del total, mientras que en diciembre de 2019 suponían el 10,4%.

El cuero y el calzado, por su parte, es el subsector de la industria española de la moda que emplea a más trabajadores fijos discontinuos. En los diez últimos años, el subsector ha pasado de emplear al 79% de fijos discontinuos en el sector al 85,3% de ellos. 

Las exportaciones de moda de Bangladesh echan el freno. El país asiático recortó un 7,7% sus exportaciones de moda en los últimos cinco meses, según los datos hechos públicos por Export Promotion Bureau.

En concreto, el país exportó bienes de moda por valor de 13.000 millones de dólares (11.678 millones de euros) en el periodo. Las ventas al exterior de prendas de punto cayeron un 6,7% mientras que las prendas de lana registraron un descenso interanual del 8,7%.

Bangladesh es el segundo mayor exportador de prendas de vestir del mundo, alrededor del 6% de las exportaciones mundiales de este sector proceden del país. Además, la industria de la moda es una de las principales fuentes de ingresos de la economía bengalí.

En la actualidad, la Unión Europea es el mayor cliente de la industria de la moda de Bangladesh ya que representa el 50% de las importaciones de moda del país. Sin embargo, se espera que Bangladesh frene sus exportaciones de moda a Europa en los próximos cuatro años.

En paralelo, se espera que el país asiático entre en la lista de regiones menos desarrolladas en 2024, lo que supondrá que peligren los beneficios arancelarios que tiene establecidos con la Unión Europea, Canadá y Japón, entre otros.

La Generalitat Valenciana le da la mano a la industria de la moda. El presidente del Gobierno valenciano, Ximo Puig, ha creado la Mesa del Textil para establecer una colaboración permanente entre la Generalitat y este sector industrial, que emplea a alrededor de 20.000 personas en Valencia.

“Lo más importante es generar un espacio de diálogo permanente entre la Generalitat y el sector textil”, ha afirmado Puig. Además, el político ha añadido que en la Mesa “participaran todas las consellerias vinculadas, representantes del sector y otras instituciones públicas, como el Institut Valèncià de Finances”.

Puig ha puesto en marcha esta iniciativa en el marco de la feria de textil hogar Heimtextil, que se celebra estos días en la localidad alemana de Frankfurt y en la que participan 66 empresas valencianas.

Además, el presidente autonómico ha destacado la apuesta del sector por la sostenibilidad y ha expresado el compromiso de la Generalitat para ayudar a las empresas a situarse en esa “competencia global”, donde la sostenibilidad es un factor “decisivo”. 

Los empleados españoles aumentan su poder adquisitivo. Desde 20007, los asalariados españoles han aumentado un 1,29% su riqueza. El sueldo medio bruto de los asalariados españoles aumentó un 1,89% interanual en 2019, según datos del estudio Evolución salarial 2007-2019, elaborado por Icsa Grupo y Jordi Costa, profesor de Eada Business School.

En el caso de los directivos, el poder adquisitivo de este tipo de trabajadores ha aumentado un 5,9% entre 2007 y 2019 ya que su salario ha registrado un crecimiento del 23% en los últimos doce años. Respecto a los mandos intermedios, estos empleados aumentaron un 23,3% su sueldo en el periodo.

Según Ernest Poveda, presidente de Icsa Grupo, esta evolución significa que la brecha salarial entre trabajadores más y menos cualificados se continúa perpetuando. En paralelo, Costa ha llamado a vincular mejor las carreras universitarias con las demandas empresariales, y ha situado el coste de la Seguridad Social como un freno al incremento de los salarios y a la creación de empleo en las pymes, que general más del 60% del empleo.

PVH dice adiós a Speedo en Estados Unidos y reajusta su balance anual. La compañía estadounidense, propietaria de Calvin Klein y Tommy Hilfiger, ha vendido el negocio de Speedo en Estados Unidos a la empresa de moda y equipamiento deportivo Pentland Group por 170 millones de dólares (152 millones de euros).

Tras la transacción, el grupo ha reajustado sus perspectivas para 2019. Hasta el momento, la compañía tenía previsto registrar unas pérdidas netas por acción de 6,32 de dólares (5,6 euros), que han incrementado hasta 8,06 dólares (7,2 euros) por acción con la venta de Speedo en Estados Unidos.

En paralelo, la compañía espera que los ingresos netos alcancen 9,45 de dólares por acción (8,4 euros) en 2019. PVH cerró 2018 al alza con un crecimiento del 8%, hasta 9.154 millones de dólares (8.129 millones de euros). El beneficio neto se situó en 745 millones de dólares (661 millones de euros).

Pitti Bimbo calienta motores para su noventa edición. La feria italiana de moda infantil, que se celebrará entre el 16 y 18 de enero en Florencia, contará con la participación de 543 expositores.

La mayoría de las marcas que participaran en el salón, el 65%, son compañías internacionales. Además, también participaran en el certamen varias empresas que debutan o regresan a Pitti Bimbo después de varias ediciones de ausencias. Entre ellas se encuentran Charabia, Yves Salomon Enfant o Benetton.

En paralelo, la feria se ha reforzado en el campo digital y de la sostenibilidad. Pitti Bimbo pondrá en marcha un el espacio EcoEthic, para marcas responsables con el medio ambiente o The Nest, donde se ubicarán las empresas de mayor relevancia.

Además, la feria también ha continuado dando pasos en la transformación digital ofreciendo un espacio prototipo sobre la tienda del futuro. Con estos movimientos, la jornada espera atraer a un mayor número de visitantes que en la edición pasada, cuando atrajo a 100.000 personas.

La chilena Falabella revisa sus inversiones ante la incertidumbre en la región. El grupo contempla un nuevo plan de inversiones de 2.900 millones de dólares (2.605 millones de euros), para avanzar en la digitalización y fortalecer su red logística. Esta nueva previsión es menor a la anunciada a principios de 2019, fijada en 4.200 millones de dólares (3.772 millones de euros) hasta 2022. El recorte en la inversión se verá reflejado directamente en la diminución de aperturas para el nuevo año, limitándolas únicamente a los mercados donde cuenta con poca presencia.

El ecommerce, en cambio, tendrá mayor protagonismo este año. La empresa dedicará 38% de sus inversiones a mejorar la experiencia del cliente en el canal digital. “Hoy nuestro foco está puesto en crecer principalmente en ecommerce, en entregar mejores soluciones, junto con capturar el valor de las inversiones ya realizadas”, explicó Gaston Bottazzini, gerente general de Falabella.

En Chile y Argentina, la cadena cerró los nueve primeros meses del año fiscal a la baja. En su mercado local, la facturación de las departamentales de Falabella se redujo un 1,5%, hasta 1.051.259 millones de pesos (1.358 millones de euros).

Los ajustes de Falabella se ven directamente motivados por la incertidumbre política y social atraviesa el país hace ya varios meses.

Hasta hace unos meses, Chile era uno de los mercados más estables de Latinoamérica y uno de los más estables en la región para los retailers internacionales y, por ello, era elegido como puerto por decenas de multinacionales. Pero la crisis política originada por el encarecimiento de los billetes del metro de Santiago ha puesto en tela de duda su atractivo para los retailers internacionales y que mucho de ellos reevaluen sus estrategias dentro del país.