La moda en Italia gana fuerza. El sector de la moda en el país registrará una facturación de 80.000 millones de euros en 2021, según datos del último informe de Mediobanca.

En 2018, el sector en el país registró una facturación 71.700 millones de euros, un 22,3% más que el año anterior. El peso de la moda sobre el Producto Interior Bruto (PIB) en Italia es del 1,2%, según los datos del informe.

El 42,6% de los ingresos del sector los copa las prendas de vestir, mientras los artículos de cuero generan el 23,1% de la facturación de la moda en Italia y las gafas, por su parte, el 15,6% del total.

La presencia de compañías internacionales de moda es muy alta en Italia, según el informe. De las 173 grandes empresas del país, setenta de ellas son propiedad de un grupo extranjero, copando el 34,7% de la facturación total.

Asics da el primer paso en la transformación de su negocio. El distribuidor nipón de artículos deportivos ha logrado volver a presentar beneficios en 2019 tras varios años de ajustes. En los últimos doce meses sus ganancias se situaron en 7.374 millones de yenes (62 millones de euros), pese a que su facturación cayó un 2,2%, hasta 378.050 millones de yenes (3.177 millones de euros).

De cara a 2020, Asics espera que las ventas crezcan un 6%, con lo que superaría la barrera de los 400.000 millones de yenes (3.361 millones de euros). El foco se volverá a poner en el running y en el impulso de la marca Onitsuka Tiger, que este año obtuvo unos ingresos por 45.597 millones de yenes (383 millones de euros), un 6,3% más.

Asimismo, la marca nipona ha lanzado un plan estratégico a cinco años para transformar su negocio y frenar la caída en las ventas. Entre los puntos principales están la reestructuración de su estructura interna, invertir más recursos para liderar el mercado del running, expandir la marca Onitsuka Tiger a nivel global dentro del segmento de moda deportiva premium y hacer un mayor esfuerzo en la digitalización y el márketing.

Asics ha aprobado un plan estratégico para transformar su negocio, auqnue el foco seguirá puesto en el running

El running, de hecho, se mantiene como la principal fuente de ingresos del grupo, pese a estancar sus ventas en 170.150 millones de yenes (1.430 millones de euros). Los productos denominados como core performance, destinados exclusivamente para la práctica deportiva, también estancaron su facturación, que se situó en 41.737 millones de yenes (350,7 millones de euros).

La moda deportiva, que para otras marcas se ha convertido en el principal motor de las ventas, retrocedió un 12%, hasta 34.272 millones de yenes (288 millones de euros), al igual que el textil y otros artículos de equipamiento deportivo, cuya facturación cayó un 13,2%, hasta 39.227 millones de yenes (329,6 millones de euros).

Por regiones, Asics cayó en tres de sus países principales en 2019: China, Estados Unidos y Europa. El único territorio en el que sus ventas se mantuvieron al alza fue en Japón, que aún representa su principal mercado con unas ventas de 120.950 millones de yenes (1.016 millones de euros), un 2,3% más.

En Estados Unidos la caída apenas fue del 0,2%, hasta 78.959 millones de yenes (663,5 millones de euros), mientras que en China el retroceso fue del 0,6%, hasta 39.448 millones de yenes (331,5 millones de euros). El mayor impacto se produjo en Europa, su segundo mayor mercado tras Japón, donde las ventas se contrajeron un 9,5%, hasta 95.605 millones de yenes (803,4 millones de euros).

Douglas reinventa su retail en Milán. La compañía alemana de cosmética y perfumería ha reabierto su flagship store de Milán el pasado miércoles, ubicado en la calle comercial Buenos Aires, najo su nuevo concepto de tienda.

Replicando el modelo que ya fue lanzado en Berlín, Douglas apuesta a mejorar la experiencia de tienda. La nueva propuesta incluye una mayor gama de productos con una clasificación más simplificada, la incorporación de nuevas marcas veganas, y además de la implementación de un salón de belleza que ofrece tratamientos cosméticos.

Milán fue escogida para el lanzamiento del nuevo concepto de tienda de Douglas debido a que “es probablemente la tienda mejor ubicada en Milán”, comentó Fabio Pampani, consejero delegado de Douglas Italia.

A cierre de 2019, Douglas facturó 3.500 millones de euros en 2019, registrando un aumento del 38,2% en las ventas online, hasta 585 millones de euros. Por su parte, el resultado bruto de explotación (ebitda) creció un 40,1%, hasta 283 millones de euros.

Bulgari fortalece su músculo productivo. La compañía italiana de joyería, propiedad del gigante francés LVMH, tiene previsto ampliar su planta de producción en la ciudad italiana de Valenza (en la provincia de Alessandria) e incorporar a seiscientos nuevos trabajadores.

La empresa prevé iniciar las obras de ampliación de la fábrica, que puso en marcha en 2017, a partir de 2021. Actualmente, la planta cuenta con una superficie de 14.000 metros cuadrados, a los que se sumarán 18.000 metros cuadrados más.

“En los últimos cinco años hemos logrado crecer más rápido que nuestros competidores, tanto franceses como estadounidenses, mientras que, en general, el mercado de joyas está creciendo más que el promedio de lujo”, ha señalado Jean-Christophe Babin, consejero delegado del grupo, a Il Sole 24 ore.

La división de joyería del conglomerado de lujo LVMH elevó sus ventas un 7% en el último ejercicio. La compañía cerró el periodo con una facturación global de 53.670 millones de euros, un 14,6% más. El beneficio procedente de actividades recurrentes se disparó otro 15%, hasta 11.504 millones de euros. 

Adidas alcanza un acuerdo con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Cnmc) para archivar su expediente por prácticas anticompetitivas. La filial española de la compañía alemana de equipamiento y moda deportiva ha pactado con el organismo el cierre de su expediente por posibles prácticas restrictivas de la competencia, una investigación abierta en noviembre de 2018.

Ahora, la compañía se compromete a hacer frente a las irregularidades detectadas para revertirlas, por lo que será sancionada si no cumple con dicho compromiso, informa Cinco Días. Firmar este pacto implica un reconocimiento tácito por parte de Adidas España. Según el citado medio, buena aparte de las prácticas nacían de unos contratos obsoletos con los franquiciados, en los que no se recogían nuevas formas de distribución minorista que se han ido generando durante los últimos años, sobre todo en el apartado online.

En concreto, el organismo investigó unas posibles prácticas anticompetitivas basadas en la inclusión de unas cláusulas en los contratos que Adidas España imponía a algunos de sus franquiciados. Uno de ellos denunció, y la Cnmc abrió el expediente. Ahora, la filial se compromete a contemplar en los contratos ese tipo de innovaciones de venta.

Adidas reconoce de manera tácita que restringió la libertad de venta a sus franquiciados en España

Asimismo, se ha comprometido a eliminar las tres cláusulas que denunciaba el organismo de la competencia: la de no competencia postcontractual; la exigencia de un requisito previo de validación de las direcciones web que los franquiciados iban a utilizar para la venta online, y la supresión de la prohibición de las ventas cruzadas con distribuidores y otras franquicias.

Son cláusulas que imponían obligaciones de no competencia que, según el organismo, “podían ser desproporcionadas”, y les prohibía determinadas prácticas, como la venta online y cruzada. Asimismo, Adidas podría haber fijado de manera indirecta los precios de reventa de sus franquiciados, explica la Cnmc.

En el momento de la sanción, Adidas contaba en España con cerca de sesenta puntos de venta, de los cuales cerca de cuarenta están operados por terceros en régimen de franquicia. Esta noticia llega meses después de que la empresa perdiera a su principal franquiciado en la Península Ibérica. Más tarde reabrió dos establecimientos que cerraron en España y que pasaron a manos de un único franquiciado, cuya identidad no ha trascendido, según informó Palco23. 

Adidas España cerró 2018 con una facturación de 516 millones de euros, un 1,7% más que el año anterior, pero el beneficio neto se desplomó un 30%, hasta 8,55 millones de euros. El motivo del descenso en la rentabilidad fue la quiebra de su principal franquiciado en la Península Ibérica, Valadri, que puso en jaque parte de su red comercial. El socio de Adidas gestionaba 19 tiendas en la Península Ibérica.

Primark salta al pop up. El grupo irlandés de moda low cost abrirá su primer establecimiento temporal el próximo 18 de febrero en el barrio londinese de Shoreditch, uno de los barrios que más de moda está entre los jóvenes de Londres, según Drapers.

El primer pop up de Primark tendrá una superficie de 139 metros cuadrados y estará abierto hasta el 8 de marzo. Esta apertura servirá para presentar la nueva colección wellness de la compañía, que estará integrada por más de 75 productos de ropa para mujer y hombre, así como artículos textiles para el hogar y productos cosméticos.

Se trata de una colección producida con materiales reciclados y algodón orgánico que, además de comercializarse en el primer pop up de la cadena, también se pondrá a la venta en once tiendas de Reino Unido, además de en 200 establecimientos repartidos entre Europa y Estados Unidos.

Propiedad del grupo ABFoods, Primark elevó sus ventas un 4,5% en el primer trimestre (finalizado el 4 de enero), aunque en Reino Unido, su mayor mercado, las ventas comparables cayeron. Además de la inauguración del primer local temporal, de cara a 2020 la cadena low cost prevé aumentar su espacio comercial en más de 83.000 metros cuadrados con la apertura de un total de dieciocho nuevas tiendas que elevará la presencia de la compañía a quince países.

Deichmann pisa fuerte en el mercado español. El gigante alemán del calzado, que controla también la cadena Snipes, ha regresado a números negros en el país tras rozar los sesenta millones en ventas.

Según las últimas cuentas de la filial depositadas en el Registro Mercantil, la compañía facturó 59,5 millones de euros en 2018, un 8,6% más que el año anterior. Deichmann atribuye el aumento a la expansión que esta llevando a cabo la empresa y a la mejora “generalizada” en todas las tiendas.

Durante 2018, la compañía invirtió 1,7 millones de euros en la construcción y equipamiento de nuevas tiendas. Además, el grupo alude a “un mejor aprovisionamiento y una climatología favorable en la temporada otoño-invierno”.

La compañía ha regresado a beneficios, con un resultado bruto de explotación de 295.972 euros, frente a los 1,3 millones que perdió el año anterior. El resultado neto se situó en 346.500 euros.

Deichmann invirtió 1,7 millones para la apertura de nuevas tiendas en España

El margen ha aumentado 8,5% debido a la disminución de las ventas promocionales en periodo de rebajas y a mejorar el mix de ventas. Pese a los buenos resultados, la empresa explica que “no se han cumplido totalmente los objetivos de ventas previstos debido al retraso en la apertura de las nuevas tiendas que se han concentrado en la segunda mitad del año.

La filial, que incluye también el negocio en Portugal, Snipes y Buffalo Boots, contaba a cierre de 2018 con unos fondos propios de 16,8 millones de euros. La compañía mantiene sólo deudas con empresas del grupo, que ascendía a 4,9 millones de euros. La compañía emplea a 614 personas.

De cara a 2019, la empresa prevé continuar abriendo tiendas y espera mantener el crecimiento en ventas comparables. “El mayor conocimiento de la marca tras nueve años de implantación en España y las campañas de publicidad realizadas y las previstas para el año actual incidirán en dicha mejora de la cifra de negocio”, explica Deichmann.

El grupo ha reducido su actividad promocional y ha mejorado su margen un 8,5%

No obstante, el grupo alude también a que “es importante que exista una estabilidad política, ya que de lo contrario se podría generar un estancamiento de las ventas e incluso un descenso por la falta de confianza de los consumidores”. La empresa aprobó las cuentas el 30 de junio de 2019, cuando todavía no había gobierno en España.

Deichmann está presente en más de treinta países con más de 4.000 tiendas propias y una plantilla de 39.000 trabajadores en todo el mundo. El grupo, que está en medio de un plan de expansión, trabaja con empresas como Nike, Fila o Adidas, entre otras. La empresa cerró el ejercicio 2018 con una facturación de 5.800 millones de euros y vendió 178 millones de pares de zapatos. El 60% de sus ingresos proceden del extranjero.

España resiste la amenaza de recesión. En un entorno global marcado por la desaceleración, la economía del país continúa expandiéndose y presenta riesgos limitados. Según el último informe de Arcano Economic Research, “el ciclo alcista se prolongará durante algún tiempo” pese al “entorno hostil”.

España es la única gran economía europea que aceleró su expansión en el último trimestre de 2019, con un alza del 0,4%. En cambio, Alemania se estancó entre octubre y diciembre, mientras que Francia e Italia contrajeron su Producto Interior Bruto (PIB), según los últimos datos recogidos por la agencia estadística europea Eurostat.

La eurozona creció un 0,1% en el cuarto trimestre de 2019, dos décimas menos que el trimestre anterior, mientras que la economía del conjunto de la Unión Europea aumentó un 0,1%, frente al 0,3% del tercer trimestre.

Arcano prevé que la economía española crezca “de modo razonable” este año

El contexto no era nada halagüeño. “El entorno lleva tiempo siendo hostil para la economía española, por lo que se instaló cierto pesimismo en el consenso, especialmente tras el verano de 2019”, apunta Arcano. Sin embargo, los indicadores macroeconómicos continúan mostrando robustez y las previsiones son positivas.

Para este año, Arcano prevé que la economía española crezca “de modo razonable”, con un alza de entre el 1,5% y el 2%, de nuevo por encima de la mayoría de países avanzados. ¿Cómo ha logrado España esquivar la desaceleración?

El alza de empleo y salarios soporta el consumo

Por un lado, el empleo y los salarios siguen creciendo “razonablemente”, soportando el consumo. España creó 402.300 empleos en 2019 y el paro descendió hasta el 13,78%, según los últimos datos de la Encuesta de la Población Activa (EPA). La subida del salario mínimo, que ascendió un 22,3%, afectó sólo a segmentos “minoritarios”, según Arcano.  

España creó 402.300 empleos en 2019 y el paro descendió hasta el 13,78%

Para la firma de asesoramiento, todavía hay recorrido al alza del empleo porque la tasa de paro todavía es demasiado elevada. Además, Arcano opina que “los empresarios pueden ser más receptivos a subir los salarios” porque España continúa teniendo mayor margen por hora trabajada que otros países de su entorno.

Aunque la mejora de los datos de empleo y salarios ha mejorado el consumo, la nota negativa la pone el consumo de bienes duraderos, que ha tocado fondo coincidiendo con la caída de la confianza de los españoles.

El comercio exterior recupera impulso

Por otro lado, la mejora del sector de la automoción ha permitido que las exportaciones aceleren y, como resultado, las inversiones en equipos también han resistido. La construcción, en cambio, sigue débil, pero según Arcano se debe a motivos coyunturales.

La mejora del sector de la automoción ha permitido que las exportaciones aceleren 

La inversión, en cambio, arroja datos más moderados y empeora en construcción, aunque Arcano lo atribuye a factores coyunturales. El real estate, de hecho, es la industria peor parada: la construcción residencial se ha estabilizado, pero el resto se debilita; la demanda de viviendas está débil, aunque Arcano afirma que “lo peor ha pasado”, y los visados de construcción han encadenado subidas pírricas con descensos en los últimos meses.

Sin riesgos a la vista

Más allá de los indicadores macro, España está hoy mejor posicionada que antes del estallido de la última crisis. La firma apunta además que “no hay burbuja inmobiliaria y la banca está saneada”, y que los riesgos, tanto coyunturales como financieros y políticos, son acotados, en parte porque la política monetaria no depende del gobierno local. 

Tréndico Group sigue acelerando en la carrera del deporte. El grupo zaragozano de distribución deportiva, que lleva inmerso cinco años en una transformación, ha cerrado el último ejercicio con un crecimiento del 12%, hasta superar los 46 millones de euros. Para este año, el gran proyecto del grupo es la transformación de su red de tiendas, priorizando los rótulos Atleet y Foot on Mars.

Actualmente, la empresa opera con cuatro conceptos: Atleet, Foot on Mars, Twinner y Número 1 en zapatillas by Foot on Mars, que suman en total 456 establecimientos. El objetivo ahora pasa por simplificar su red e impulsar sus dos cadenas más jóvenes: Atleet, especializada en moda técnica, y Foot on Mars, de moda deportiva.

Tréndico ha comenzado ya a transformar parte de sus tiendas Número 1 en Foot on Mars, y prevé que la cadena termine el año con entre 81 y 84 puntos de venta. De ellas unas diez serán nuevas aperturas en localidades como Vilagarcía (Pontevedra), Andorra, Melilla, Olot (Girona), Vilanova (Barcelona) o Barberà del Vallés (Barcelona), y el resto transformaciones de Número 1.

Tréndico prevé cerrar el ejercicio con ochenta tiendas de Foot on Mars

Atleet, por su parte, sumará 19 nuevos puntos de venta, entre transformaciones y nuevos establecimientos. La inversión de las reformas ascenderá a casi dos millones de euros, según ha explicado Carlos Tejero, presidente de la compañía, a Modaes.es.

Tréndico cerró 2019 con un crecimiento del 11,6%, hasta 46,3 millones de euros. De cara a este año, “crecer ya no es el único objetivo, sino acelerar nuestra transformación y garantizar la sostenibilidad”, asegura Tejero.

La compañía comenzó su transformación digital en 2014 y hoy el canal online se ha convertido en uno de los motores del grupo. Foot on Mars acaba de renovar su plataforma de ecommerce y en los próximos meses se replicará el mismo sistema a Atleet.

“Nuestra gran ventaja es la flexibilidad: si un nuevo producto se pone de moda, para introducirlo sólo tenemos que agendar una reunión”, dice Tejero, que recuerda que el grupo fue pionero en el lanzamiento de una cadena especializada de sneakers cuando llegó el fenómeno.

Con sede en Ejea de los Caballeros (Zaragoza), Tréndico Group opera como una central de compras, servicios y ventas. La empresa emplea directamente a catorce personas.

París como sinónimo del lujo, Londres de la vanguardia, Nueva York imagen de la moda urbana y Milán reflejo del chic italiano. Las cuatro grandes pasarelas son las más consolidadas después de muchos años de recorrido, pero en los últimos años ciudades como Copenhague, Bogotá o Sídney han puesto en marcha eventos que prometen convertirse en el impulsor de las nuevas promesas del diseño en el mundo.

Las pasarelas empezaron al inicio del siglo XX como un ejercicio formal, con el objetivo de mostrar a los clientes selectos de una marca las últimas novedades para que, posteriormente, ellos hicieran un pedido de los modelos deseados. A partir de los cincuenta, las pasarelas comenzaron a convertirse en una estrategia de márketing, y en los noventa tuvieron su boom y se convirtieron en mainstream con la llegada de las supermodelos.   

En la actualidad, las pasarelas viven un momento de transición y una crisis de identidad. Según Pedro Mansilla, experto en el sector, “el modelo está agotado”. “Las pasarelas son muy caras (la organización de un desfile puede costar entre 50.000 euros y cinco millones de euros) y con las redes sociales ha perdido el eje”, explica el experto. Según Mansilla, los desfiles sólo tienen sentido para aquellas marcas que ya están consolidadas, como Chanel, o para las emergentes que quieren conseguir atención mediática.

Con todo, los pesos pesados del sector continúan subiéndose a las pasarelas para presentar sus colecciones de cada temporada. Desde París a Nueva York y de Nigeria a Bogotá, cada pasarela tiene sus rasgos identificativos que también definen a las marcas que desfilan en ellas. ¿Cuáles son hoy los valores más consolidados y los nombres emergentes del atlas global de los desfiles de moda?

París, el guardián del lujo

La semana de la moda de París continúa teniendo su papel predominante y de referencia. Es la más importante, la que marca el calendario internacional y la que genera un mayor impacto económico, de alrededor 1.200 millones de euros anuales, según la organización Fédèration de la Haute Couture et de la Mode, impulsora del evento. Por la pasarela de la capital francesa desfilan las marcas de mayor renombre, como Chanel, Dior, Givenchy, Valentino o Maison Margiela.

Para formar parte del calendario oficial de la semana de la moda de París, que tiene lugar dos veces al año, es necesario el cumplimiento de una serie de rigurosas normas. Cada empresa que quiera desfilar debe organizar showrooms privados en París, poseer un taller con al menos quince trabajadores y presentar una colección compuesta por al menos 35 outfits.

Sin embargo, la Fédèration de la Haute Couture et de la Mode invita en cada edición a nuevas compañías a participar en la semana de la moda de París, aunque no cumplen con todos los requisitos. En los últimos años se han subido a la pasarela de la capital francesa compañías españolas como Oteyza, Yolancris o Palomo Spain.

Londres, sinónimo de vanguardia

Organizada por el British Fashion Council, la semana de la moda de Londres es otra de las más importantes del calendario internacional. Su rasgo definitorio es el de la vanguardia ya que es el evento que más novedades acoge de todos los que se celebran en el mundo.

Nombres como Burberry, Christopher Kane, JW Anderson, Mulberry, Tommy Hilfiguer, Victoria Beckham o Viviene Westwood son algunos de los más reconocidos entre los 150 que desfilan durante la jornada y que generan un impacto de 269 millones de euros, según la organización.

“Está empezando a coger más peso”, explica Pepa Bueno, directora ejecutiva de la Asociación de Creadores de Moda de España. Recientemente, la pasarela ha dado un paso más allá en innovación anunciando la creación de un programa de eventos paralelos a los desfiles con el objetivo de abrir la pasarela al público final.

Milán, abanderada del ‘made in Italy’

El lujo italiano como símbolo de diferenciación. La Canera Bazionale della Moda Italiana ha conseguido hacer de la semana de la moda de Milán un referente y le ha encontrado un hueco propio en el calendario internacional. El evento genera un impacto económico de casi doscientos millones de euros en cada edición, según la organización.

Con Gucci, Versace, Dolce&Gabbana, Salvatore Ferragamo, Giorgio Armani, Prada o Dsquared2 al frente, la semana de la moda de Milán se ha convertido en símbolo del lujo italiano, más opulento que el francés.

En los últimos años, con el boom de diseñadores que conquistan a las masas como Alessandro Michele o Jeremy Scott, la semana de la moda de Milán ha conseguido mantener su liderazgo como una de las más importantes del calendario internacional con la participación de más de 250 empresas.

Nueva York, imagen de la moda urbana

“Menos fantasía y creatividad y más conexión con el prêt-á-porter”, según Bueno, estos son los rasgos identitarios de la semana de la moda de Nueva York, impulsada por el Council of Fashion Designers of America (Cfda). Según la organización, el impacto económico de este evento se estima en 887 millones de dólares.

Sin embargo, aunque la pasarela de la Gran Manzana es sinónimo de modernidad y todo lo que tiene que ver con lo cool, en los últimos años ha perdido peso. “Se encuentra en un momento difícil”, señala Bueno. Actualmente, el evento está centrado en reactivar el atractivo que en su día instauraron Calvin Klein, Marc Jacobs o Rodarte.

Pesos pesados como Tommy Hilfiguer, Thom Browne, Proenza Schouler o Rodarte se han bajado en los últimos años de la pasarela de Nueva York. El último en exiliarse ha sido Tom Ford (presidente de la Cfda) que ha decidido desfilar en Los Ángeles, pasarela que cada vez gana más peso y se aprovecha de la convocatoria de las celebrities a la gala de los Oscars para atraer al público de élite.

Más allá de las big four de las pasarelas internacionales, en los últimos años han ganado peso eventos emergentes que combinan nuevos formatos y apuestan por tendencias como la sostenibilidad o abrir sus puertas al consumidor final, además de ser el escaparate de los diseñadores del futuro.

Copenhague, el auge de lo ‘eco’

“Es interesante cómo ha conseguido aunar toda la moda escandinava”, señala Pepa Bueno sobre la semana de la moda de Copenhague. La capital de Dinamarca ha consolidado el evento como una apuesta más vanguardista centrada en la sostenibilidad.

De hecho, según la experta, al contrario que otros eventos, los desfiles de la semana de la moda de Copenhague sirven de acompañamiento a la jornada principal, que es el Copenhagen Fashion Summit, un evento que reúne a los principales operadores y voces del sector para debatir sobre el papel de la industria de la moda ante el cambio climático.

Ganni, By Malene Birger y Baum und Pferdgarten son algunas de las compañías que participan durante el evento, que está impulsado por el Ministerio de Industria Negocios y Asuntos Financieros de Dinamarca.

Nigeria, la cuna del diseño emergente

La semana de la moda de Lagos, puesta en marcha en 2011 por Omoyemi Akerele, es uno de los eventos que más se ha consolidado en el panorama internacional de pasarelas y el máximo exponente de la moda africana.

El objetivo de la semana de la moda de Lagos, además de la presentación de las colecciones de los diseñadores más importantes de la región, es dar impulso y fortalecer la industria africana de la moda.

Más allá de los desfiles, el evento también cuenta con dos plataformas para fortalecer la industria: Fashion Business Series y Fashion Focus, que ofrece clases magistrales y brinda apoyo a las marcas emergentes del sector en la región.

Tbilisi, centro de la moda caucásica

La capital de Georgia también se ha convertido en una de las principales pasarelas de moda emergente. Impulsada por Mercedes Benz en 2009, la pasarela ganó notoriedad al ser el hogar de Demna Gvsalia, fundador de Vetements y actual director creativo de Balenciaga. Durante la jornada, que se celebra dos veces al año, participan más de setenta diseñadores de la región.

El ‘momentum’ de Bogotá

“Creo que Colombia se está convirtiendo en un punto focal en la región gracias al reconocimiento universal, ahora los compradores internacionales quieren venir a las pasarelas del país a ver que está pasando en la industria”, señala Diana Hochman, del equipo de Bogotá Fashion Week.

Con la Cámara de Comercio de Bogotá al frente, la semana de la moda de la capital colombiana también cuenta con talleres educativos y un programa de acompañamiento para los diseñadores emergentes de la región. En la pasarela desfilan alrededor de 135 marcas.

Shanghái y Sídney, las joyas del Pacífico

Asia también alberga a varias pasarelas internacionales que han ganado peso en los últimos años. Es el caso de la semana de la moda de Shanghái, Mode Shanghai Apparel Exhibition, impulsada desde 2013 por el Ministerio de Comercio de China.

La jornada, además, se celebra de la mano de varias ferias internacionales y tiene como objetivo promover la mejora de la cadena de valor de la industria de la moda, a la vez que satisface las necesidades individuales del mercado minorista de moda nacional. En el evento participan diseñadores como Zhang N, Moti Bai, CJ Yao, Momo Wang o Nicole Zhang.

Nacida en 1996 de la mano del ex reportero Simon Lock, la semana de la moda de Sídney se ha convertido en una de las más importantes del Pacífico, donde desfilan compañías como Lisa Ho, Alex Perry, Zimmermann, Toni Maticevski, Collette Dinnigan, Leona Edmiston , J’Aton Couture, Ericaamerica, Easton Pearson y Gwendolynne.

Impulsada por el gigante International Management Group (IMG) y patrocinada por Mercedes Benz, el evento da especio a los diseñadores emergentes de la región. En su última edición, la pasarela decidió seguir los pasos de la semana de la moda de Londres y abrió sus puertas al público final.

En concreto, durante los cinco días de la jornada, la semana de la moda de Sídney reservó el 25% de los asientos a consumidores. Además, la entrada, cuyo precio ascendía a 119 dólares, también daba acceso al público final a seminarios y otros eventos especiales durante la jornada.

Madrid, en busca de un discurso

“Madrid necesita un discurso propio para ser reconocida”, explica Pepa Bueno. La Mercedes Benz Fashion Week Madrid, impulsada por Ifema, es uno de los eventos más reconocidos del sector de la moda en España.

Actualmente, el evento se encuentra en la búsqueda de su propio espacio en el calendario, ya que, según Nuria de Miguel, al frente del evento “la pasarela de Madrid tiene vocación internacional”.

En su última convocatoria participaron 37 diseñadores españoles como Ana Locking, Devota&Lomba, The 2nd Skin Co, Agatha Ruiz de la Prada, Pedro del Hierro, Custo Barcelona, Angel Schelesser, Brain&Beast, Devota&Lomba, Andres Sardá o Juan Vidal, entre otros. La próxima edición de la pasarela tendrá lugar entre el 2 y el 7 de septiembre.

Participar en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid supone un coste de entre 6.000 y 15.000 euros para las compañías del sector, dependiendo si organizan sus desfiles en el recinto de Ifema o en otras ubicaciones como el Palacio de Cristal. El impacto económico de la jornada es de alrededor de veinte millones de euros, según la dirección de la pasarela