Consumidor, sostenibilidad y transformación. Estas fueron las palabras más repetidas en Barcelona Fashion Summit, que se celebró el jueves su octava edición. La última semana ha estado también marcada por el preconcurso de Dolores Promesas o la crisis de Tuc Tuc, que ha refinanciado su deuda tras multiplicar por cuatro sus pérdidas. La nota positiva la pusieron compañías como Uno de 50, que ha cerrado un año de récord, Ángel Schlesser, que regresa a moda masculina, o Liasa, que ha lanzado una marca para abordar al público final.

LUNES

RELIQUIAE

La compañía abre un crowdfunding y vira hacia la producción bajo demanda.

RIUDAVETS

La histórica empresa menorquina se instala en Barcelona para encarar su relanzamiento.

THE EXTREME COLLECTION

La firma acelera en el extranjero con una apertura en Los Ángeles.

VEEPEE

El ecommerce galo crece un 8% en 2019 y eleva sus ventas un 7% en España.

MARTES

UNO DE 50

La empresa invierte en renovar su distribución tras disparar su rentabilidad en 2019.

ÁNGEL SCHLESSER

La firma vuelve a sus orígenes: lanza moda masculina.

JD GROUP

El grupo británico se refuerza en España y abre seis tiendas.

PUIG

La compañía da una vuelta de tuerca a la personalización: lanza con Bosch un dispositivo para crear perfumes en casa.

MIÉRCOLES

TUC TUC

La empresa refinancia su deuda tras multiplicar por cuatro sus pérdidas.

MANGO

El grupo afianza su apuesta por la sostenibilidad: el 100% del algodón de las prendas será ‘eco’ en 2025.

LIASA

La empresa salta a por el público final: lanza una marca de accesorios y complementos.

JUEVES

DOLORES PROMESAS

La compañía presenta preconcurso e inicia la refinanciación de su deuda.

UNDER ARMOUR

El grupo da gas a su filial española con una inyección de 2,8 millones tras triplicar ingresos en 2018.

VIERNES

BARCELONA FASHION SUMMIT 2020

La mayor jornada del negocio de la moda en España reúne a 850 directivos centrada en consumidor y sostenibilidad.

INDICADOR DEL COMERCIO DE MODA

El sector tropieza en enero con una caída del 2,6%.

LOUIS VUITTON

El grupo nombra un capitán para su sourcing en España tras abrir una nueva fábrica.

NAULOVER

La catalana acelera en el extranjero tras alcanzar 20 millones en 2019.

FLAMINGO

La start up le coge el gusto al brick: prepara una ronda de financiación para abrir quince tiendas hasta 2022.

Inditex sigue expandiendo el ecommerce de Zara. El grupo de distribución de moda prepara para este año el lanzamiento de la plataforma de venta online de Zara en Argentina, según ha anunciado la empresa en su página web.

Hasta ahora, el grupo opera a través de este canal en México y en Brasil, donde lanzó su tienda online en 2019. Además, la compañía está presente en territorios más pequeños, como varias islas del Caribe, a través de su plataforma global. 

En Argentina, Zara cuenta con once puntos de venta, distribuidos en las ciudades de Buenos Aires, Martínez, Avellaneda y Tortuguitas. A escala global, la empresa tiene más de 7.500 tiendas físicas, distribuidas en alrededor de 96 mercados.

Inditex facturó 19.820 millones de euros (21.784 millones de dólares) durante el tercer trimestre de 2019, lo que significó un alza del 7,5% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Carolina Herrera impulsa su negocio más allá de la moda. La compañía de moda femenina, propiedad de Puig, lanzará su primera línea de maquillaje el próximo marzo, según WWD. Se trata de una colección integrada por pintalabios y maquillaje envueltos en un formato compacto que quieren emular productos de joyería.

En concreto, la nueva colección de maquillaje estará integrada por 36 tonos de pintalabios, mientras que los compactos incluirán polvos embellecedores en ocho tonos, polvos mate y un iluminador en formato crema o polvo. Los precios variarán entre 20 euros y

173 euros.

Funda en 1981 por la diseñadora homónima, Carolina Herrera es propiedad del grupo de perfumería Puig. Para el presidente de operaciones del grupo español, José Manuel Albesa, la incursión de la marca Carolina Herrera en el mercado del maquillaje encara “perfectamente” con su negocio de fragancias.

Skechers acelera aupada por el negocio internacional. El grupo estadounidense de calzado deportivo ha cerrado 2019 con un crecimiento del 12,5%, hasta 5.220,1 millones de dólares (4,76 millones de euros).

La empresa apunta que el crecimiento se debió principalmente al mercado internacional, donde Skechers elevó sus ventas un 20,2% el año pasado. En cambio, en Estados Unidos el grupo avanzó sólo un 3,3%.

El beneficio de la compañía, por su parte, repuntó un 15,1%, hasta 346,6 millones de dólares (316,4 millones de euros), con un margen bruto del 47,7%. “Los resultados reflejan la fortaleza de la marca, de la oferta de producto y de nuestras capacidades globales”, apuntó John Vandemore, director financiero de la empresa.

“Continuamos realizando inversiones a escala global para apoyar nuestra estrategia de crecer internacionalmente y reforzar nuestro canal de venta directa al consumidor tanto online como en tienda”, continuó el ejecutivo. 

Columbia pisa fuerte. La marca especializada en equipamiento deportivo outdoor cerró 2019 con una facturación de 3.042 millones de dólares (2.767 millones de euros), un 8,5% más respecto al año anterior. Esta es la primera vez que el grupo rebasa la barrera de los 3.000 millones, aunque el mayor avance se produjo en sus ganancias, que experimentaron un alza del 20%, hasta 330,4 millones de dólares (300,5 millones de euros).

“El último trimestre ha sido especialmente desafiante para el sector del retail, especialmente para el outdoor, lo que ha impactado en nuestros resultados y nos ha llevado a tener una mayor actividad de márketing”, ha asegurado Tim Boyle, presidente y consejero delegado de Columbia. “En este ecosistema, hemos mantenido los resultados acorde a nuestras previsiones, incluyendo un crecimiento excepcional de nuestra marca Sorel”, ha añadido.

De cara a 2020, la compañía se centrará en cuatro puntos clave: impulsar el valor de marca, mejorar la experiencia del consumidor y las capacidades digitales, expandir y mejorar la ofensiva directa por el consumidor a escala global e invertir en optimizar el catálogo de marcas del grupo.

Columbia ha rebasado por primera vez la barrera de los 3.000 millones de dólares en ingresos

Por regiones, Estados Unidos representa el principal mercado de Columbia y copa casi dos tercios de las ventas. En este país las ventas aumentaron a un ritmo muy superior al del resto de mercados. En concreto, experimentaron un alza del 12%, hasta 1.943 millones de dólares (1.767 millones de euros). En segundo lugar se encuentran los territorios de Latinoamérica y Asia Pacífico, cuyos ingresos se incrementaron un 5%, hasta 529 millones de dólares (481 millones de euros).

En Europa, Oriente Medio y África (Emea), se registró un alza similar, del 5%, y las ventas se situaron en 367 millones de dólares (333,8 millones de euros). En Canadá se produjo la misma tasa de variación, y la facturación obtenida en este país crecieron hasta 203 millones de dólares (184,6 millones de euros).

Respecto a las líneas de productos, el equipamiento deportivo y el textil representa la principal fuente de ingresos de Columbia, con unos ingresos de 698,3 millones de dólares (635 millones de euros), un 2% más. Sin embargo, el calzado deportivo fue el motor de las ventas en 2019, con un alza del 12% y una facturación que alcanzó 256,6 millones de dólares (233 millones de euros).

El catálogo de marcas del grupo Columbia también incluye Sorel, PrAna y Mountain Hardwear, entre otras. Sin embargo, es la matriz la que aporta el 82% de las ventas, seguida de Sorel, que aumentó su actividad comercial un 22%, hasta 314 millones de dólares (285,6 millones de euros). 

La producción industrial cae por segundo año consecutivo. El Índice de Producción Industrial (IPI) del sector registró en 2019 un descenso medio acumulado del 5,7%, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con este descenso, la producción textil encadena dos ejercicios a la baja. En 2018, el sector encogió su facturación por primera vez en cinco años, después de registrar una caída del 2%. En 2017, el indicador ya dio los primeros síntomas de agotamiento, con un crecimiento del sólo el 1%, dejando atrás los avances del 3,5% y del 5,1% de 2016 y 2015, respectivamente.

Las industrias de la confección y el cuero y el calzado, por su parte, finalizaron el año con retrocesos del 0,4% y del 1,3%, respectivamente. En ambos casos, los dos sectores encadenan tres ejercicios consecutivos en descenso.

La evolución de la producción del textil, la confección y el calzado en 2019 contrastó con la de la economía española. En 2019, la producción industrial en el país se elevó un 0,6% impulsada por la producción de bienes de consumo duradero.

En diciembre, en cambio, la producción industrial en el sector española de la moda registró una evolución desigual. En el caso del textil, el IPI se desplomó en diciembre, con un descenso del 5,7%. 

La confección, en cambio, cerró diciembre en positivo, con un incremento del 12,5% de su producción. También registró un alza en diciembre la producción de cuero y calzado, que finalizó el último mes del año con un incremento del 10,1%.

L’Oréal vuelve a cerrar otro ejercicio de récord. El gigante francés de la perfumería y la cosmética ha finalizado el último ejercicio (cerrado el 31 de diciembre) con sus ventas y su resultado neto al alza.

El beneficio de la compañía se ha situado en 4.356,9 millones de euros, un 9,3% más que en el ejercicio anterior. “El fuerte crecimiento de las ventas y el aumento de las ganancias brutas, combinados con el menor peso de los gastos operativos, nos permitieron invertir más en nuestras marcas y mejorar nuestra rentabilidad”, ha señalado Jean-Paul Argon, presidente y consejero delegado del grupo, en un comunicado.

Las ventas del grupo, por su parte, han registrado un crecimiento del 10,9% en 2019. En concreto, el grupo ha cerrado el ejercicio con una cifra de negocio de 29.873,9 millones de euros.

L’Oréal ha explicado que su negocio se verá afectado por la crisis del coronavirus

La división L’Oréal Luxe, que engloba las marcas premium, ha sido la que ha tirado de las ventas de la compañía durante el periodo, registrando un alza del 17,6%. El negocio de active cosmetic también ha evolucionado a doble dígito, con un incremento del 17,1%. Los productos profesionales y de consumo, por su parte, han registrado alzas del 6% y del 5,5%, respectivamente.

En Europa, mercado local de la empresa, ha sido la región donde las ventas de la compañía han registrado una menor evolución en el periodo, con un crecimiento del 2,6%, mientras que en Norteamérica, el incremento ha sido del 4,6%.

Los mercados emergentes donde opera la compañía han recortado su facturación durante el ejercicio. En Latinoamérica y África y Oriente Próximo, la empresa ha registrado una caída de sus ventas del 0,7%.

Asia Pacífico, por su parte, ha continuado tirando de las ventas de la empresa, con un crecimiento del 30,4%. Sin embargo, la empresa ha señalado que su negocio en la región se verá afectado por la crisis del coronavirus. “Este contexto tendrá un impacto temporal en el mercado de la belleza en la región, y por lo tanto, en nuestro negocio en China y travel retail de Asia, aunque es demasiado pronto para evaluarlo”, ha explicado Argon.

Flamingo sigue apostando por el brick. Después de poner en marcha sus dos primeros establecimientos en 2019, la compañía especializada en gafas de sol sigue apostando por la calle y planea la apertura de hasta quince nuevas tiendas en 2022.

Para ello, la empresa ha abierto una ronda de financiación cuyo importe no ha trascendido con el objetivo de financiar su crecimiento. Esta sería la segunda ronda en menos de un año, después de que en diciembre de 2019 la compañía diera entrada a dos nuevos socios con el objetivo de desarrollar una estrategia en mercados internacionales.

La empresa ya cuenta con dos tiendas propias. La compañía se instaló a finales del año pasado en la calle Almirante de Madrid y otra en Claudio Coello. Además, la compañía también cuenta con presencia en puntos de venta multimarca.

Flamingo abrirá un espacio en el aeropuerto de Bérgamo

La compañía tiene previsto abrir el 90% de los nuevos establecimientos en España y el resto en mercados internacionales. Todas las nuevas tiendas que pondrá en marcha la compañía serán ópticas, como la de la calle Almirante.

En el extranjero, la compañía ha apostado por expandirse primero en mercados de cercanía, como Portugal, Francia e Italia. Uno de los próximos planes de la empresa es subir la persiana de un espacio en el aeropuerto de Bérgamo.

Latinoamérica es otro de los focos de expansión de la empresa. El grupo ya cuenta con presencia en la región con un punto de venta en Cartagena (Colombia), y tiene previsto continuar reforzando su presencia en el país a largo plazo.

Flamingo nació en 2015 de la mano del empresario Alberto Velarde y otros tres socios con una inversión inicial de 110.000 euros. Además del canal online y los puntos de venta físicos, la compañía también se dedica a la producción de artículos corporativos para empresas como Deloitte, L’Oréal o Banco Santander entre otras.

Cuatro de cada diez empleos no existirán o habrán cambiado por completo en diez años. Las empresas deben prepararse ya para un nuevo escenario cambiantes, en el que los trabajadores cambiarán de puestos más a menudo y en el que habrá que replantear por completo las actuales organizaciones.

En el informe Getting practical about the future of work, la consultora McKinsey propone una guía en tres pasos para transformar la fuerza laboral de una compañía, aunque recalca que debe ser un proceso continuo.

La consultora define tres fases: explorar, definir y transformar. En la primera, las compañías deben cuantificar qué aspiraciones digitales tienen, anticiparse a futuras brechas de talento que pueda haber en la organización y preparar a los trabajadores actuales para las necesidades del futuro. En este sentido, McKinsey recalca que no sólo hay que “extrapolar las necesidades del pasado”, sino pensar en las que puedan plantearse en los próximos años.

“Ayudar a los empleados a adaptarse es tan importante como las prioridades a corto plazo”, dice McKinsey

El segundo paso para adaptarse a la nueva era es definir. En esta fase toca definir los futuros puestos de trabajo pensando en un futuro más digital y crear programas formativos, trabajando de la mano con los empleados.

Esta etapa incluye también desarrollar la infraestructura para tener una aceleradora de talento dentro de la empresa que permita preparar a los trabajadores para los puestos más importantes en el futuro, tanto cambiando sus funciones actuales como dotándoles de más habilidades.

Por último, la tercera fase pasa por escalar todas las actividades formativas a toda la organización. “Este trabajo supone darse cuenta de que las capacidades de una institución para ayudar a sus empleados a adaptarse al futuro del trabajo son tan importantes como las prioridades a corto plazo que puedan parecer más urgentes”, recalca McKsinsey. 

Nuevo capitán al mando de los Louis Vuitton made in Spain. La compañía de lujo, la mayor del mundo por facturación, ha nombrado a Armel Schwerer como director general de su producción en España, según ha podido saber Modaes.es.

El ejecutivo, basado en Barcelona, pilotará las cuatro plantas productivas de Louis Vuitton en Cataluña, que emplean a 1.600 personas. Su nombramiento se produce poco después de que la marca anunciara la apertura de una fábrica en el país.

En concreto, la empresa tiene previsto poner en marcha una nueva planta en la localidad de Santa Perpètua de Mogoda, en Barcelona, que contará con una superficie de 8.000 metros cuadrados. El nuevo complejo, dedicado al corte y preparación de cuero y cremalleras, albergará también parte de los almacenes y la actividad logística de Louis Vuitton en Cataluña. 

Louis Vuitton cuenta con cuatro fábricas en Cataluña para la producción de bolsos y marroquinería

Schwerer lleva más de diez años en el buque insignia de LVMH, al que se incorporó en 2007 procedente de Michelin. Durante toda su trayectoria en el grupo, el directivo ha ocupado distintos puestos de responsabilidad en el área de producción, llegando a liderar los talleres de las localidades francesas de Issoudun y Condé y en la Place Vendôme de París, cuya apertura supervisó.

La sociedad Manufacture de Marroquinerie et Accesoires Louis Vuitton, que engloba la producción de las fábricas del grupo en España, facturó 230 millones de euros en 2018 y ganó cinco millones, según las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil.

La empresa se instaló en Cataluña en 1989 y actualmente produce en España bolsos y marroquinería, además de otros pequeños accesorios. En 2019, la filial preveía elevar su capacidad productiva un 6%.

Relevo en España

Louis Vuitton ha reordenado también el equipo directivo que gestiona su distribución. Marc Sjostedt, un histórico directivo del grupo y hasta ahora responsable del área mediterránea, ha sido nombrado nuevo director general en Oriente Próximo, tal y como adelantó ayer MDS.

En concreto, el ejecutivo pilota Emiratos Árabes, Arabia Saudí, Kuwait, Qatar, Líbano y Jordania. Desde 2015, Scjostedt estaba al cargo de España, Turquía, Portugal, Grecia y Marruecos y con anterioridad había trabajado en Latinoamérica como responsable de Brasil, Chile y Uruguay.