,

Rocío Ortíz de Bethencourt, impulsora de varios proyectos académicos vinculados al sector de la moda, e Isabel Goiri directora creativa de Basaldúa, pusieron en marcha la escuela de moda y diseño La tecnocreativa a principios de año. La institución de formación nació con el objetivo de preservar el legado de alta costura en España y formar a personas en oficios tradicionales como patronistas, cortadores, marroquineros o sastres. La escuela, que no está sujeta a ninguna institución oficial y apuesta por una educación flexible, ofrece también conocimientos muy demandados por el sector como tecnología y sostenibilidad. Ambas empresarias sostienen que el sector cuenta con muchísimo talento, pero la mayoría sin la formación adecuada. Además, tanto Ortíz de Bethencourt como Goiri sostienen que actualmente la sostenibilidad se ha convertido en una de las cuestiones fundamentales en el negocio de la moda, por lo que es necesaria también una formación concreta en ese ámbito.

Pregunta: ¿Falta talento en el sector?

Rocío Ortíz (R.O): Para nada, talento hay, está ahí, pero hace falta mano de obra cualificada que complete su formación. Nosotros queremos formar a la próxima generación de patronistas, cortadores, marroquineros, zapateros, sastres, y que trabajen todos juntos en el mismo espacio y se retroalimenten entre ellos.

Isabel Goiri (I.G): Talento hay muchísimo, Pero es una pena que a veces no se encuentra ya que la formación reglada está mal enfocada, y a veces se pierde. Además, también escasea la unión entre la tecnología y la creatividad.

P.: ¿Cuáles son las materias imprescindibles para el sector?

R.O.: Actualmente, una de las necesidades del sector es combinar los oficios tradicionales con nuevas destrezas, como la tecnología. El diseño y patronaje con el software CLO 3D está siendo cada vez más demandado, así como Marvelous Designer, la herramienta con la que ha sido diseñado el vestuario de Juego de Tronos. Aunque son tecnologías muy punteras, están introduciendo cambios muy drásticos. Con estas innovaciones se está creando un nuevo oficio, el del diseñador digital. Por otro lado, el eco diseño es una cuestión fundamental para el sector hoy en día. Actualmente no se puede trabajar en moda sin formación en sostenibilidad.

“Una de las necesidades del sector es combinar los oficios tradicionales con nuevas destrezas”

P.: ¿Tiene que aprender la moda de otros sectores?

R.O.: La moda no está sólo en el vestir, en las colecciones de joyería o en la cosmética, es un estilo de vida. La moda está en la gastronomía, en las casas, en el coche, todo en uno. En la escuela, hemos empezado por el diseño de moda, pero poco a poco iremos abriendo el espectro y crearemos nuevos cursos enfocados en otros ámbitos para que se retroalimenten.  

I. G.: En el diseño, hay otros sectores que están mucho más desarrollados, sobre todo en cuestión digital. Los estudios de arquitectura, por ejemplo, han evolucionado mucho más.

P.: ¿Cómo tiene que ser el profesional del futuro?

R.O.: Un buen profesional del diseño debe tener solidez en el patronaje. Por lo general, a los diseñadores se les destina únicamente a los departamentos creativos, y eso es un error. Tienen que tener una simbiosis con el resto de áreas. Además, debe tener una visión transversal. Es muy importante la formación financiera, aprender a elaborar un buen plan de negocio; identidad visual y atención al cliente más allá de los dependientes.

I.G.: En el ámbito del diseño es muy importante que aprendan a trasladar su propia personalidad a las creaciones, sino se pierde la esencia.

“A los diseñadores se les destina únicamente a los departamentos creativos, y eso es un error”

P.: ¿Están alineadas las escuelas de moda en España con las necesidades del negocio?

R.O.: En gran medida, sí. Por ejemplo, la digitalización no es una cosa del futuro, sino del ya. Y ya existen escuelas que han puesto en marcha asignaturas para formar a profesionales en este sentido. Es imprescindible que las escuelas se adapten a las necesidades del mercado, pero a veces se retrasa debido a cuestiones burocráticas. A veces la oficialidad mata la creatividad y los buenos planes de estudio. Es una pescadilla que se muerde la cola porque al ser muy lento el proceso de aprobación por parte de las entidades educativas, los planes tardan más en adaptarse a las necesidades del sector. Para huir de eso, en La tecnocreativa no trabajamos con ningún plan de estudios oficial.

P.: ¿Para qué tipo de empresas se preparan los alumnos?

R.O.: Para todo el sector, desde grandes grupos como Inditex o El Corte Inglés, hasta empresas medianas o compañías que estén empezando. Lo que se ofrece en La tecnocreativa son cursos cortos en ámbitos concretos como la técnica, la tecnología, el punto de venta, la identidad, el diseño y la sostenibilidad, y cada alumno puede formarse su itinerario como le convenga.

I.G.: Los alumnos de La tecnocreativa se preparan para ejercer en cualquier tipo de empresa, aquí lo que hacemos es impulsar su conocimiento y ayudarles a crear marca.  

Todos hablan de él pero nadie sabe exactamente cómo es. Caprichoso, infiel, concienciado, conectado, omnicanal, tacaño, empoderado…. ¿Cómo es hoy el consumidor de moda? Este será el tema central de la próxima edición de Barcelona Fashion Summit (www.barcelonafashionsummit.com), el mayor encuentro del negocio de la moda en España.

Organizado anualmente por Modaes.es y con el apoyo del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (Ccam) y el patrocinio de la empresa de servicios de pago Adyen, Barcelona Fashion Summit 2020 se celebrará el próximo jueves 6 de febrero en el Palau de Congressos de Fira de Barcelona, situado en la Avenida de la Reina María Cristina, a escasos metros de la Plaza España de la ciudad.

Bajo el título Objetivo Consumidor, directivos, empresarios y expertos del negocio de la moda discutirán sobre cómo es hoy el cliente del sector y cuáles son las claves para conquistarle.

Barcelona Fashion Sumit pondrá el foco en el consumidor en su próxima edición

Esta será la octava edición de Barcelona Fashion Summit, consolidada ya como la gran cita del sector en España con la participación de ejecutivos de las mayores empresas de moda del país, start ups innovadoras y expertos de las principales escuelas de negocio.

En sus últimas convocatorias, el encuentro ha reunido a alrededor de 800 asistentes de primer nivel, y ha puesto el foco en diferentes temas de interés para el sector como el liderazgo, la digitalización, los vectores de crecimiento o el relevo generacional.

La última convocatoria hasta la fecha, celebrada el pasado febrero, tuvo por título Fashion Año 0: Claves para reinventar el negocio de la moda, y volvió a subir al escenario a ejecutivos de las principales compañías de distribución de moda del país, como Inditex, Desigual, Pepe Jeans o Tendam; así como a expertos de compañías como DDB o EY, emprendedores como Marc Soler, de 21 Buttons, y diseñadores como Agatha Ruiz de la Prada.

Un nuevo operador desafía la crisis de los concepts stores. Especializada en moda, gastronomía, arte y decoración, Darial subió la persiana en Barcelona de la mano del interiorista Djaba Diassamidze y la diseñadora Maka Asatiani. Al frente de la gestión del proyecto se encuentra Constance Louboutin, como consejera delegada.

Desde hace varios meses, los expertos del sector destacan la apuesta por la experiencia en el punto de venta para atraer a los clientes. Sin embargo, en los últimos años concept stores de renombre como Colette en París o El Paracaidista en Madrid han echado el cierre ante la escasa de rentabilidad del modelo.

El establecimiento, de 1.600 metros cuadrados de superficie, nace con el objetivo de aunar la creatividad dentro de un solo espacio. El establecimiento se encuentra en la planta baja de la casa Tomàs Roger, edificio catalogado del siglo XIX en la calle Ausias March, en Barcelona.

La idea, que nació hace tres años, acaba de abrir tras varios meses a la espera de permisos y reformas del local, que en total ha supuesto una inversión de cuatro millones de euros, según ha explicado Louboutin a Modaes.es.

En el espacio se comercializan 120 firmas internacionales de un segmento premium como Jil Sander, Sacai, Mykita, The Row, JW Anderson, Isaac Reina o Raf Simons. Darial también cuenta con oferta de accesorios, calzado y joyería. Además de moda, Darial también cuenta entre su oferta con artículos de decoración de hogar y libros seleccionados, especializados en diseño o fotografía.

Como impulso a la parte experiencial, el establecimiento cuenta con un restaurante francés en su interior, Le Léopard, y un espacio para la exposición de obras de arte. Actualmente Darial sólo cuenta con las creaciones de un artista ruso de los años sesenta, pero tiene previsto poner en marcha la primera colección a principios de diciembre, que consistirá en una muestra de pósteres parisinos.

A corto plazo, Darial tiene previsto extender su presencia al canal online. En noviembre, la compañía abrirá su plataforma de ecommerce para comercializar accesorios, joyería, libros y calzado. La oferta de moda completa estará disponible a principios de año.

Amaya refuerza su marca teen. La compañía alicantina de moda infantil, con sede en Orihuela, ha impulsado el desarrollo de su línea para adolescentes, que actualmente copa el 12% de la facturación de la empresa.

La compañía opera con su línea de entre doce y dieciocho años en los mercados de España e Italia. Los planes de la empresa pasan por internacionalizar la línea y desembarcar en nuevos mercados.

En concreto, Amaya tiene como objetivo entrar en Latinoamérica, donde ya se encuentra en conversaciones con algunos grupos como El Palacio del Hierro, según ha explicado Amaya Sánchez, directora creativa de la empresa, a Modaes.es.

Los nuevos planes de la compañía se enmarcan en su estrategia de expansión a escala global. Actualmente, Amaya se encuentra en conversaciones con distribuidores locales de China y Estados Unidos para comenzar a operar en ambos mercados.

Amaya abrió recientemente un punto de venta en Kuwait

En paralelo, Amaya ha reforzado recientemente su presencia en Oriente Próximo con la apertura de un punto de venta en Kuwait. La región es uno de los principales mercados para Amaya, donde cuenta con una presencia extendida.

En total, la compañía alicantina tiene una red comercial de 1.200 puntos de venta repartidos en todo el mundo. En España, la empresa cuenta con trece agentes mientras que en el extranjero cuenta con siete socios.

Los orígenes de Amaya se remontan a los años sesenta, cuando Antonia Herrero y José Sánchez pusieron en marcha un taller de ropa para niños. A finales de los ochenta, Miguel Sánchez, miembro de la segunda generación, se incorporó a la empresa. Hoy, Sánchez gestiona la compañía junto con su hermana Amaya, al frente del diseño.

La empresa, que fabrica la totalidad de sus colecciones en España, cuenta con una plantilla de alrededor de cuarenta empleados. Los productos de Amaya, especializados principalmente en ceremonia, cubren la oferta de bebés hasta adolescentes.

El diseño español crece a golpe de tiendas. La firma de moda Lurdes Bergada&Syngman Cucala prepara una nueva apertura en el corazón de Madrid, a pocos metros de la Puerta del Sol. La compañía, lanzada en 1998, opera ya con otras ocho tiendas en Barcelona, Madrid, Girona, Granollers y Palma.

La consultora inmobiliaria Catella ha asesorado a la firma en el alquiler de este nuevo local, ubicado en el número 30 de la calle Mayor de Madrid. El espacio tiene una superficie de 185 metros cuadrados divididos en 85 metros cuadrados en planta calle y otros cien metros cuadrados en sótano.

Lurdes Bergadà cuenta con casi cincuenta años de trayectoria en el negocio de la moda. Tras unos años trabajando para terceros, en 1973 la creativa puso en marcha su primera marca, Plexiglás.

Lurdes Bergada tienes sus orígenes en 1973, cuando la diseñadora creó la marca Plexiglás

Más de una década después, en 1988, la diseñadora cambió el nombre de la firma a Lurdes Bergada. En 2003, Bergadà unió fuerzas con su hijo, el diseñador Syngman Cucala, que lanzó una línea para hombre. Ambas marcas comparten tejidos, colores y visión creativa, así como el canal retail.

Actualmente, Lurdes Bergada&Syngman Cucala cuentan con tres tiendas en Barcelona, dos más en Madrid, una en Girona, otra en Granollers y otra en Palma, a las que se sumará la nueva apertura. Los planes de la empresa pasan por seguir ampliando su red comercial. La compañía está en búsqueda de un local en Barcelona. “Lo complicado es encontrar el local -apunta Lurdes Bergadà-; pero nos gustaría seguir creciendo con tiendas”.

En el canal multimarca, las firmas operan de manera independiente, con presencia en Alemania, Bélgica, Australia, Chile, Estados Unidos, Francia, Emiratos Árabes Unidos, Grecia, Reino Unido o Líbano, entre otros mercados. Para la distribución internacional, la compañía presenta sus colecciones de invierno con un showroom en París y las de verano en su sede de L’Ametlla del Vallès.

La facturación de la compañía se sitúa en cuatro millones de euros. De cara al siguiente ejercicio Lurdes Bergada&Syngman prevé crecer entre un 5% y un 10%. La empresa tiene su sede en L’Ametlla del Vallès, donde acaba de construir una nave de 1.500 metros cuadrados de superficie.La compañía produce sus artículos de plana en talleres de Zaragoza y Barcelona, mientras que el punto lo fabrica en Portugal y el tricot en Igualada y Barcelona.