Confindustria elabora un plan para la supervivencia del made in Italy. La patronal italiana ha elaborado un documento en el que establece las pautas de actuación para salvaguardar el bienestar de los empleados del sector y el futuro de las empresas en la etapa de reactivación tras la emergencia sanitaria del coronavirus.

El documento propone que los empleados del sector se dividan en grupos de edad y comiencen a trabajar los más jóvenes. La patronal también apunta que las empresas del sur del país, región menos afectada, sean las primeras en iniciar su actividad.

La industria italiana de la moda está formada por 65.000 empresas que generan unos ingresos de alrededor de 95.500 millones de euros anuales y dan empleo a 585.000 personas.

Por otro lado, Cofindustria también ha propuesto llegar a un acuerdo con los empleados del sector con el summer vacations pact, en el que propone que los trabajadores anticipen sus vacaciones durante una semana en mayo o junio para que la industria no esté completamente parada en agosto.

El Gobierno italiano decretó el pasado 22 de marzo la paralización de toda la actividad industrial no esencial ante el avance del coronavirus. Esta medida se produjo una semana después de que el Ejecutivo italiano decretara el confinamiento de la población. Las estimaciones de Cofindustria para el país pasan porque el Producto Interior Bruto (PIB) caiga cerca de un 10% en el primer semestre del año.  

El coronavirus destruye cinco años de recuperación de empleo en moda. Desde 2014, la industria de la moda en España, incluyendo los subsectores del textil, la confección, el cuero y calzado ha ido ganando año a año el empleo perdido durante la última crisis. La llegada de la pandemia Covid-19 ha echado por tierra cinco años de recuperación, en los que la plantilla del sector llegó a superar los 140.000 trabajadores.

Marzo fue el peor mes en la historia del empleo en España para todos los sectores. En total, la afiliación perdió 833.979 empleados. En la industria de la moda, el número de empleados se situó en 132.044 personas.

En 2014, el primer año de la recuperación, el empleo en la industria española de la moda alcanzó los 133.780 afiliados a la Seguridad Social, un 3,7% más que un año atrás. Desde entonces, el sector ha ido sumando puestos de trabajo hasta el pasado marzo, cuando se situó por primera vez por debajo de los niveles de 2014.

Un año después, el número medio de afiliados a la Seguridad Social en la industria de la moda en España creció un 3,4%, con una plantilla de 138.361 personas, y en 2016 se elevó un 0,9%, hasta 139.646, según datos del Ministerio de Trabajo Migraciones y Seguridad Social.

En 2017 el sector superó la barrera de los 140.000 empleados en el textil, la confección y el cuero y el calzado en España, con 141.237 afiliados a la Seguridad Social, un 1,1% más que un año atrás.

Ese año, el empleo en la industria española de la moda alcanzó el mayor número de afiliados a la Seguridad Social desde la recuperación en 2018, cuando registró un aumento de 0,2%, hasta 241.539 trabajadores en el sector.

En 2019 la industria de la moda finalizó el año con 137.358 empleados, un 3% menos que un año atrás. Sin embargo, en los dos primeros meses de 2020, el sector volvió a recuperar el ritmo, cerrando enero con 137.334 afiliados y febrero con 138.290 trabajadores.

En marzo, la moda destruyó 9.558 puestos de trabajo respecto a un año atrás

Aunque el dato de marzo no incluye a los trabajadores afectados por un expediente de regulación temporal del empleo (Erte) ya que continúan dados de alta a la Seguridad Social, el empleo en moda en el tercer mes del año ha marcado uno de sus peores datos desde el inicio de la recuperación, con 132.044 personas.

En términos intermensuales, la caída fue del 4,5%, mientras que comparado con marzo de 2019, el retroceso es del 6,7%. En total, la industria de la moda en España destruyó 9.558 puestos de trabajo en el tercer mes del año frente al mismo periodo de 2019.

Marzo fue el peor mes en la historia del empleo en España para todos los sectores. En total, la afiliación perdió 833.979 empleados, y el número de parados en el país se situó en 3,5 millones de personas, un 9,3% más que el mismo mes de un año atrás.

El coronavirus castiga a la moda en los mercados bursátiles internacionales. El Selectivo Internacional Modaes.es de Bolsa (Simb35) ha cerrado el tercer mes de 2020 con un descenso del 15,9%, hasta los 16.658 puntos, la cifra más baja desde diciembre de 2018, impactado especialmente por la crisis del Covid-19.

Este retroceso es el tercero consecutivo del selectivo, que agrupa a las compañías cotizadas más significativas de la moda internacional. En enero, el índice descendió un 3,9%, mientras que en febrero la caída fue del 7,8%.

Ambos retrocesos, al que ha seguido la caída de marzo, se enmarcan en un contexto bajista en todos los mercados y sectores, afectados principalmente por la crisis del coronavirus, que ha supuesto el cierre de tiendas en todo el planeta, la paralización de la industria y el confinamiento de la sociedad decretado por los gobiernos. En ese sentido, en el tercer mes del año, el Dow Jones, selectivo de referencia en Estados Unidos, ha registrado un descenso del 16,3%, mientras que el Ibex35, selectivo de referencia en España, ha retrocedido un 24,6%.

Sólo una de las compañías cotizadas del SIMB35 ha escapado de la caída general de marzo. La empresa china especializada en moda y equipamiento deportivo Li&Ning ha cerrado el tercer mes del año con una subida en su cotización del 0,49%. China ya ha comenzado a recuperarse de los efectos de la pandemia, con la reapertura de tiendas y la activación del comercio.

En el lado contrario se encuentra el grupo estadounidense Capri, dueño de Michael Kors, Jimmy Choo y Versace. La compañía ha protagonizado la mayor caída de su cotización entre el 28 de febrero y el 3 de abril, del 66,9%.

Además de Capri, los peores resultados del mes los han marcado la británica Asos, y las estadounidense Gap, Guess y Macy’s, cuya cotización ha descendido más de un 60%. En el caso de Asos, la caída ha sido del 64,6%, mientras que el grupo de grandes almacenes ha reducido su cotización un 63,7% y Gap y Guess un 60,6% y un 62,7%, respectivamente.

Tres compañías europeas han sido las únicas que han contenido sus descensos en bolsa por debajo del 10% en el tercer mes del año. Es el caso de L’Oréal, que ha perdido un 2,1% de su valor en el mercado de valores; Hermés, que se ha dejado un 4%, y Tod’s que ha caído un 4,4%. La estadounidense Tiffany también ha contenido su caída por debajo del 10%, marcando un retroceso de su cotización del 3,97% en marzo.

Capri ha sido la empresa que peor ha evolucionado, con un descenso del 66,9%

Los gigantes del lujo, LVMH, Kering y Richemont, han marcado descensos históricos de sus acciones en marzo, con retrocesos del 12,35%, del 10,5% y del 23,6%, respectivamente. También en el lujo, las acciones de Tapestry han descendido un 52,7% en el tercer mes del año, mientras que Prada ha marcado un retroceso del 10,87% y Burberry, Hugo Boss y Ralph Lauren han descendido un 24,2%, un 44,7% y un 42,2%.

La gran distribución ha sido otro de los sectores más penalizados por los efectos de la pandemia con el cierre de miles de tiendas, especialmente en Norteamérica y Europa.

En el caso de Inditex, el retroceso de su cotización en marzo ha sido del 21,9%, a lo largo del tercer mes del año, la compañía gallega de distribución de moda ha marcado algunas de sus peores jornadas históricas. H&M, por su parte, ha perdido un 34,2% de su valor en bolsa en marzo, mientras que Fast Retailing ha descendido un 22,2%.

En V, en L, en U o, incluso, en forma del swoosh de Nike. Los analistas empiezan a dibujar las curvas de cómo será la recuperación económica tras la crisis del coronavirus. En el caso de la moda, la normalidad tardará a llegar en España. Según una encuesta realizada por Modaes.es a primeros ejecutivos de cien de las mayores empresas de moda con operaciones en España, más de la mitad de ellos prevé que la normalización del consumo tarde en llegar un año o más después de la reapertura de las tiendas.

Desde el pasado 14 de marzo (aunque en algunas comunidades autónomas fue antes), todos los establecimientos de moda de España permanecen cerrados como consecuencia del decreto del estado de alarma para contener el desarrollo del coronavirus en el país. En marzo, las ventas de moda en España se han desplomado más del 70% respecto al mismo mes del ejercicio anterior, con las tiendas cerradas durante quince días y el ecommerce evolucionando a ritmos sumamente bajos.

Según datos de Boston Consulting Group (BCG), la caída de ventas en España se situará entre el 35% y el 40%, en función de la duración del confinamiento, mientras para McKinsey nueve de cada diez compañías de moda cotizadas internacionales podrían enfrentarse a problemas financieros si el cierre de tiendas se alargase dos meses.

En este contexto, el índice de incertidumbre económica se ha disparado hasta su máximo histórico. El indicador, elaborado por la escuela de negocios Iese, no había llegado a ese techo ni tras la quiebra de Lehman Brothers en septiembre de 2008, cuando marcó su anterior máximo.

Más de la mitad de los ejecutivos creen que las tiendas abrirán en mayo, aunque un elevado por porcentaje se decanta por junio

¿Qué piensan los ejecutivos españoles de las mayores empresas del negocio de la moda? Más de la mitad, un 51%, consideran que, tras la reapertura de tiendas, el consumo de moda tardará un año o más en normalizarse en España. Otro 30% de ellos sitúa el horizonte temporal de la normalización en seis meses, mientras un 15% considera que ese momento llegará en tres meses y sólo un 4%, los más optimistas, en un mes.

La encuesta realizada por Modaes.es tiene como muestra a primeros ejecutivos de cien de las mayores compañías del negocio de la moda por volumen de negocio que operan en España, tanto nacionales como internacionales, incluyendo empresas de ropa, calzado y complementos y de segmentos como el deporte o la moda infantil. El cuestionario fue contestado los pasados jueves 2 y viernes 3 de abril.

Pero la gran incógnita es cuándo volverán a abrir las tiendas. ¿Con qué escenarios juegan los ejecutivos del negocio de la moda en España? Con la fecha final del confinamiento cada vez más cerca (el viernes estaba situada en el 11 de abril, pero el Gobierno anunció el sábado que propondrá postponerla al 25 de abril) pero con voces cada vez más autorizadas que advierten de una más que probable ampliación, más de la mitad de los ejecutivos sitúan en mayo la fecha de reapertura.

Preguntados por cuándo creen que su compañía abrirá de nuevo las tiendas en España, un 24% de los ejecutivos del sector de la moda considera que se producirá en la semana del 4 al 10 de mayo, mientras otro 20% cree que en la semana siguiente, del 11 al 17 de mayo.

Aunque mayo es el mes imaginado por un mayor número de ejecutivos, el desconcierto es máximo. De hecho, los siguientes mayores porcentajes corresponden a la semana del 27 de abril, con un 17%, y a junio, con otro 17%. Sólo el 2% se sitúa en el lado más pesimista y atrasan a julio la reapertura de las tiendas.

“No se puede dejar de pagar”. Así de contundente se muestra el abogado Pedro Yúfera, profesor de Derecho Civil y decano emérito del Colegio de Abogados de Barcelona, sobre los impagos de alquileres de locales comerciales tras de los cierres motivados por el coronavirus. Yúfera opina que es el Gobierno quien debería haber tomado medidas complementarias y que, en su ausencia “lo mejor que pueden hacer propietarios e inquilinos es llegar a un acuerdo”. A escala internacional, grupos como Adidas o H&M ya han anunciado que no pagarán, y en España varios operadores se están ya organizando para hacer presión en las negociaciones con los grandes propietarios.

Pregunta: Muchos retailers han anunciado ya que no pagarán sus rentas. ¿Lo recomendaría?

Respuesta: Creo que no pueden dejar de pagar. Hay quien dice que es aplicable la cláusula rebus sic stantibus, de una imposibilidad sobrevenida, de causas de fuerza mayor… Pero no procede.

P.: ¿Por qué?

R.: Porque lo que no se puede hacer es trasladar el problema que tiene el arrendatario al arrendador. Muchas veces el propietario es un gran fondo, pero otras son señores particulares que tienen un local y ese es su medio económico para vivir.  Ese señor tiene que seguir pagando la comunidad, el IBI… Y no podrá escudarse en que no cobra.

P.: ¿Por qué no aplica la cláusula rebus sic stantibus?

R.: Rebus sic stantibus se aplica jurisprudencialmente cuando hay un desequilibrio en las contraprestaciones que permite solicitar una modificación de contrato. Por ejemplo, si habías pactado pagar una renta de cien porque era un sitio fantástico pero las circunstancias después cambiaron.

“Mientras esto dure, el arrendatario está ocupando un local, y si el inquilino no paga el propietario no recibe nada”

P.: ¿Y no es el caso?

R.: No, porque mientras esto dure el arrendatario está ocupando un local, está almacenando una mercancía y el propietario no recibe nada. No puede ser que sólo una parte pierda. El riesgo es compartido.

P.: Uno no cobra y el otro no vende. ¿Cómo se soluciona?

R.: El Gobierno tendría que haber tomado unas medidas complementarias. En el año 1920, cuando la gente no tenía pisos, se implantó la prórroga forzosa. En los ochenta, cuando el IPC subía mucho, el Gobierno decretó que los alquileres no se podrían subir más de lo que marcaba cada año. Si ahora dictan el cierre de establecimientos, lo lógico es que tomasen medidas como aplazamientos o rebajas, como ya ha sucedido en Alemania, Italia y Francia. Si no habrá un problema de litigiosidad y los propietarios se verán afectados. Está mal resuelto por parte del Gobierno y hasta que se dicte una norma lo único que crea es indefensión.

P.: Pero el Gobierno no ha actuado, ¿qué pueden hacer los propietarios y los inquilinos?

R.: Llegar a un acuerdo es lo mejor, tanto para arrendadores como para arrendatarios. Se puede pactar cobrar sólo el 50% durante este periodo, un aplazamiento o una rebaja del 20% durante seis meses, para que cuando la situación vuelva otra vez a estabilizarse el arrendatario no tenga el agobio de pagar y tenga unos meses para recuperarse. Es un problema para todos y entre todos tienen que crear una solución. Los propietarios son conscientes de que no pueden cobrar el 100%. Si la gente se sentase y hablase sería asumible.

P.: Si finalmente el arrendador no paga, ¿el arrendatario puede ir por la vía legal?

R.: El propietario tendrá todo el derecho a reclamar. Puede poner un desahucio por falta de pago, y a eso la única oposición que hay es pagar. La otra parte pondrá entonces una demanda para decir que es una barbaridad, que hay una pandemia, y lo único que haremos es saturar los juzgados y la decisión final dependerá de cada supuesto.

“Para resolverse el contrato, el activo tendría que quedar vacío y no es posible en estas circunstancias”

P.: ¿Una situación excepcional como el estado de alarma no se contempla en los contratos?

R.: No. Ya durante el estado de alarma, hemos firmado un contrato en el que sí se explicita que el arrendatario seguirá estando obligado a pagar aún en el supuesto que por causa de fuerza mayor no pudiera explotar el local. Pero antes de esto no se contemplaba.

R.: Las situaciones de fuerza mayor son causa de exoneración de las obligaciones. ¿Por qué no en este caso?

R.: Dentro de los contratos, se aborda el tema de quién asume el riesgo, si el vendedor o el comprador. En este caso se podría entender que el riesgo de que no abra el local lo asume el arrendatario.

P.: ¿Resolver el contrato es una opción?

R.: Si no hay cláusula de obligado cumplimiento, se podría hacer. Pero tienes que entregar la posesión, se tiene que dejar el local libre, vacuo y expedito. Vacío. Pero ahora no veo posible que pueda vaciarse un local al completo.

P.: Para el arrendador, ¿hay más opciones aparte del desahucio o el acuerdo?

R.: Cuando se acabe el estado de alarma y vuelvan a abrir los juzgados, podrían poner una demanda por falta de pago y reclamar la cantidad de esos meses. La diferencia es que con un desahucio la única oposición es demostrar que se ha pagado. En cambio, si pones una demanda de reclamación se puede discutir todo.

“En los contratos de arrendamiento las premisas son siempre estabilidad y rentabilidad”

P.: ¿Se puede renegociar un contrato ahora?

R.: Sí. En estos momentos en los cuales no hay posibilidad de verse, es tan sencillo como hacerlo por correo electrónico y que todas las partes confirmen su recepción y aceptación por esa vía. Eso ya sirve como prueba. Si pudiéramos vernos se haría una cláusula anexa o adicional.

P.: ¿Y vincular el alquiler a las ventas?

R.: Si ya estaba así pactado, perfecto. Si no, es más complicado, porque eso comporta unos controles y unas supervisiones. No basta con decir “yo he vendido diez” o “he vendido cero”. Tienes que acreditarlo.  

P.: Si se decide dejar de pagar. ¿Recomienda dejarlo por escrito?

R.: Es mejor decir que no voy a pagar que no decir nada y después no pagarlo. Al menos así queda constancia de las causas y más tarde puede servir si se llega a los juzgados.

P.: ¿Hay diferencias entre un gran tenedor y un pequeño propietario?

R.: Siempre tendrá más fuerza el más grande, sea el propietario o el arrendatario. Pero en los contratos de arrendamiento las premisas son siempre estabilidad y rentabilidad. Si el arrendatario siempre ha pagado puntualmente y la renta me parece bien, siempre es mejor llegar a un acuerdo.    

“Europa ha tenido una incapacidad para tener una respuesta común frente al Covid-19”. Así de rotundo y crítico se ha expresado Manel Peiró, director del Institute for Healthcare Management de Esade, en relación a la gestión que desde el Ejecutivo comunitario se está llevando a cabo respecto a la pandemia del coronavirus.

Peiró, que ha comparecido a través de un webinar organizado por Esade bajo el título Impacto de la pandemia en el sistema sanitario, cree que el Covid-19 es una “crisis global”, que ha generado un entorno Vuca (de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad). Así, para el asesor sanitario “tenemos mucho más desconocimiento que certeza de lo que va a suceder el día de después, cuando hayamos superado el coronavirus”, comenta.

El responsable de Esade opina también que esta crisis ha puesto de manifiesto la importancia de lo público, como algo “imprescindible y necesario”, según sus palabras. No obstante, defiende que esa premisa no debe ir acompañada de una centralización.

“Hay muchos nubarrones para el día de después y es importante creernos que la tecnología ya está aquí y que hay que utilizarla”, critica Peiró

Preguntado por el papel del sistema sanitario español, Peiró manifiesta que en España se ha pecado de “autocomplacencia”, puesto que “siempre nos han dicho que nuestro modelo es el mejor”, añade. Para el experto, la fortaleza del sistema sanitario español se debe a quienes lo sustentan, que son los profesionales que están en primera línea de acción.

“Para defender la existencia de un sistema sanitario público necesitamos que las estructuras que lo han de manejar sean profesionales y con capacidad suficiente”, apostilla el director del Institute for Healthcare Management de Esade.

Para ello, un buen ejemplo es el uso de la telemedicina, el big data y otras herramientas digitales que facilitan la labor a profesionales como a los pacientes. “Lo cierto es que hay muchos nubarrones para el día de después y es importante creernos que la tecnología ya está aquí y que hay que utilizarla”, afirma Peiró.

Creatividad, sostenibilidad, big data o Rosalía. El diseño es la piedra angular del sector de la moda. A lo largo de 2020, Modaes.es publicará una serie de entrevistas con los principales diseñadores de moda en el país para debatir sobre las tendencias más relevantes del sector en la actualidad y analizar cómo evoluciona el papel del diseño a medida que el sector se transforma.

Lleva más de veinticinco años diseñando. Helena Rohner, al frente de la compañía homónima, explica cómo ha cambiado el negocio en los últimos veinticinco años, en los que se ha pasado de pensar local a global, y las redes sociales han transformado la forma de relacionarse, comunicar y vender.

Pregunta.: ¿En qué ha cambiado el sector en los últimos veinticinco años?

Respuesta.: Cuando yo empecé, en España había pocos diseñadores que salían a vender al extranjero. Eso ahora ha cambiado y toda la gente nueva que se está dedicando al diseño de joyas o accesorios no tiene ningún problema en la barrera que suponen las barreras. Antes se diseñaba pensando en lo local, y ahora con la juventud, las redes y la apertura hay una visión más global.

Pregunta.: Tras dos décadas volcada en la joyería, ahora apuesta también por el diseño de mobiliario. ¿Por qué?

R.: Porque me considero diseñadora en general, no sólo de joyas. Me resulta bastante natural diseñar otras cosas que no sean sólo joyas: alfombras, lámparas o cerámicas. Además, no sólo es bueno para mí, sino que también lo es para la empresa.

P.: ¿Es más fácil tener éxito diseñando joyas que ropa?

R.: Ni idea. La ropa tiene más difusión que las joyas, pero al mismo tiempo, hay más competencia. A mí me ha salido de forma natural hacer joyas, yo nunca haría ropa, me parece complicadísimo y no me veo capaz porque es muy complejo.

“La ropa tiene más difusión que las joyas, pero al mismo tiempo, hay más competencia”

P.: Para los diseñadores las pasarelas son la plataforma de presentación. En el caso de la joyería, ¿las ferias juegan ese papel?

R.: Sí, absolutamente. Es el negocio donde puedes enseñar las piezas al público y exponerles cómo te las pondrías. Ahora, con las redes y las nuevas maneras de comunicar, también es una manera muy potente y libre de transmitir el feeling o la propuesta que estás queriendo hacer.

P.: ¿Tiene sentido ahora ir a las ferias?

R.: Son necesarias. Hay veces que vas y es más rentable que otras. Creo que son fundamentales, que tienes que exponerte y dejarte ver porque la gente no te va a venir a buscar, tú tienes que salir al mundo y mostrarte. Las ferias no son siempre agradables porque son cuatro días de nueve de la mañana a siete de la tarde, son jornadas muy intensas, pero es muy importante estar ahí porque y ver la reacción que tiene el cliente. No son los clientes finales, son clientes que compra para otra gente con lo cual tienen otra visión. Para diseñar y mantenerte fuerte en el mercado creo que es muy importante estar.

P.: ¿Las joyas van por libre de las tendencias en moda? ¿En qué es diferente el sector de la joyería?

R.: Depende muchísimo de la persona que diseña. Hay diseñadores que van mucho con la tendencia, yo no voy fuera de la tendencia porque estoy al día de lo que ocurre, pero intento diseñar piezas atemporales.

P.: ¿Qué importancia tienen hoy las redes sociales y las celebrities para una marca de joyería?

R.: Yo con celebrities no trabajo. A mí me gusta diseñar piezas que lleven todo tipo de personas, si me encuentro con una persona en el metro que lleva una joya mía me pongo muy contenta y me apetece ir a decirle: ¡oye! llevas algo mío. Soy hija de protestantes suizos y pienso que lo válido es el trabajo de largo recorrido. A mí que alguien se ponga un pendiente y que de repente se vendan 40.000 no me resuelve mucho porque lo que me interesa es que la gente se ponga una joya que le guste realmente, no que lleve otra persona.

“No trabajo con celebrities porque lo que me interesa es que la gente se ponga una joya que le guste realmente”

P.: Si en moda crecer en el país de Inditex puede ser una debilidad… ¿Es positivo o negativo ser del mismo país que Tous?

R.: Positivo. Yo estoy muy orgullosa de ser española y a todos los que sean españoles, quiero que les vaya bien porque es muy importante y positivo. De hecho, yo estoy en la junta de la Asociación de Creadores de Moda Española porque me parece que la unión hace la fuerza y que juntos podemos acceder a mayores reconocimientos y podemos defender que la moda en España es súper importante. Y no hablo de Inditex, hablo de muchísimas marcas que se producen en España. Es un negocio que da trabajo a muchísima gente y me parece muy saludable que haya todo tipo de empresas. Tous y yo no tenemos mucho en común, pero me parece muy respetable lo que hacen. No forma parte de mi competencia porque vendemos a un público diferente. Cuánto más seamos, más fuertes seremos para salir adelante.

P.: El canal que más ha sufrido en los últimos años en el textil es el multimarca. ¿Ha pasado lo mismo en la joyería?

R.: Yo vendo a tiendas de ropa. Hay tiendas que me compraban en España que empezaron a comprar menos, otras cerraron, pero también ha habido otras que han llegado de cero. Como dicen los ingleses: yo no pongo los huevos en pocas cestas. Llevo 25 años y el 70% de lo que produzco se vende fuera de España. En España vendo en treinta tiendas como mucho, la naturaleza de lo que yo hago es muy pequeño, muy de nicho. Yo, a las tiendas multimarca que vendo han aguantado porque son todas muy especiales y sigue habiendo gente que quiere cosas especiales.

“La opacidad en la joyería es algo pasado, nos hemos dado cuenta que es mejor comunicarse y ayudarse entre sí”

P.: ¿La joyería es un sector opaco?

R.: Depende del sector joyería que tocas. El más clásico sí que es un poco opaco, al menos en Madrid, pero en Barcelona los joyeros son parte de un gremio y sí que comparten información entre unos y otros. El mundo de la joyería de fantasía donde estoy yo, sí que nos contamos todo. Creo que la opacidad es algo del pasado, que ahora nos estamos dando cuenta que es mejor comunicar y ayudarse entre sí.

P.: ¿La marca España vende fuera del territorio nacional?

R.: Sí, mucho más de lo que pensamos nosotros. A nivel creatividad, España se considera un sitio despierto, nuevo, abierto, con nuevas posibilidades…. Sí se vende la marca España, a nivel de creativo y a nivel de confección.

P.: ¿Se fabrica igual una joya para Estados Unidos que para Japón?

R.: Sí, se diseña exactamente igual. Esto es una cosa que ha cambiado en los últimos 25 años, yo cuando empecé sólo vendía en Japón y Estados Unidos. Cuando diseñaba pensando en Japón, confeccionaba joyas pequeñitas y cosas grandes y coloridas para los americanos. Gracias a la globalización, esas barreras han desaparecido. Al ser tan globales ya no somos de un sitio u otro.

Primark tiende una mano en sus hubs de aprovisionamiento. La compañía irlandesa de moda low cost pagará los salarios de los empleados de sus fábricas tras cancelar los pedidos por el coronavirus.

La compañía, que fue una de las primeras del sector en paralizar su producción, ha explicado que cubrirá los salarios de los trabajadores de sus fábricas de la India, Bangladesh, Camboya, Myanmar, Sri Lanka y Vietnam.

“Tenemos grandes cantidades de stock en nuestras tiendas, almacenes y en tránsito, que está pagado, y si no tomamos esta acción ahora estaríamos asumiendo la llegada de stock que simplemente no podemos vender”, explicó Paul Marchant, consejero delegado de Primark, cuando anunció la cancelación de pedidos. “Es una acción sin precedentes para unos tiempos sin precedentes y, honestamente, inimaginables”, concluye el ejecutivo.

H&M es otra de las compañías del sector de la moda que ha tomado una medida similar. El grupo sueco de distribución de moda también anunció la cancelación de los pedidos, aunque explicó que pagaría los que ya estuvieran producidos.