Las ventas minoristas de confección cerrarán en 2019 con un repunte leve tras el retroceso experimentado en 2018, estimándose un crecimiento de entre un 2% y un 3%, según las previsiones del Observatorio Sectorial DKB de Informa. El motivo radica en las favorables condiciones climáticas y el crecimiento en el gasto de los hogares.

Para el cierre de este año se estima que se llegue a los 23.310 millones de euros en ventas en el mercado ibérico, donde las cadenas especializadas tienen una cuota del 58% del mercado con tendencia al alza. De hecho, el año pasado estas registraron un aumento del 1,6%. Se espera que en los ejercicios del 2020 y 2021 haya incrementos en las ventas del comercio minorista de confección de un 1% anual al alza, siguiendo la tendencia positiva actual.

En 2018 se contabilizaron 22.750 millones de euros de ventas minoristas, correspondiendo 18.550 millones a España y 4.200 millones a Portugal

El año pasado se registró un descenso del 0,9% tras cuatro años de tendencia al alza, evolución que vino motivada por la caída del 1,9% contabilizada por el mercado español afectado por los pobres resultados de las campañas de verano e invierno. En total, en 2018 se contabilizaron 22.750 millones de euros de ventas minoristas, correspondiendo 18.550 a España (con 61.300 puntos de venta) y 4.200 millones a Portugal (con 15.700 puntos de venta).

Concretamente, las grandes superficies no especializadas (grandes almacenes, hipermercados y supermercados) reunieron el año pasado el 23,3% del negocio ibérico, con una caída del 1,4. La oferta sectorial presenta una creciente concentración, de forma que los cinco principales operadores reunieron en 2018 el 54% del valor total del mercado en la Península Ibérica.

La marca España gana valor. En los últimos cinco años, el valor de la marca del país se ha disparado un 80%, hasta alcanzar 1,4 billones de euros, según Brand Finance. Con este impulso, España se sitúa a las puertas del top ten de las marcas-país más valiosas, aunque aún a gran distancia de países como Estados Unidos y China.

El país norteamericano está valorado en 22,9 millones de euros, mientras que la valoración de China asciende a 17,2 billones de euros, según el informe Nation Brands 2019. Por su parte, la marca-país de España también ha ganado fortaleza, con un aumento del 2,4% en su Índice de Fortaleza de Maca (BSI, en sus siglas en inglés), hasta 75,2 puntos, por encima de los 70,9 puntos de China.

El crecimiento de la marca España ha estado impulsado por las métricas de inversión y bienes y servicios, aunque los indicadores relacionados con aspectos sociales cayeron un 2,75%. Brand Finance destaca la fortaleza de firmas españolas como Zara, “la marca más fuerte y valiosa del país”; o del Real Madrid.

Japón ha adelantado a Reino Unido como la cuarta marca-país más valiosa

Entre los aspectos mejor valorados se encuentran la salud, la seguridad, el transporte y el turismo, mientras que entre los peor valorados figuran la regulación, las prácticas laborales y la evasión de impuestos.

El ránking global está encabezado por Estados Unidos, China y Alemania. En el cuarto lugar se sitúa Japón, que ha desplazado a Reino Unido. La incertidumbre en torno al Brexit ha impedido que tanto el mercado británico como el resto de la Unión Europea tengan un crecimiento más rápido. Irlanda, en cambio, parece estar beneficiándose de esa situación, situándose como la marca-país que más creció en Europa occidental en 2019.

En consonancia con la tendencia de años anteriores, once de las veinte marcas-país de más rápido crecimiento de 2019 provienen de Oriente Próximo y África: Ghana (un 67% más), Uganda (un 56% más) y Egipto (un 50% más).

Aliexpress potencia su negocio en España. La plataforma de ecommerce, propiedad del gigante chino Alibaba, ha puesto en marcha un nuevo servicio para las empresas españolas: Aliexpress Businesses.

La nueva plataforma de la empresa tiene como objetivo poner en valor la variedad de los productos españoles tanto en el mercado nacional como en el internacional. En Aliexpress Businesses las empresas del país pueden listar su catálogo y hacer uso de las herramientas analíticas que ofrece Aliexpress para atraer nuevos clientes y llegar más allá del mercado local.

Por ahora, las empresas que forman parte de Aliexpress Businesses, que lleva gestándose dos años, pueden comercializar sus productos en países de la zona euro y Rusia. El objetivo es que la red se extienda a los 190 mercados donde opera Aliexpress.

Aliexpress Businesses está presente por ahora en la zona euro y Rusia

“Queremos ayudar a las pymes en su proceso de digitalización y crecimiento”, ha comentado Estela Ye, directora general de Aliexpress en España, durante la presentación del nuevo proyecto.

Con ese objetivo, Aliexpress Businesses proporciona a las empresas la posibilidad de aliarse con diferentes partners, desde logísticos, como Correos, o herramientas de analítica, formación de vendedores, herramientas de márketing, traducción automática en dieciocho idiomas y plataformas de pago como Alipay.

En la plataforma Aliexpress Businesses cada tienda controla su imagen, precios, productos y promociones. “Funcionamos como intermediarios, como un centro comercial online en el que nosotros nos encargamos de que haya tráfico”, ha señalado Ye.

En la plataforma cada compañía controla su imagen, precio, productos y promociones

Para formar parte de Aliexpress Businesses no existen barreras de entrada ni de salida, sin cuotas de alta o baja. Cada empresa tiene la libertad de elegir su logística y se encarga de la gestión de envíos. La comisión que pagan los vendedores a Aliexpress es o del 5% o del 8% dependiendo de la categoría de producto.

Por ahora, la nueva plataforma, que está abierta únicamente a sociedades y autónomos, ya tiene integrado varios miles de compañías de todas las categorías de producto, desde alimentación, hasta moda o tecnología. La diferencia entre Aliexpress Businesses y Aliexpress Palza, que se puso en marcha hace unos meses, es que Aliexpress Plaza opera únicamente en el territorio nacional. 

Lacoste reorganiza su equipo de Europa. La empresa francesa nombró nuevo gerente de Europa, Oriente Próximo, África y travel retai a Marco Dippe a principios de octubre. Ahora acaba de colocar como nuevo director de Europa occidental a Guillaume de Blic.

De Blic fue director de Lacoste en el mercado francés desde 2016. Antes de fichar por Lacoste trabajó en la multinacional de bienes de consumo Procter&Gamble y el distribuidor de alimentos y bebidas McCormick.

A su vez, Jean-Louis Delamarre ha sido nombrado vicepresidente ejecutivo de mercados y distribución y miembro de Comex, cuyo objetivo es expandir la distribución de la marca en todo el mundo. Lacoste, perteneciente al grupo suizo Maus Frères, generó más de 2.000 millones de euros en ventas en 2018.

LVMH Luxury Ventures sigue ampliando su cartera. La empresa ha adquirido una participación en la empresa californiana de moda unisex MadHappy a través de su vehículo inversor LVMH Luxury Ventures. Así lo acaba de anunciar LVMH a través de un comunicado en su web.

La marca, con sede en Los Ángeles, fundada en 2017 por los hermanos Noah y Peiman Raf junto con Mason Spector y Joshua Sitt, hace de la salud mental su propuesta de valor ofreciendo prendas de ropa coloridas y unisex.

La compañía ya cerró a principios de año una ronda de financiación de 1,5 millones de dólares (1,36 millones de euros) respaldada por: los fundadores de la cadena de restauración Sweetgreen; el fundador de la start up de íntimo MeUndies Jonathan Shokrian; el consejero delegado de Thor Equities y padre de Joshua Sitt, Joseph Sitt, entre otros. A principios de este año, la compañía dijo que usaría el capital para aumentar la inversión en publicidad digital, abrir más pop up stores y contratar más personal.

MadHappy ya cerró a principios de año una ronda de financiación de 1,5 millones de dólares

Madhappy, que distribuye principalmente a través del canal online y con pop up stores, recientemente abrió una tienda temporal en Nueva York para la temporada navideña. También ha abierto otras pop up store en Melrose Place y Abbot Kinney en California, así como en Denver, Miami y Williamsburg en Nueva York.

Además de Madhappy, el fondo LVMH Luxury Ventures ha invertido en empresas como Gabriela Hearst, Stadium Goods y L’Officine Universelle Buly. La empresa apuesta por compañías con una facturación de entre 3 millones de euros y 30 millones de euros con participaciones de entre el 5% y el 25%. Está dirigido a empresas de moda, accesorios, belleza, bienestar, lujo experiencial y venta minorista selectiva. La compañía LVMH reportó unos resultados hasta septiembre de 38.398 millones de euros, con un crecimiento del 16%. 

Fast Retailing sigue creciendo impulsado por Uniqlo. El grupo japonés de distribución de moda ha finalizado el ejercicio 2019 (cerrado el pasado agosto) con una cifra de negocio de 2.290.548 millones de yenes (19.451 millones de euros), lo que ha supuesto un incremento del 7,5% respecto al ejercicio anterior. La empresa ha señalado que este crecimiento está motivado por el desarrollo internacional de Uniqlo, el concepto estrella del grupo.

Según ha comunicado la compañía, el resultado operativo en 2019 se ha situado en 257.636 millones de yenes (2.185 millones de euros), con un aumento del 9% respecto al ejercicio precedente. El resultado neto, en cambio, se ha elevado sólo un 2%, hasta 173.046 millones de yenes (1.469 millones de euros).

“Esta evolución es consecuencia de los fuertes resultados de Uniqlo en los mercados internacionales, así como a los significativos aumentos registrados tanto en facturación como en resultado de la marca GU”, ha señalado la compañía nipona. En línea con el grueso de los gigantes del negocio de la moda, el margen brutode la compañía retrocedió en 0,4 puntos.

Fast Retailing mantiene la “visión a medio plazo” de convertirse en el número uno del mundo

Tal y como señala la propia compañía, “la visión a medio plazo del grupo es convertirse en el número uno de la distribución de moda en mundo”. Para lograrlo, la empresa está centrando su estrategia en el desarrollo internacional de Uniqlo, en GU y en el incremento del negocio global en ecommerce.

En 2019, las ventas internacionales de Uniqlo rebasaron por primera vez el billón de yenes, con un alza del 14,5% respecto al año anterior, hasta 1.026.000 millones de yenes (8.712 millones de euros). Con un margen operativo del 13,5%, el resultado operativo del negocio internacional de Uniqlo ascendió a 138.900 millones de yenes (1.179 millones de euros). En Japón, en cambio, las ventas de Uniqlo crecieron sólo un 0,9% y el resultado operativo retrocedió un 13,9%.

Las previsiones del grupo en 2020 pasan por registrar un crecimiento de 4,8% y alcanzar los 2.400.000 millones de yenes (20.380 millones de euros). El grupo prevé contar con una red de 3.745 establecimientos a cierre de 2020: 817 correspondientes a Uniqlo Japón; 1.520 a Uniqlo internacional, 445 a GU y 936 al resto de marcas.

Pisamonas sube una marcha a pie de calle. La compañía especializada en calzado, que nació como pure player en 2012, ha acelerado en su estrategia de expansión online con la apertura de tres nuevos establecimientos.

Con estos tres nuevos puntos de venta, la empresa se acerca al objetivo de finalizar el año con treinta tiendas y afianzar su experiencia omnicanal. En concreto, Pisamosnas ha subido la persiana de tres establecimientos en Santander, Vigo y Las Palmas.

En la ciudad canaria, la compañía se ha instalado en el número 39 de la calle Cano, uno de los ejes comerciales de la localidad, mientras que en Santander, Pisamonas ha abierto en el número 10 de la calle Juan Herrera, donde comparte vía con otros retailers como Bimba y Lola, Levi’s y Oysho.

En Vigo, por su parte, Pisamonas ha entrado en el centro comercial Gran Vía de Vigo. Después de subir la persiana de estos tres establecimientos, la compañía ha alcanzado los veintinueve puntos de venta en el país.

Pisamonas ha abierto en Vigo, Santander y Las Palmas

En el último año, la empresa ha acelerado su expansión a pie de calle. En los primeros meses de 2019, Pisamonas abrió cinco establecimientos, en Córdoba, Logroño, Vitoria, Burgos y Oviedo. En la segunda mitad del año, la empresa ha continuado con su expansión y ha reforzado su presencia en Portugal, mercado donde entró en 2018 con tiendas en Lisboa y Oporto.

La compañía, que cuenta con una plantilla de alrededor de cincuenta personas, tiene su sede en Madrid, y también opera con un centro logístico en Toledo. Con siete años de trayectoria, Pisamonas cerró 2017 con unas ventas de nueve millones de euros.

Pisamonas dio sus primeros pasos en 2012 de la mano de Enrique Bretos junto a su esposa y otro matrimonio, que apostaron por la venta online de calzado infantil en un momento en que este segmento apenas tenía presencia en la Red. Hasta el momento, la compañía ha financiado su expansión con fondos propios y créditos bancarios.

Glent gana músculo.  La compañía de calzado personalizado, que tiene entre sus clientes al rey Emérito, ha puesto en marcha un plan de expansión que pasa por crecer a pie de calle y emprender su expansión internacional.

La compañía se ha reubicado en el barrio de Salamanca de Madrid, uno de los principales ejes prime de la capital española. Glent, que operaba hasta ahora en un establecimiento en la calle Jorge Juan, se trasladará al número 21 de la calle Claudio Coello, en un local de doscientos metros cuadrados de superficie. La tienda incluirá un mayor componente experiencial, así como pantallas para explicar el proceso de producción y las opciones disponibles.

Además de su tienda propia, la compañía iniciará un plan de expansión de la mano de El Corte Inglés. Glent tiene previsto abrir el próximo 11 de noviembre un corner propio de 30 metros cuadrados en el centro del grupo de grandes almacenes del Paseo de la Castellana, en Madrid.

Glent también abrirá un corner en El Corte Inglés de la Castellana

En paralelo, la compañía está tanteando su entrada en mercados internacionales. Francia, Reino Unido y Alemania son los mercados donde la empresa ha puesto el punto de mira, según explica Carlos Baranda, director general de Glent, a Modaes.es.

El directivo, que pertenece a una familia zapatera desde el siglo XX, puso en marcha la empresa en 2014 de la mano de otros inversores españoles procedentes de diferentes sectores.

“Vimos que en España el calzado era un mercado muy maduro, pero no había entrado todavía en la tecnología”, recuerda Baranda. “Además, el calzado industrial homogeniza todas las hormas, mientras que la tendencia es hacia la personalización”, apunta.

La empresa abrirá su nuevo ‘flagship’ en la calle Claudio Coello de Madrid

De la mano de Inexcop, Glent desarrolló una herramienta de medición en 3D que permite digitalizar el pie del cliente. Con esta tecnología, Glent obtiene las medidas exactas del largo, ancho, altura y empeine del pie de cada cliente y las almacena en la nube, de manera que cada cliente puede después realizar encargos de calzado a medida a través de la página web.

El consumidor puede también personalizar todo el diseño del zapato, desde la piel al color, que posteriormente se fabrica por encargo en fábricas de Almansa y Galicia. “Tenemos trazabilidad completa, nos implicamos en la selección de las materias primas y en todo el proceso para garantizar nuestros estándares de calidad”, subraya Baranda.

La sede central de Ternua se encuentra en Arrasate (Guipúzcoa) y cuenta con 5.000 metros cuadrados.

Ternua Group se transforma. La compañía vasca, uno de los líderes españoles del segmento outdoor a través de la marca Ternua, se vuelca en la creación de un grupo que pivote sobre el deporte y la moda. La empresa, controlada por la familia Lasa y con una facturación que supera los 26 millones de euros, sigue el modelo del gigante del lujo Kering y el binomio entre Gucci y Puma y se marca como objetivo evolucionar de una empresa local de sportswear a un grupo de marcas de moda y deporte en 2030. Tras hacerse con Lorpen en 2015 y con Loreak en 2019, las compras se convierten en uno de los ejes de esta transformación.

Según ha explicado a Modaes.es el presidente de Ternua Group, Juan Luis Lasa, la compañía se encuentra actualmente sondeando el mercado en busca de oportunidades para seguir creciendo mediante compras. Tal y como admite Lasa, actualmente no hay ninguna operación sobre la mesa, pese a que “en el mercado existen muchas oportunidades”. “Buscamos un perfil concreto, que nos aporte algo que no tengamos –señala-; Lorpen nos dio tecnicidad e internacionalización y Loreak nos aporta creatividad y diseño y experiencia en retail”.

Con sede en Arrasate/Mondragón (Guipúzcoa) y una plantilla de 200 personas, Ternua Group aprovechó el impacto de la crisis económica para “limpiar” su cartera de marcas y apostar por la especialización en negocios que pudieran internacionalizarse. El motor de las ventas del grupo es, hoy en día, Ternua, dedicada a textil y complementos outdoor. A Ternua se suma Lorpen, especializada en calcetines técnicos para outdoor.

Ternua no cuenta con ninguna operación sobre la mesa, pero señala que “en el mercado existen muchas oportunidades”

La compañía se centra ahora en diversificar su negocio adentrándose en moda. Además de Loreak (con oferta masculina y femenina dirigida a un público de poder adquisitivo medio alto, pues una gabardina, por ejemplo, tiene un precio de venta de más de 300 euros), Ternua quiere acercarse a la moda también con Astore, una marca que está haciendo evolucionar hacia un posicionamiento y una oferta similar a la de Le Coq Sportif.

“Cuando apostamos por el crecimiento inorgánico, nuestra primera opción fue comprar una marca de calzado, pero no cuajó –recuerda Lasa-; entonces decidimos ir más allá del outdoor y crecer en sportswear y moda”. Lasa asegura que la empresa no cuenta con un presupuesto concreto para adquisiciones, pues las operaciones se diseñan en función de cada socio y generalmente están vinculadas a resultados.

El presidente de la empresa asegura que Ternua es hoy “una compañía saneada, tras haber puesto nuestra deuda a largo plazo”. Para financiar su crecimiento y las adquisiciones, el empresario no descarta recurrir a deuda, ampliaciones de capital suscritas por los socios actuales o, incluso, dar entrada a un fondo de inversión, si bien reconoce que para esta última opción es “todavía pronto”. “Un fondo te ofrece pulmón o gestión: aún no hemos llegado al momento en que necesitemos dar ese salto”, explica.

El grupo cuenta con una plantilla de 200 personas, tres plataformas logísticas y cuatro centros de producción

Industriales, antes de todo

Los orígenes de la compañía hay que buscarlos en 1986, cuando los hermanos Uribesalgo (que hoy siguen trabajando en Ternua Group) pusieron en marcha una tienda de deporte en Arrasate/Mondragón, llamada Arrasate Kirolak. Dos años después, ante la escasez de oferta existente en el mercado, lanzaron la marca Astore y pusieron en marcha estructura productiva propia. En 1990, el pequeño comercio se trasformó en la sociedad Iasa y en 1994 lanzaron al mercado la marca Ternua para dar respuesta a la demanda de artículos para montaña.

A finales de la década pasada, la compañía constituyó su filial logística y en 2009 puso en marcha sus actuales instalaciones, que cuentan con 5.000 metros cuadrados. Además de las compras de Lorpen y Loreak, el último salto dado por la compañía fue la creación de una filial para gestionar el negocio de retail: aunque su negocio continúa estando en la distribución al por mayor (con 1.200 clientes en cincuenta países), Ternua cuenta con 26 corners de gestión propia en El Corte Inglés y Loreak con cinco tiendas propias.

Con una producción de 500.000 prendas al año (a las que hay que sumar los calcetines de Lorpen), Ternua Group tiene estructura en América (con filial en Toronto, oficina comercial en Utah y planta de producción y logística en Puebla, en México), Europa (con la sede central de Arrasate/Mondragón, filial y fábrica en Etxalar (Navarra) y oficinas en Annecy (Francia), Munich y Ámsterdam) y Asia (con logística y compras en Hong Kong).

“Si queremos trabajar en la industria de la moda, primero debemos ser industria, y ya lo somos”, señala Juan Luis Lasa, presidente de Ternua

En total, la empresa suma tres plataformas logísticas y cuatro centros de producción. En la planta de Navarra trabajan 32 personas en producción y en la México, 31. La producción que no es propia se concentra en Europa para Astore y Loreak y en Portugal, Bulgaria, Asia y Túnez para Ternua, mientras toda la producción de Lorpen es propia.

La empresa saca pecho de sus procesos y de su “afinada” estructura. “Cuando empiezas te equivocas muchas veces, pero nosotros hemos dedicado los últimos años a desarrollar nuestro librito de procesos –señala Juan Luis Lasa-; si queremos trabajar en la industria de la moda, primero debemos ser industria, y ya lo somos”. Lasa señala que, ahora, “hay que ir a por la chispa”. “En la moda se hace al revés: se parte de la chispa y el diseño y luego te encuentras con el mundo real –afirma-; la moda debe ser un 5% poesía y un 95% procesos, por eso cuando compramos una empresa ya sabemos qué hacer”.

Procedente del sector siderúrgico, la familia Lasa se hizo con el control de Ternua en 2009. Desde entonces, la familia se ha centrado en ordenar la compañía de la mano de ejecutivos como Jokin Umérez, director general. Hoy en día, el capital de Ternua Group está controlado en un 70% por la familia Lasa y en un 30% por las familias y los fundadores de Lorpen, Loreak y Ternua.

Espacio de prototipaje de la compañía en su sede central, en Arrasate (Guipúzcoa).

Objetivos 2030

Con la mirada puesta en convertirse en un grupo de marcas de moda y deporte en 2030, la empresa finalizará el ejercicio 2019 con una cifra de negocio de 26,5 millones de euros, incluyendo sólo ocho meses de actividad de Loreak. Esta cifra no es comparable con las facilitadas anteriormente por la empresa, pues hasta ahora Ternua comunicaba ventas brutas. Según datos facilitados por la compañía, en 2014 la cifra de negocio del grupo se situaba en 16,8 millones de euros.

Mientras la facturación se ha elevado cerca del 58% en cinco años, la plantilla ha pasado de 74 personas en 2014 a 200 en 2019 y el peso de las ventas internacionales del 11% al 35%. El margen bruto de la empresa, que se encuentra en beneficios desde 2014, según Lasa, se sitúa en el 46,8%, teniendo en cuenta que el grueso del negocio del grupo procede de la distribución al por mayor.

El plan de negocio de la compañía hasta 2022 pasa por alcanzar un crecimiento anual compuesto (cagr) del 9% desde 2014, consolidar el margen en torno al 47% y mantenerse en beneficios, si bien la evolución del resultado bruto de explotación (ebitda) dependerá de las adquisiciones que se realicen. “La generación de valor se genera en base a que todas las marcas del grupo aporten a la estructura”, sostiene Umérez, que trabaja en la empresa desde 2011.

¿Cómo va a ser el crecimiento orgánico de Ternua Group a partir de ahora? “Será el resultado de la combinación de mercados, canales y producto”, señala el director general de la compañía. Por geografías, la empresa se centra todavía en mercados maduros en el segmento del outdoor como Europa (con España, Francia, Italia, Alemania y Países Bajos a la cabeza), América (Estados Unidos y Canadá) y Asia (con foco en Japón y Taiwán).

Por canales, el grupo se centra en el wholesale, que permite, según Umérez, “crecer de forma rentable y rápida internacionalmente”. La empresa operará en retail con Loreak y con corners de Ternua, pero descarta el desarrollo de una red de tiendas más allá de la marca de moda. El ecommerce será otra de las palancas de desarrollo de las marcas de la empresa, además del canal profesional, con el que Ternua viste a colectivos (policía, bomberos…) que requieren prendas técnicas. En producto, por último, la estrategia de la compañía pasa por potenciar Lorpen, desarrollar Ternua con equipamiento y accesorios y reposicionar Loreak y Astore.

Las previsiones de la empresa pasan por que en 2022 las ventas en Europa copen el 28% del total, mientras el resto se repartirán entre Asia-Pacífico y Latinoamérica (7%) y España (65%). Retail y digital, por su parte, representarán el 15% del negocio, pero el grueso (78%) continuará correspondiendo al wholesale. El textil deberá crecer hasta el 80%, para que el 20% corresponda a accesorios.