Miren Vives tomó las riendas del Museo Balenciaga en aguas turbulentas. La institución, financiada por el Ministerio de Cultura, el Gobierno vasco y la Diputación Foral de Gipuzkoa, había estado al borde del cierre el año anterior, y el exalcalde de Getaria (condenado el pasado julio a cuatro meses de prisión) y el arquitecto del centro acababan de ser imputados por administración desleal y malversación.

La desaceleración global no llega a todo el mundo por igual. En agosto, España se situó, junto a Alemania y Estados Unidos, entre los países que más frenaron en agosto, mientras que China, Francia y México fueron las únicas economías que lograron esquivar la ralentización, según el Indicador Adelantado Compuesto publicado el martes por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).

Este índice se elabora a partir de la lectura de otros indicadores como la actividad industrial, el de las compañías cotizadas, el Producto Interior Bruto (PIB) y la confianza del consumidor, con el objetivo de anticipar la evolución de la economía en los próximos seis meses. Un dato por encima de cien indica aceleración; por debajo de esa marca señala una desaceleración.

Según la última lectura, correspondiente a agosto, la media ponderada de la Ocde se sitúa en 99,06 puntos, el dato más bajo desde octubre de 2009. Sólo Australia, Brasil y México se mantienen por encima de la línea de los cien puntos.

Japón, Francia, Holanda e India se mantienen por encima de los cien puntos

Además, todos los países analizados han acentuado su desaceleración, con tres únicas excepciones: China, Francia y México. En el lado contrario se encuentran España, Alemania y Estados Unidos.

España se dejó en agosto 0,2 centésimas, hasta 98,58 puntos, el dato más bajo desde junio de 2013 y el vigésimo descenso consecutivo, aunque con perspectiva estable. Alemania, por su parte, se encuentra en 98,58 puntos, en línea con el dato español, mientras que Estados Unidos se sitúa en 98,78 puntos. China, Reino Unido e Italia, por su parte, se quedan a las puertas de los cien puntos.

En cambio, Japón, Francia, Holanda e India se mantienen por encima de esa barrera aunque todas ellas con pronóstico negativo, lo que significa que es complicado que vuelvan a recuperar el dinamismo en los próximos meses.

Sólo Australia, Brasil y México se mantienen por encima de la línea de los cien puntos

Entre las economías emergentes, la Ocde apunta a que la perspectiva continúa siendo estable para China y Brasil, mientras que en India hay síntomas de desaceleración y en Rusia están comenzando a emerger.

Las alertas de la Ocde se suma a la de otros organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), que el martes advirtió de que la escalada proteccionista podría suponer una pérdida de 700.000 millones de dólares para la economía mundial en 2020 y que sus efectos podrían impactar a “toda una generación”.

Hay una pregunta que las firmas de diseño de moda de todo el mundo se hacen recurrentemente cada vez que se acerca el maratón de trabajo que supone hacer un desfile. ¿Merece la pena tal esfuerzo? Es la pregunta del millón, que también se traduce en abultados gastos… La respuesta suele ser afirmativa, y de ahí que sigan existiendo y aumentando la lista de fashion weeks en todo el mundo, porque un desfile (ya sea en formato tradicional o experimental) es para un diseñador lo que un concierto para un músico o una exposición para un artista plástico: la manera más eficaz de enseñar a un público potencial cuál es tu propuesta creativa, atraer su atención y crear deseo, algo esencial en el consumo de moda.

El diseño de moda une fuerzas en Europa. Un grupo de asociaciones nacionales de diseñadores de moda, entre ellas la española Acme, se han unido para crear una nueva organización europea, United Fashion Europe. ¿El objetivo? Poner en valor el rol del sector en la economía del continente y, en un futuro, ejercer también de lobby en Bruselas. Una de sus impulsoras es Alexandra Pisco, fundadora de la consultora Pisco&Co. y ex directora general de Maisons de Mode. Pisco defiende que “los políticos no entienden el negocio de la moda”, y por eso es necesario una organización que visibilice y defienda el papel de este sector. “Uno de nuestros referentes es la industria de la alimentación orgánica; hoy la gente te explica con detalle de dónde viene el pollo que se van a comer pero luego no saben donde se fabrica su ropa”, apunta.

Pregunta: ¿Por qué hace falta ahora una nueva asociación europeo de diseño?

Respuesta: La historia de este proyecto comenzó en 2014, cuando la plataforma MadBrussels decidió organizar el European Fashion Summit para reunir a federaciones, plataformas e incubadoras de toda Europa. La mayoría compartíamos los mismos problemas, y el objetivo era ver qué podíamos hacer para ayudarnos mutuamente. Un día, en una charla vinieron como invitados el lobby de LVMH y el lobby de Kering, y pensamos, aquí están todos los grupos grandes pero ¡no hay nada para las marcas independientes! En Bruselas, a escala europea, no hay nadie que defienda los intereses de las empresas independientes de moda.

P.: ¿Cómo comenzó a gestarse el proyecto?

R.: Nos reuníamos de forma anual y en 2017 comenzamos a trabajar en el proyecto de crear una asociación europea para la moda independiente. Para avanzar, nos organizamos en grupos más pequeños, y el sábado 28 de septiembre nos reunimos todos para anunciar que ya hemos creado la entidad legal.

P.: ¿Cuál es el perfil de los miembros?

R.: En una primera fase trabajamos con federaciones, asociaciones y plataformas de diferentes tipos, pero la idea es que en una segunda fase se abra a empresas privadas de moda independiente. El objetivo es ayudar a las federaciones de cada país a ayudar a su vez a las marcas que representan. Cuando sale una nueva normativa europea, por ejemplo, ¿cómo llega a una pequeña empresa de Polonia o España?

“Estoy harta de hablar con gente que me explica con mucho detalle de dónde viene el pollo que se va a comer y luego lleva una camiseta de H&M”

P.: ¿El siguiente paso es convertirse en lobby?

R.: Es nuestra ambición. Primero poder comunicar a escala europea y representar los derechos de los asociados, para después llegar a ser un grupo de lobby. Pero lo principal es ser una voz única para educar al público sobre la importancia de este sector.

P.: ¿Quiénes son sus referentes?

R.: Siempre pongo el ejemplo de la comida orgánica. Es increíble como esta industria ha hecho su trabajo, consiguiendo que la gente se lo piense dos veces antes de comprar. Estoy harta de hablar con gente que me explica con mucho detalle de dónde viene el pollo que se va a comer y luego lleva una camiseta de H&M. Además, hay una impresión de que el diseño de autor es súper caro. Sí, a lo mejor es más caro que una prenda de fast fashion, pero en lugar de comprarte cinco chaquetas al año te compras dos o tres. No estamos contra los grandes grupos, pero tiene que haber hueco para todos. Por un principio básico económico: una economía que no tiene empresas pequeñas y medianas no es una economía sana. No podemos terminar sólo con grandes grupos de ropa barata o ropa cara. Tampoco es bueno para la creatividad.

P.: ¿Tienen fuerza las patronales nacionales de diseño?

R.: Es algo que depende mucho de la época. En Francia, como hay esa larga tradición de la federación, tienen bastante poder, pero no tanto como podríamos imaginar. Este es un trabajo diario, en todos los países. En general, los políticos y las instituciones financieras no entienden el negocio de la moda, así que no se dan cuenta de la importancia que tiene.

P.: ¿Ni siquiera en Francia?

R.: No. Cuando Emmanuel Macron era Ministro de Economía, hubo una mujer en el Ayuntamiento de París que convenció al gobierno para que le financiara un estudio sobre el impacto económico de la moda en Francia, desde la creación a la venta. Entonces, yo dirigía una incubadora en Francia y ella vino como parte del estudio, porque analizó todos los programas de apoyo que se hacían. Todo el mundo quedó impactado con los resultados: hay más empleo directo e indirecto en moda en Francia que en la industria aeronáutica. Y eso sin calcular el efecto del turismo de moda. Pero la aeronáutica tiene un apoyo inmenso del gobierno, político y económico. Esto ocurre en toda Europa.

“Es un negocio con riesgo, pero como otros muchos a los que los bancos sí ayudan”

P.: ¿Qué tiene de particular este sector para necesitar su propia asociación?

R.: Hay un ejemplo muy claro. En Francia, para poner la etiqueta made in France sólo es necesario que el 30% esté hecho en Francia. A las grandes empresas les va súper bien, pero la mayoría de las pequeñas que usan la etiqueta lo han fabricado todo en Francia. La ley diluye la importancia de la etiqueta y el consumidor lo sabe. Quizá si tuviéramos más representación podría haberse fijado ese porcentaje no en el 60%, pero quizás sí en el 40%.

P.: ¿Reino Unido formará parte de esta iniciativa, ahora que se va de la Unión Europea?

R.: Cuando empezamos a hablar de esto se nos acercó una de las mejores incubadoras de Europa, que está en Londres. También estamos hablando con el British Fashion Council. Por mi parte, por qué no. Si quieren formar parte, adelante. También hemos hablado con una plataforma en Zúrich para ayudar a los diseñadores suizos. No son Unión Europea, pero son Europa. La política se la dejamos a otros, a nosotros nos interesa el negocio y la moda.

P.: ¿Qué le compre LVMH o Kering es la única forma de crecer para un diseñador independiente?

R.: Ahora mismo es casi imposible crecer sin un grupo grande. Y eso es una pena. Para que un banco financie a una marca de moda, es súper complicado, porque no entienden el modelo de negocio del sector. Es un negocio con riesgo, pero como otros muchos a los que los bancos sí ayudan. Ellos lo perciben como un riesgo enorme. Una de las cosas que nos gustaría hacer es encontrar grupos de inversión y bancos y explicarles el negocio, que comprendan bien lo que hacemos.

“No estamos contra los grandes grupos, pero tiene que haber hueco para todos porque una economía que no tiene empresas pequeñas y medianas no es una economía sana”

P.: ¿El problema es que tiene una percepción de frívolo?

R.: Sí. Estuvimos con esa mujer que hizo el estudio en Francia y había dos diseñadoras muy jóvenes que preguntaron por qué creía que no se tomaba en serio la moda. Ella les miró y les dijo: “porque la mayoría de gente que trabaja en moda son mujeres y hombres gays”. Fíjese en la época del puntocom. Nadie lo entendía y no ganaban ni un duro, pero ponían dinero porque alguien les había dicho que esto era serio.

P.: ¿Hay prejuicios?

R.: Sin duda. Entre financiar a una aplicación que todavía está en fase de desarrollo y una marca de moda que crece un 30%, eligen la app. Están buscando esas palabras clave.

Liberarse del estigma de la ambición de las mujeres, quitarse etiquetas y ser valiente a la hora de hablar de los logros profesionales son algunos de los desafíos a los que se enfrentan las mujeres directivas en el momento de ganar visibilidad en el entorno laboral y sumar puestos en las organizaciones.

En el encuentro de presentación del programa de mentoring Woman2Woman, impulsado por Cinnamon News, directivas de sectores como el real estate, la tecnología, la salud, la moda, el deporte o la consultoría hicieron un llamamiento a dar un paso adelante en el mundo empresarial. El evento, que contó con la participación de 180 ejecutivas, sirvió para reflexionar sobre las claves del empoderamiento de la mujer en la empresa, además de hacer networking de alto valor.

Teresa Azpíroz, consultora en Interbrand, dio el pistoletazo de salida a la sesión explicando la importancia de tener una marca personal. “Una marca es una suma de experiencia que incluyen, producto, servicio, actitud”, explicó la consultora. “Es la suma de todo lo que se hace para ser reconocido”, continuó.

“Una marca es una suma de experiencia que incluyen, producto, servicio, actitud”, explicó Azpíroz

Para ello, Azpíroz resaltó los valores de la diferenciación, relevancia, consistencia y autenticidad como las claves para obtener una marca personal potente. “En una época en la que todo el mundo intenta tener la mejor marca física posible, la marca personal va más allá: importan mucho más las aptitudes y actitudes”, señaló la consultora.

Para Azpíroz, los principales elementos de una plataforma de marca personal es tener un propósito, un posicionamiento, valores y personalidad. “Una marca personal te hace icónico, diferencial, reconocible, relevante y auténtico”, concluyó Azpíroz.

Tras la intervención de la consultora, fue el turno de la mesa redonda, que contó con la participación de tres ejecutivas que participan como mentoras en Woma2Woman, de sectores como el audiovisual, la moda y el real estate.

Las ejecutivas coincidieron que 2018 fue el año en el que las mujeres alzaron la voz. “Fue el desencadenante para que la sociedad fuera más consciente de la desigualdad entre hombres y mujeres en los puestos de trabajo”, señaló Nagore Basabe, experta en gran consumo. “Las que estamos en puestos de dirección ser ejemplo, y las que están escalando no pueden dejar de luchar”, señaló Basabe.

Esta maquinaria no se puede parar. Concluyeron las tres directivas. “Tenemos que poner todos los mecanismos posibles para poder llegar a los puestos directivos”, añadió Sandra Daza directora general de Gesvalt.

Sin embargo, Eva Abans, directora financiera de Mediapro, explicó que no todos los movimientos contribuyen a dar visibilidad a la mujer. “Hay mucho esfuerzo para llegar hasta aquí como que movimientos vacíos sin mensaje detrás nos hagan daño”, explicó la directiva. “Pero todo se ha visibilizado mucho más para quien quiera y tenga capacidades pueda hacerlo en igualdad de condiciones, aunque todavía queda camino por delante que recorrer”, apuntó Abans.

Además, las tres ejecutivas coincidieron en que la mujer en los negocios se tiene que liberar de las etiquetas. “Parece que tenemos que seguir un patrón”, señaló Daza. “Hay que ser muy ajeno a las etiquetas, tanto a las buenas como a las malas, porque cada uno tenemos nuestro camino”, continuó la directiva. “Hay que olvidarse de creencias”, defendió, por su parte, Basabe.

Las tres ejecutivas coincidieron en que la mujer en los negocios se tiene que liberar de las etiquetas

Respondiendo a la pregunta de cómo venderse igual de bien que un hombre, Daza aconsejó “tener osadía para presentarte al proyecto”. “Ir y decirlo”, destacó Abans. “No es una falta de humildad, sino una manera de tener seguridad sobre lo que haces”, concluyó Daza.

Durante la mesa redonda, las tres ejecutivas también se enfrentaron a la pregunta de cómo actuar desde un puesto directivo para dar visibilidad a otras mujeres, y si la discriminación positiva es una buena opción.

“La diversidad ya está, pero la correlación en la inclusión entre las medidas y la realidad no van de la mano”, explicó Basabe. La directiva, aunque está a favor de las cuotas de paridad, señaló que “sólo funcionan a corto plazo, porque no puedes obligar a nadie a tener talento, a largo plazo necesitas un plan sostenible de formación”.

“No se puede obligar a nadie a tener talento”, apuntó Basabe

Daza, por su parte, se mantuvo contraria a este tipo de medidas. “En el ámbito privado es aberrante que tengas que respetar unas cuotas por obligación porque no se puede poner al frente a alguien que no esté preparada”, explicó. “No creo que sea la vía más idónea para fichar mujeres”, destacó Daza.

Woman2Woman es un programa de mentoring que nace en el marco de Business Women Empowerment (BWE) para buscar a mujeres con vocación de convertirse en protagonistas en una nueva fase en la transformación en el mundo empresarial hacia la igualdad. Gesvalt, Savills Aguirre Newman, Tendam y Uterqüe son los patronos del proyecto.

La iniciativa pone en contacto mentoras en puestos directivos de sectores como la moda, el real estate, el deporte, la tecnología o la salud con jóvenes profesionales que estén comenzando su trayectoria profesional.

Business Women Empowerment es una iniciativa de Cinnamon News que tiene como objetivo contribuir al empoderamiento de las mujeres en el mundo económico y empresarial. A través de los medios del grupo editorial (Modaes.es, Palco23, EjePrime y PlantaDoce), BWE pone el foco en un problema muy presente en la sociedad y la economía española: la escasez de mujeres en los ámbitos de decisión.

LVMH se reafirma en el trono del lujo. El conglomerado francés, dueño de marcas como Louis Vuitton o Loewe, ha cerrado los nueve primeros meses de su ejercicio con un crecimiento del 16%, hasta 38.398 millones de euros. El crecimiento orgánico fue del 11%.

La empresa también se mantuvo a alza en el tercer trimestre pese a lo que denomina “el difícil contexto” en Hong Kong. En concreto, la facturación de LVMH en este periodo se elevó un 17%, y tanto Estados Unidos como Asia y Europa “mostraron una buena evolución”.

Por categorías de producto, la moda y los artículos de piel continúan siendo el principal segmento por facturación, agrandando la distancia con el resto tras crecer un 22% en los nueve primeros meses, hasta 15.873 millones de euros.

LVMH continúa generando el grueso de su facturación con ropa y artículos de piel

Le sigue la categoría de distribución selectiva, donde se incluye la cadena de perfumerías Sephora, con un alza del 11%, hasta 10.555 millones de euros, y a mayor distancia, la perfumería y cosmética, con una facturación de 4.912 millones de euros, un 11% más.

“En un entorno de crecimiento desde principios de año, aunque marcado por un contexto geopolítico incierto, LVMH continuará vigilante”, asegura la empresa en un comunicado. “El grupo seguirá su estrategia centrada en la innovación y la expansión geográfica específica en los mercados más prometedores; LVMH dependerá del poder de sus marcas y del talento de sus equipos para ampliar aún más su liderazgo global en el mercado de lujo en 2019”, concluye.