Las administraciones deben facilitar el trabajo a los centros comerciales. La ministra en funciones de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha reclamado “unidad de acción entre las distintas administraciones para harmonizar la normativa que afecta a los centros comerciales” y que, al haber cedido las competencias a las autonomías, es distinta en cada comunidad.

Maroto ha sido la encargada de inaugurar la 17º edición del Congreso Español de Centros y Parques Comerciales que se celebra este miércoles y jueves en el Teatro Goya de Madrid. organizado por la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC).

La ministra también ha aprovechado para recordar a los actores del sector que deben buscar nuevas fórmulas para captar a los clientes “que cada vez son más omnicanal, más exigentes y tienen más poder”, ha subrayado.

Reyes Maroto ha puesto en valor “el esfuerzo” del sector para adaptarse “a la transición energética y digital”

Por otro lado, Maroto también ha querido poner en valor “el esfuerzo” que está realizando el sector para adaptarse a “la transición energética y a la transición digital”. En este sentido, sostenibilidad y digitalización son los dos frentes más importantes que deberá afrontar el sector de los centros y parques comerciales en los próximos años.

Por su parte, el presidente de la AECC y máximo responsable en España de Neinver, Eduardo Ceballos, ha explicado que durante el primer semestre han aumentado un 1,8% interanual las ventas, un 1,5% la afluencia y un 2,1% los ingresos en restauración agregados de los 564 centros comerciales que hay en España.

En este sentido, Ceballos ha destacado el crecimiento del peso del ocio y la restauración en el mix comercial, una de las soluciones que está encontrando el sector ante el auge del comercio electrónico.

De todos modos, el responsable de la AECC ha dejado muy claro que el Apocalipsis del retail no afectará al mercado español ya que, entre otras cosas, “la densidad de centros comerciales es muy sana, al mismo nivel que la de otros países de la Unión Europea”.

Burberry ficha en gran consumo para liderar su cadena de suministro. La compañía británica de lujo ha incorporado a Jerome Le Bleis, ex de Lacoste, Carrefour y Nestlé como nuevo responsable de supply chain.

El ejecutivo comenzará a trabajar el 6 de enero y sustituirá en el cargo a Roberto Canevari, que ha fichado por Unilever como vicepresidente ejecutivo de la cadena de suministro en Europa.  

Burberry ha fichado a Jerome Le Bleis, quien relevará en el cargo a Roberto Canevari

Le Bleis es actualmente responsable de operaciones de Lacoste y anteriormente había ocupado altos cargo en Carrefour y Nestlé. El directivo también ha trabajado como en Michelin y Hewlett-Packard y empezó su carrera en Kpmg.

Le Blais liderará el equipo de la cadena de suministro desde Londres, bajo el mando de Marco Gobbetti, el consejero delegado de Burberry. El grupo cerró 2018 con una facturación de 2.720 millones de libras (3.503 millones de euros) y un beneficio de 339,1 millones de libras (436,7 millones de euros), un 15% más.

Asos ficha talento externo mientras trata de recuperar el rumbo. El grupo británico de ecommerce, cuya acción no termina de remontar después de realizar tres profit warnings en menos de un año, ha reforzado su consejo con la incorporación de cuatro nuevos miembros independientes procedentes de diversos sectores.

En un comunicado remitido hoy al regulador bursátil británico, la empresa ha subrayado que estas nuevas incorporaciones tienen un gran conocimiento en sectores como el retail online, la moda, la tecnología, la logística, los mercados internacionales o la gestión de equipos.

En concreto, Asos ha incorporado a Eugenia Ulasewicz, que fue presidenta de Burberry en América entre 1998 y 2013 y que ha pasado también por grupos como Bloomingdale’s, Galeries Lafayette y Saks Fifth Avenue.

Asos ha ampliado su consejo de administración con dos nuevas posiciones

También se ha sumado al consejo Mai Fyfield, ex directora comercial de estrategia del grupo de televisión Sky y actual consejera de Roku, una plataforma de streaming que cotiza en el Nasdaq.

Otra de las incorporaciones es Luke Jensen, ex directivo de J Sainsbury, donde fue responsable del área online y otras estrategias digitales, y actual responsable de Ocado Solutions. La empresa es una filial de Ocado Group, que gestiona la plataforma pionera en la distribución de productos de supermercado únicamente online.

Por último, Asos también ha sumado a Karen Geary, que ha ocupado puestos de responsabilidad en las áreas de recursos humanos de empresas como The Sage Group, Wandisco y Micro Focus International.

Dos de ellos sustituirán a Hilary Riva y Rita Clifton, que abandonarán sus sillas como consejeras independientes tras seis años en el cargo, mientras que otros dos asumirán puestos de nueva creación. 

Nueva operación en el segmento retail. La gestora de fondos Savills Investment Management ha vendido The Outlet Stores Alicante a un fondo gestionado por UBS por 34 millones de euros. La operación ha sido asesorada por Savills Aguirre Newman.

El activo abrió sus puertas en 2004 y, tras su adquisición por parte de Savills IM en 2013, fue remodelado. Cinco años más tarde, el propietario del centro amplió el espacio destinado a outlet en casi 4.000 metros cuadrados, alcanzando una superficie bruta alquilable total de 35.000 metros cuadrados.

“Los esquemas de outlet con un elevado porcentaje de ocio son activos muy atractivos para los inversores”

En el centro se encuentran tiendas outlet de moda y deportivas, como Mango, Guess, El Corte Inglés o Nike, así como operadores de restauración y ocio, con cines, un gimnasio y un supermercado Carrefour, entre otros.

“Estamos muy satisfecho con esta transacción, que confirma que la estrategia de gestión que hemos realizado en el activo desde su adquisición ha sido clave para su posicionamiento”, asegura Fernando Ramírez de Haro, director general de Savills IM para España y Portugal.

Salvador González, director nacional de inversión retail en Savills Aguirre Newman, mantiene que “los esquemas outlet con un elevado porcentaje de ocio y además alimentación son un producto diferenciado y muy defensivo”. “Esto los convierte en activos interesantes para los operadores y muy atractivos para los inversores”, añade.

Gasolina para el textil circular. Evrnu (pronunciado ever-new), el proveedor de upcycling de compañías como Levi’s, Adidas o Stella McCartney, ha cerrado una ronda de financiación de Serie A de nueve millones de dólares (8,3 millones de euros).

La operación ha sido liderada por Radical Impact y ha supuesto también la entrada en el capital de inversores como The Mills Fabrica Fund y Giant Leap Fund, según WWD. Desde su fundación en 2014, Evrnu ha levantado 11,7 millones de dólares (10,7 millones de euros) de socios como Closed Loop Partners, CycleEffect Regenerative Ventures, Future Tech Lab y Magic Hour.

La compañía echó a andar en 2014 de la mano de Stacy Flynn, que contaba con una

amplia trayectoria en compañías del sector. La empresa está especializada en la recuperación de la materia prima de prendas ya desechadas para la creación de nuevos tejidos a través de una tecnología propia llamada NuCycl.

Evrnu quiere comenzar a comercializar su tecnología a mayor escala entre 2020 y 2021

La peculiaridad de Evrnu, pionera en esta actividad en Estados Unidos, es que separa el tejido ya usado hasta un nivel molecular para realinearlos en una fibra de gran calidad. Esta parte es clave ya que uno de los principales desafíos del upcycling, es lograr que no se pierda la calidad de las fibras durante el proceso.

El gran espaldarazo de la compañía llegó en 2016, cuando Levi’s confió en la empresa para el desarrollo de un prototipo de vaqueros del modelo 511 sostenibles. Con la ronda, Evrnu pretende mejorar su eficiencia en el desarrollo del producto y aumentar su escalabilidad con el desarrollo de un modelo de licencia en 2020. El objetivo es que entre 12 y 24 meses la tecnología NuCycl esté disponible para su comercialización a otras marcas y retailers. 

Karen Millen y Coast dicen adiós al retail. Las compañías han cerrado para siempre sus 32 tiendas y 117 concesiones en Reino Unido, recoge Drapers. Su nuevo propietario, Boohoo Group, ha comenzado ya el proceso para relanzarlas únicamente online.

Boohoo compró el negocio online y la propiedad intelectual de Karen Millen y Coast el pasado 6 de agosto por 18,2 millones de libras (20,5 millones de euros). Karen Millen había rescatado parte del negocio de Coast de los juzgados en 2018.

En los últimos años, Boohoo ha adquirido también Pretty Little Thing, Nasty Gal y MissPap. La empresa cerró 2018 con una facturación de 856,9 millones de libras (964,5 millones de euros), un 47,8% más que el año anterior. 

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Una de cal y una de arena para una de las start ups de moda favoritas de Wall Street ha cerrado el cuarto trimestre con mejores resultados de lo esperado, pero ha decepcionado al mercado en su previsión para el ejercicio 2020.

La compañía creció un 36% en el cuarto trimestre, hasta 432,1 millones de dólares. En el acumulado del año, los ingresos de la empresa se elevaron un 29%, hasta 1.600 millones de dólares. La empresa sumó medio millón de nuevos clientes activos, hasta 3,2 millones de

consumidores.

En cambio, el beneficio continuó reduciéndose, con un descenso del 17,9%, hasta 36,9 millones de dólares, frente a los 44,9 millones del año anterior. El descenso se debe principalmente al incremento de los costes, que se dispararon hasta 679,6 millones de dólares, y en particular a partidas como la de publicidad, que ascendió a 39 millones de dólares.

Stitch Fix prevé cerrar 2020 con una facturación de entre 1.900 millones y 1.930 millones de dólares

Para el ejercicio 2020, que finaliza en agosto del año que viene, Stitch Fix anticipa una facturación de entre 1.900 millones de dólares y 1.930 millones de dólares, frente a los 1.910 millones de dólares que anticipaban, de media, los analistas de Wall Street. El resultado bruto de explotación (ebitda) de la compañía se situará entre 85 millones y 105 millones de dólares.

Esta revisión se debe principalmente a que Stitch Fix anticipa un primer trimestre más débil de lo previsto inicialmente. Según explicó la empresa en una carta a sus accionistas, la revisión se debe a dos motivos: “en primer lugar, hemos tenido mucho éxito este año con los productos de verano, cuyo precio unitario es más bajo; en segundo lugar, hemos gastado menos en márketing en el último trimestre de 2019, por lo que tuvimos menos clientes en el arranque del primer trimestre de 2020”.

La empresa acumula un repunte del 18% en bolsa en lo que va de año 

La acción de Stitch Fix se dejó un 12% tras el cierre de mercado después de la publicación del comunicado. Con todo, el acumulado continúa siendo alcista, con una subida del 18% en lo que va de año.

Stitch Fix echó a andar en 2011 en San Francisco de la mano de Katrina Lake, que se mantiene al frente de la empresa como consejera delegada. La empresa, que se define como un servicio de estilismo personal online, está especializada en el modelo de la suscripción y emplea los datos para ajustar cada paquete que se envía a los gustos del cliente. 

El gigante Deutsche Post DHL saca la chequera para adaptarse a la nueva era de la logística. La empresa ha anunciado una inversión de entre 8.500 millones de euros y 9.500 millones de euros para impulsar su área de servicios para ecommerce, uno de los principales motores de crecimiento de este sector.

El capital se destinará a actualizar sus sistemas de IT, capacitar a su personal y mejorar sus sistemas de análisis de data para mejorar el diseño de las rutas de entrega y predecir volúmenes de pedidos.

De esa inversión, 2.000 millones de euros se destinarán a la digitalización, con el objetivo de que este gasto genere un beneficio anual de más de 1.500 millones de euros de cara a a 2025.

Deutsche Post DHL prevé alcanzar un beneficio operativo de 5.300 millones en 2022

En global, la empresa prevé alcanzar un beneficio operativo de 5.300 millones de euros en 2022. Dado el actual entorno económico, bastante incierto en varios frentes, la responsable financiera del grupo aseguró que las previsiones de la compañía se realizarán para un periodo de tres años y se irán actualizando anualmente.

La nueva estrategia se basa en la predicción de que el transporte aéreo crecerá entre un 1% y un 3% al año; el marítimo, entre un 2% y un 4%; y el de carretera, entre un 3% y un 4%, según datos recogidos por Reuters.

Deutsche Post DHL cerró el ejercicio 2018 con una facturación de 61.600 millones de euros, un 1,8% más que el año anterior, y un beneficio operativo (ebit) de 3.200 millones de euros.