La moda japonesa se refuerza en España. Miniso tiene previsto abrir hoy un establecimiento en el centro comercial Las Habaneras, en Torrevieja, Alicante. La apertura se enmarca en el plan de expansión de la compañía en el país.

La estrategia de la empresa pasa por subir la persiana de 250 tiendas en España y Portugal en los próximos cuatro años. La nueva tienda cuenta con una superficie de 250 metros cuadrados en los que se distribuye toda la oferta de la compañía.

Este movimiento se produce poco después de que Miniso fichara una directora general para España. Ana Rivera, que trabajó previamente en Phone House, se incorporó a la empresa el pasado mayo.

Las ferias berlinesas Panorama y Neonyt cambian de sitio. Ambos certámenes se trasladarán en su próxima edición de enero al recinto Berlin Tempelhof, donde en el pasado se ubicó Bread&Butter. Los dos eventos compartirán acceso aunque mantendrán su independencia.

El traslado de Panorama se enmarca en un plan estratégico más amplio que tiene como objetivo reactivar la feria. Esta semana, la organización ha reforzado su equipo directivo con la incorporación de un nuevo responsable de márketing y comunicación.

Panorama fue una feria que creció con rapidez después de que Bread&Butter cerrara sus puertas en Berlín. Después de unos primeros años de expansión, afianzándose en gamas medias para no competir de manera directa con Premium, en las últimas ediciones, el certamen ha ido perdido gas y busca ahora un revulsivo para recuperar impulso.

Neonyt, en cambio, está en pleno proceso de expansión. La feria especializada en moda sostenible, de las pocas que existen específicas en este ámbito, ha experimentado un fuerte crecimiento en sus últimas convocatorias y precisaba de instalaciones más espaciosas en las que instalarse.

Queda por ver aún como las otras dos ferias de la semana de la moda de Berlín, Premium y Seek, continuarán vinculadas a Panorama y Neonyt. No se descarta la opción de unir todos los certámenes en el recinto de Tempelhof, aunque por el momento Premium y Seek no se han pronunciado al respecto.

Los precios de la moda mantienen el impulso. En agosto, el Índice de Precios al Consumo (IPC) del vestido y el calzado se incrementó un 0,9% en relación al mismo periodo del año anterior. El sector mantiene la misma inflación desde mayo.

Según los datos hechos públicos hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los precios de la moda, tradicionalmente deflacionista, encadenan más de cuarenta meses al alza. Además, en agosto, la subida anotada por el IPC del sector se ha situado por encima del indicador general, que cerró agosto con un avance del 0,3%.

Los precios de la moda iniciaron el año con un alza del 1,2%, y fueron acelerando el ritmo hasta abril, cuando se elevó un 1,1%. En mayo, el IPC del sector bajó una marcha, creciendo un 0,8% para volver a repuntar en junio hasta un 0,9%.

En agosto, volvió a ser la limpieza, reparación y alquiler de artículos de vestir la categoría que más incrementó sus precios, registrando un alza del 2,9%. Le siguió la reparación y alquiler de calzado, que se elevó un 1,8%, mientras que la sección de otros artículos de vestir y mercería creció sólo un 0,5%.

Old Navy, a contracorriente. La compañía de distribución de moda, en pleno proceso de desagregación de Gap, contempla poner en marcha 800 tiendas más. Así lo explicó la consejera delegada de la cadena, Sonia Syngal, ante los analistas en un encuentro que tuvo lugar ayer en Nueva York.

La directiva no especificó el periodo durante el cuál iban a efectuarse estas aperturas, que llevarían a la marca a sumar hasta 2.000 establecimientos. Las nuevas tiendas se efectuarían en ciudades pequeñas, según WWD. Esta iniciativa forma parte del plan de Syngal para convertir Old Navy en una compañía de 10.000 millones de dólares.

La estrategia de Old Navy va en sentido contrario al de Gap, que desde hace años trabaja en reducir su red de retail. De hecho, la hoja de ruta del presidente y consejero delegado del grupo, Art Peck, pasa por echar el cierre a 230 establecimientos de la cadena Gap, la mayoría en Norteamérica, así como un número indeterminado de puntos de venta de Banana Republic.

Gap anunció el pasado marzo la escisión de Old Navy, que cotizará de manera independiente al resto de marcas. La compañía espera concluir esta operación en 2020. El resto de las marcas del grupo, Gap, Banana Republic, Athleta, Intermix and Hill City, que de forma conjunta facturan una media de 9.000 millones de dólares al año, continuarán cotizando con un nuevo nombre.

Albert Serrano tomó las riendas de Privalia en 2015 y, tras la venta a Vente Privee, se puso al frente de todo el grupo en el mercado español. El ejecutivo defiende que el modelo de Veepee tiene todavía mucho recorrido, aunque en los últimos años ha comenzado a diversificar, lanzando un marketplace y una nueva categoría de viajes. “La clave del negocio online siempre ha sido la misma, que es la recurrencia, y quienes no la tengan lo van a tener muy difícil”, asegura Serrano.

Pregunta: El consumo de moda está desacelerando. ¿Llegará este fenómeno también al online, que ahora crece a doble dígito?

Respuesta: No tengo la bola de cristal, pero el mercado online de moda está en los inicios. La cuota de mercado en España es muy baja, si se compara con Reino Unido o Francia, ya no digo Estados Unidos. Aquí estamos con cuotas de un solo dígito, por lo que pensamos que hay mucho recorrido. Pero más que el canal, creo que el futuro pasa por la experiencia de cliente. Obviamente, el online va a seguir creciendo, pero sobre todo en aquellas plataformas que sepan conseguir una buena experiencia de cliente online.

P.: Pero se están repartiendo una tarta más pequeña…

R.: Es cierto que la moda es un producto con deflación, con menos dinero consigues cosas mejores. Pero al final, las grandes marcas hace diez o quince años empezaron a crecer por la vía del retail. Lo que ocurre ahora es que el online está ganando más peso, pero aún es pequeño, por lo que estamos en un impase. La clave estará en que cada uno haga muy bien lo que sabe hacer. El consumo cambia muy rápido, por eso es crítico que las marcas de moda tengan directivos que sepan adaptarse rápidamente. Nosotros hablamos mucho del método agile. Hay grandes empresas que lo están sabiendo hacer muy bien, y otras que sufren más.

P.: Uno de los desafíos del online son las entregas. Algunos operadores están trasladando ya el coste al consumidor. ¿Por qué?

R.: El negocio online tiene unas estructuras de coste muy distintas al retail tradicional. Cómo cada empresa adapta esas estructuras de coste a su consumidor difiere. Pero al final, el ecommerce tiene un componente logístico crítico y ser competitivo ahí es un must. Más que si se cobra o no se cobra, lo importante es que la propuesta de valor al cliente tenga sentido, sea sostenible en el tiempo y pueda aguantar la cuenta de resultados de la compañía.

“La gran crisis pasó, pero el canal y el modelo continúa, y continúa creciendo”

P.: Hablaba de que fuera sostenible. ¿El same day delivery lo es?

R.: Cada empresa sabrá lo que es sostenible para ella. Pero los que no lo sean, difícilmente sobrevivirán. La competencia hace que los servicios logísticos sean mejores y cada empresa tendrá que definir lo que a ellos les funciona. Es cierto que el mercado tiene determinadas tendencias que es difícil obviar, pero a partir de ahí hay muchas fórmulas.

P.: ¿Otra vía puede ser que los pure players terminen creando sus operadores logísticos?

R.: Puede ser. En todo caso, el ecommerce es un negocio muy de operaciones, así que tenerlas lean, finas, ágiles es clave.

P.: Al principio, Vente Privee entregaba en dos semanas. ¿Ya es obligatorio entregar en dos horas?

R.: Ha sido un reto, pero estamos orgullosos porque seguimos evolucionando. Hemos disminuido muchísimo el plazo de entera y más del 60% de nuestros pedidos los entregamos en menos de cinco días. En todo caso, cada modelo tiene que tener una visión clara de hacia donde va. Nosotros queremos mejorar en nuestras áreas de operaciones para entregar en menos tiempo, pero en todo caso no prevemos entregar en dos horas, al menos el próximo año. Porque el stock continúa estando en casa de las marcas, que es una de las ventajas del modelo. Lo bueno es que estas marcas cada vez estén más preparadas, lo que nos permite ofrecer a través del drop-shipping unos tiempos de envío más rápidos.

P.: ¿El online es hoy menos rentable?

R.: La clave del negocio online siempre ha sido la misma, que es la recurrencia. Si tienes un negocio que genera recurrencia, el online tiene mucho sentido y puede ser muy rentable. El problema es las compañías que dependen de captar nuevos clientes constantemente. Porque en ese caso, como no dependes al cien por cien de ti, sino de canales de captación de márketing que son contados, y además hay mucha competencia, es difícil. Empresas online con alta repetición tienen todos los números para ser sostenibles y rentables a lo largo del tiempo. Empresas que en la parte online no tengan mucha recurrencia lo van a tener difícil.

P.: ¿Lo que les da poder a plataformas como Veepee es esa, que aportáis la recurrencia a una marca?

R.: Obviamente tenemos un tráfico muy grande. Pero nuestra propuesta de valor es muy amplia. Empezamos con los modelos discontinuados, ahora hay mucho foco en nuestro marketplace, donde tienen opción de vender en tiempo real producto de temporada…

P.: ¿El precio continúa siendo el principal vector de compra?

R.: Continúa siendo un factor importante. Pero creo que cada vez más lo es la idoneidad. Hay clientes que rara vez pisan una tienda, y no es por precio. Lo importante es tener claro a qué clientes te diriges, porque si quieres llegar a todos tienes un problema.

P.: El modelo de las ventas flash hizo despegar el ecommerce. Ahora parece estar en entredicho. ¿Está de acuerdo?

R.: No. Pero lo importante son los números, y nosotros cada vez tenemos más ventas, más clientes y más repetición. Desde que hubo la fusión hemos crecido un 33% y pensamos que hay mucho recorrido. Y estamos evolucionando nuestro modelo, añadiendo la parte de marketplace que crece a altísima velocidad, una parte de media, los viajes… El modelo evoluciona, pero sigue traccionando muy bien.

P.: Las marcas hoy gestionan mejor el stock. ¿Sigue teniendo sentido el modelo de ventas flash?

R.: Los números hablan más que las opiniones. Cada marca evoluciona, pero la realidad es que tenemos más stock que nunca. Porque hoy no sólo le damos la oportunidad de vender los productos de la temporada anterior. Afortunadamente, la gran crisis pasó, pero el canal y el modelo continúa, y continúa creciendo.

P.: Showroomprive no remonta en ventas y está en pérdidas. ¿Les da miedo?

R.: Tenemos un tamaño de compañía muy grande, sólo en Europa estamos en doce países y hay mucho por hacer. La tecnología acelera el crecimiento, y por eso invertimos más de cien millones de euros al año para seguir acelerando.

P.: ¿El futuro de Veepee pasa por convertirse en marketplace?

R.: Estamos lejos de eso. En España su peso está por debajo del 10%, aunque creciendo muchísimo. Va a ser un vector muy importante de crecimiento en el futuro. No es que el marketplace sea un modelo de negocio distinto, sino una tecnología que nos ayuda a potenciar nuestro modelo de negocio, ya sea con stock de la temporada anterior o con actual.

P.: ¿Los descuentos seguirán formando parte de su core business?

R.: Tener las mejores marcas a los mejores precios es algo que Vente Privee inventó, lo tenemos en nuestro ADN, y creemos que tiene mucho recorrido. El online crece mucho y el off price sigue creciendo. Así que tenemos la fortuna de estar en este sector.

P.: ¿Volver a lanzar una marca propia está sobre la mesa?

R.: Hay muchas marcas. Nosotros somos una plataforma de venta y comunicación y tenemos mucho por hacer ahí. Esa es nuestra propuesta de valor.

Vente Privee mantiene el ritmo a las puertas de culminar la integración de todas sus marcas. La compañía francesa, especializada en la venta de stocks a través de la Red, ha cerrado 2018 con una facturación de 3.700 millones de euros, un 12% más. A principios de este año, el grupo cambió su nombre a Veepee, bajo el que se aglutinan todas las plataformas de la compañía, salvo Privalia.

España se mantiene como el segundo mayor mercado de la empresa francesa, copando el 11,4% de la facturación total del grupo, alrededor de 422 millones de euros, un 16% más que el año anterior. Desde la adquisición de Privalia en 2015, Veepee ha crecido un 33% en el país, el único en el que el grupo ha conservado la marca de la compañía comprada.

En cambio, las plataformas que compró en Suiza (Eboutic.ch), Dinamarca (Designer&Friends), Bélgica (Vente-Exclusive) y Polonia (ZloteWyprzedaze) ya han adoptado la nueva denominación.

“A medio plazo, puede que Privalia lo adopte también, pero ahora estamos centrando todos los esfuerzos en integrar el back office”, ha explicado Alberto Serrano, director general de Veepee en España, a Modaes.es.

El grupo Veepee creció un 16% en España el año pasado, hasta superar los 400 millones de euros

Entre todas las plataformas, Veepee suma 72 millones de miembros, de los cuales trece millones se encuentran en España. Aupado, en parte, por el crecimiento del mercado español, por primera vez el año pasado Veepee facturó más fuera de Francia que en su país de origen.

En España, el grupo no detalla su facturación, aunque sí precisa que realizó cinco millones de pedidos, despachó 13,2 millones de productos y trabajó con más de 1.500 marcas. Las categorías con más peso en el volumen de negocio de la empresa en España son moda, con un 28% de la facturación, calzado, con un 14%, y deporte, con un 13,3%. En cambio, las que más crecieron fueron electrónica, moda infantil y cosmética.

El siguiente paso de Veepee y Privalia en España pasa por impulsar la línea de viajes, que se lanzó el pasado junio. A escala global, el grupo genera ya 300 millones de euros en ventas con esta categoría y, en España, espera que cope el 10% de la facturación en tres años.

El grupo cuenta con dos oficinas en España, en Madrid y Barcelona, un estudio fotográfico (Digital Factory) y cinco almacenes logísticos. En total, la empresa emplea a 843 trabajadores en el país, tras incorporar 326 personas más el año pasado. La compañía opera también con la marca Privalia en Italia y Brasil. El negocio mexicano, en cambio, pasó a manos de Grupo Axo el pasado julio.

Roberto Verino agranda su huella en el extranjero. La compañía gallega de moda femenina y masculina ha comenzado una nueva etapa de expansión internacional que pasa por desembarcar en un nuevo mercado, así como reforzarse en los países donde ya opera.

Además de en España, donde está presente con 106 establecimientos propios, la empresa cuenta con cuatro tiendas en Portugal, tres Oporto y un corner en El Corte Inglés de Lisboa, y doce puntos de venta en México.

El país latinoamericano se ha convertido en uno de los focos de expansión del grupo para ampliar su presencia en mercados internacionales. En México, el grupo tiene previsto subir la persiana de diez nuevas tiendas a corto plazo, según ha explicado Dora Casal, directora adjunta de Roberto Verino, a Modaes.es.

Roberto Verino cuenta con cuatro puntos de venta en Portugal

La primera de estas diez aperturas se realizará en las próximas semanas en el centro comercial Plaza Cibeles, en la localidad de Irapuato, una de las ciudades más importantes del estado de Guanajuato del país azteca.

En paralelo, la estrategia de la compañía gallega también pasa por desembarcar en un nuevo mercado internacional. Roberto Verino tiene previsto entrar a corto plazo en Rusia, donde se encuentra en búsqueda de locales para abrir un establecimiento.

En Portugal, por su parte, Casal explica que “todavía hay margen para expandirse”. La empresa dio sus primeros pasos en el país en 1998, pero no ha sido hasta ahora cuando se ha convertido en uno de sus principales mercados.

La empresa abrirá próximamente un establecimiento en el centro comercial Plaza Cibeles de la ciudad mexicana de Irapuato

Roberto Verino concluyó 2017 con una cifra de negocio de 33,5 millones de euros. La empresa, que cuenta en la actualidad con una red comercial de 150 puntos de venta, hizo borrón y cuenta nueva hace unos años después de restablecer su situación financiera en 2014.

La empresa, que cuenta con una plantilla de alrededor de 400 trabajadores, fue una de las protagonistas del boom de la moda gallega de la década de los ochenta, junto con Adolfo Domínguez o Florentino, entre otras.

La compañía inició su recorrido mediante la expansión a través del multimarca y tiendas propias, hasta que en 1992 decidió prescindir del multimarca para centrarse únicamente en el retail.

Roberto Mariño Fernández puso en marcha la empresa después de estudiar Bellas Artes en París y entrar en contacto con el negocio textil a través de la firma Bolly Bonny, que introdujo en España.

Como supermercados llenos antes de una subida del IVA. Así llevan un año los puertos en Estados Unidos, en los que la actividad se acumula a las puertas de las dos subidas de aranceles programadas a las importaciones chinas. La primera se implantó ya el pasado 1 de septiembre y la próxima está prevista para el 31 de enero. La media adoptada por los retailers estadounidenses puede anticipar lo que ocurrirá a medida que se acerca la fecha, ya varias veces pospuesta, del Brexit.

En el caso británico, el volumen podría dispararse todavía en mayor medida, ya que el escenario tras la salida, así como la relación que tendrá Reino Unido con la Unión Europea y con terceros, es todavía incierto.

“Los retailers están intentando minimizar el impacto de la guerra comercial en los consumidores, trayendo toda la mercancía que puedan antes de que cada nueva de aranceles dispare los precios”, ha explicado Jonathan Gold, vicepresidente de supply chain y política de aduanas de la National Retail Federation (NRF).

La NRF es la mayor organización de retailers de Estados Unidos, con más de 18.000 miembros entre grandes almacenes, supermercados, cadenas de moda y restauración y cualquier tipo de comercio minorista.

En julio, el último mes del que hay datos disponibles, los puertos de mercancías de consumo recibieron 1,96 millones de TEU, lo que supone un alza del 2,9% respecto al año anterior y del 9,1% respecto a junio. Una TEU es la capacidad de carga de un contenedor de veinte pies o equivalente.

En agosto, se estima que el volumen de mercancías llegó a 1,93 millones de TEU y en septiembre, ya aplicados los aranceles, a 1,85 millones de TEU, según datos del informe Global Port Tracker elaborado por la NRF y Hackett Associates.

Para noviembre, justo antes de la nueva subida de aranceles, se estima que el volumen de mercancías llegará a 1,97 millones de TEU, el máximo desde que se superaron los dos millones en octubre de 2018.

En lo que va de año, el volumen de mercancías está ya un 2,1% por encima del mismo periodo del año anterior y se prevé que 2019 registre un nuevo récord, con 21,9 millones de TEU, frente al máximo de 21,8 millones de TEU de 2018.

El 1 de octubre entraron en vigor los nuevos aranceles del 15% a las importaciones de una  variedad de productos de consumo procedentes de China, incluidos tejidos, prendas de vestir y maquinaria textil. El Ejecutivo de Pekín también aplicó una subida de aranceles, aunque en su caso se ceñían a electrónica de consumo y la industria aeronáutica.

La medida de Estados Unidos se aplicará a una nueva tanda de aranceles el próximo

diciembre, con lo que el volumen de importaciones afectadas rondará los 300 millones de dólares. Por otro lado, los aranceles del 25% impuestos el año pasado se elevarán hasta el 30%, con impacto en importaciones de alrededor de 250 millones de dólares.

Flamingo sube otra marcha a pie de calle. La compañía española especializada en gafas ha dado un paso más en su estrategia de expansión con tiendas propias con la apertura de un nuevo flagship store en Madrid.

En concreto, la empresa subirá la persiana de un establecimiento el próximo 16 de septiembre en el número 56 de la calle Claudio Coello, en un local de cuarenta metros cuadrados de superficie.

Este es uno de los primeros pasos que ha realizado la compañía después de que trazara una nueva hoja de ruta el pasado abril. En ese sentido, la empresa puso en marcha una tienda en Bogotá, que se enmarca en sus planes de expansión en Latinoamérica. En la región,

Flamingo tiene previsto realizar otras aperturas en Perú, Chile y México a corto plazo.

Otro de los vectores de crecimiento en el que ha apoyado la compañía es la entrada en mercados internacionales. Flamingo espera desembarcar a lo largo del año en países como Alemania, Grecia y Reino Unido mediante el canal multimarca.

Flamingo abrió el pasado abril una tienda en Bogotá

Además, los planes de la empresa también pasas por reforzar su presencia en el canal online. En el marco de su nueva estrategia, Flamingo tiene previsto crecer entre un 5% y un 15% en 2019.

La compañía trazó la nueva hoja de ruta después de que el pasado diciembre cerrara una ronda de financiación en la que dio entrada a nuevos socios. El objetivo de la inyección de capital era precisamente reforzar su presencia en mercados internacionales.

Flamingo nació en 2015 de la mano del empresario Alberto Velarde y otros tres socios con una inversión inicial de 110.000 euros. Además del canal online y el retail, donde está presente en doscientos puntos de vena, la compañía también se dedica a la producción de artículos corporativos para empresas como Deloitte, L’Oréal o Banco Santander, entre otras