Calzedonia busca su hueco en España más allá del íntimo. El grupo italiano, que opera en el país con Intimissimi, Calzedonia, Intimissimi Uomo y Tezenis, da un salto adelante en el país e introduce su marca Falconeri, especializada en cashmere. Se trata de la primera incursión de la compañía en España fuera de la ropa íntima, según ha explicado Carles Tello, responsable de expansión de Calzedonia en España, a Modaes.es.

Falconeri está especializada en prendas de cashmere y otras fibras naturales con precios que oscilan entre los 200 y los 300 euros, tanto para hombre como para mujer. La empresa, fundada por Pierangelo Fenzi en la década de los sesenta, pasó a manos de Calzedonia en 2009. Cuatro años después, el grupo se hizo con el 100% del capital.

Falconeri está en manos del grupo italiano desde 2009 y está especializado en prendas de cashmere ‘made in Italy’   

La marca dio sus primeros pasos en España el pasado febrero, cuando lanzó su plataforma de ecommerce simultáneamente en siete nuevos países: Estados Unidos, Holanda, Irlanda, Bélgica, Eslovaquia, Luxemburgo y España.

Ahora, el objetivo del grupo pasa por dar un salto adelante y poner en marcha sus primeras tiendas en el mercado español el próximo año. Actualmente, Falconeri opera con cien establecimientos en siete países del mundo, aunque el grueso, en torno a setenta tiendas, se concentran en su mercado local. Toda la producción se realiza íntegramente en su planta propia de Trento (Italia).

Crecimiento “selectivo” con las otras cadenas

En paralelo a la introducción de Falconeri, Calzedonia continuará desarrollando la red de retail de Intimissimi, Calzedonia, Tezenis e Intimissimi Uomo en el país. Después de años de intensa expansión, el grupo se está ahora concentrando en mejorar su red actual y reducir las nuevas aperturas.

Con Calzedonia e Intimissimi, sus dos cadenas más expandidas, la compañía prevé llevar a cabo un crecimiento “selectivo”, explica Tello. El objetivo es abrir no más de diez tiendas de cada marca a lo largo del año que viene.

Más recorrido tiene todavía Tezenis, que cerrará el año con diez nuevos establecimientos, a los que se sumarán diez más el año que viene. La empresa también está impulsando Intimissimi Uomo, su concepto de íntimo masculino, que culminará 2018 con nueve tiendas en el país. De cara al próximo ejercicio, los planes de Calzedonia pasan por abrir entre cinco y diez tiendas más de la cadena.

Calzedonia reforzará la expansión de Intimissimi Uomo y Tezenis en el mercado español

El grupo ha acelerado el desarrollo de Intimissimi Uomo en el último año. La marca, que aterrizó en España en 2015, ha abierto seis nuevos puntos de venta durante el ejercicio, entre ellos una tienda en Fuencarral y un espacio en la primera planta del flagship de Intimissimi en Preciados.

Calzedonia opera en España con alrededor de 370 tiendas de Calzedonia, 180 de Intimissimi, 90 de Tezenis y nueve de Intimissimi Uomo. Cerca de la mitad de los establecimientos son franquiciados, una fórmula en la que se ha reforzado en los últimos años. El grupo factura en torno a 250 millones de euros en España, y la filial se encuentra en beneficios desde 2015.

A escala global, Calzedonia, propietaria también de los restaurantes Signorvino y la firma de moda nupcial Atelier Emé, cerró el ejercicio 2017 con una facturación de 2.300 millones de euros, un 8,7% más, y elevó su beneficio neto un 20%, hasta 249 millones de euros.

El diseño español desembarca en Nueva York. La firma de la diseñadora madrileña Alejandra Rojas ha abierto su primer establecimiento en la ciudad estadounidense con un pop up store en un edificio histórico del barrio de Tribeca, en un local de 185 metros cuadrados de superficie.

Alonso Rojas estudió diseño de moda en Madrid y más tarde continuó su formación en la central Saint Martins en Londres y en la escuela de diseño Parsons de Nueva York. La diseñadora dio sus primeros pasos en 2016 con el lanzamiento de su primera colección.

La tienda efímera de la diseñadora tiene previsto bajar la persiana el próximo 5 de diciembre, aunque no se descarta extender su presencia durante más tiempo. El rango de precios de las prendas diseñadas por Alonso Rojas oscilan entre 1.500 dólares de una falda y 2.400 dólares para un vestido.

La diseñadora, que pertenece a la cuarta generación de una familia tejedora, comercializa sus productos a través del canal online, y está presente además en plataformas online como Moda Operandi.

La industria textil se vuelve a encarecer, pero a un ritmo moderado. El Índice de Precios Industriales (Ipri) del sector ha cerrado octubre con un alza del 0,2%, en línea con la subida del mes anterior. Los precios del textil encadenan así dos meses al alza, tras estancares el pasado agosto.

El cuero y el calzado, tradicionalmente el subsector más inflacionista de la industria de la moda, también ha vuelto a incrementar sus precios en octubre. En concreto, el Ipri del sector avanzó un 0,5%, por encima de la subida del 0,4% de septiembre y en línea con las de julio y agosto.

En cambio, la confección encadena ya cuatro meses de caída de los precios, tras abaratarse un 0,4% en octubre. Se trata del mayor descenso desde junio de 2014. La tendencia bajista comenzó el pasado julio, con retrocesos el 0,1% ese mes, del 0,1% en agosto y del 0,3% en septiembre.

El Ipri general, por su parte, volvió a crecer a mayor ritmo que el de la moda, aunque moderó su escalada en el décimo mes del año. En concreto, los precios industriales crecieron un 4,5%, ocho décimas por debajo del alza registrada en septiembre. La energía, con un alza del 13%, volvió a ser el principal motor de los precios.

El hilado aúpa los precios

Por grupos más concretos de actividad, la preparación e hilado de fibras textiles fue el que más se encareció, con una subida del 1,6%. Le siguió la confección de prendas de vestir de punto, con un alza del 0,8%, y la fabricación de calzado, con un incremento del 0,6%.

En cambio, la fabricación de tejidos textiles y la confección de prendas de vestir, excepto de peletería, volvieron a ser las dos categorías más deflacionistas en octubre, con caídas del 0,3% y el 0,6%, respectivamente. 

Reino Unido reduce su red de multimarcas de moda. En el primer semestre del año han echado el cierre el 2,9% de los establecimientos independientes de ropa, calzado y complementos en Reino Unido, según los últimos datos del British Independent Retailers Association and Local Data.

En concreto, en el caso de los comercios multimarca especializados en ropa femenina, la reducción del parque de tiendas fue aún más acusada, del 3,3%, respecto a los seis primeros meses de 2017. En el conjunto del retail independiente del país, entre enero y junio se abrieron 15.340 negocios de comercio multimarca pero se cerraron 16.894 tiendas.

De este modo, al cierre del primer semestre, los cierres netos en el mercado británico ascendieron a 1.554. La moda fue la categoría más afectada. En el extremo opuesto, los salones de belleza, las barberías, los centros de tatuaje o las inmobiliarias, que encogieron su peso sólo un 0,1%.

Reino Unido es el quinto mayor mercado para las exportaciones españolas de moda. En los nueve primeros meses de 2018, las ventas del sector en el país se dispararon un 10,4% respecto al mismo periodo del año anterior, hasta 1.059 millones de euros, según datos del Icex.

Cuenta atrás para la apertura de Canalejas. El complejo comercial de lujo abrirá sus puertas a finales de 2019. La galería, que forma parte del Centro Canalejas Madrid, cuenta con 45 locales que serás ocupados por empresas de moda, complementos y joyería.

La entrada en operaciones de Canalejas se producirá cuando comience a funcionar el hotel Four Seasons. El complejo, además, contará con veintidós viviendas de lujo que se distribuirán en siete edificios, según Europa Press.

Canalejas recibirá un total de 18 millones de visitantes al año, de los cuales 6,2 millones procederán del exterior, según las previsiones de los promotores.  El pasado junio, el centro incorporó a Jonathan Gómez Punzón, ex directivo de la Organización Mundial del Turismo (OMT), para definir la estrategia del centro a la hora y atraer a los visitantes internacionales. La incorporación se sumó al fichaje de un ex Harrods como director de Galería Canalejas.

Canalejas prevé recibir a más de 18 millones de visitantes al año

El complejo está impulsado por OHL y el empresario israelí Marck Scheinberg, que es el fundador de la empresa Poker Stars. En la construcción de Canalejas se están invirtiendo 525 millones de euros.

La Galería forma parte del Centro Canalejas Madrid, en el que se han unido siete edificios y que albergarán también el primer hotel Four Seasons de España y el 22 Four Seasons Private Residences.

El objetivo del complejo es crear un nuevo destino de compras de lujo en la capital, destinado sobre todo al cliente internacional, y convertir la Galería en un punto de visita turística como lo son Harrods en Londres y Galeries Lafayette en París.

El Black Friday impulsa el comercio. El tráfico en los centros comerciales españoles sube una marcha y crecerá un 8% durante el viernes negro, según las estimaciones del Índice Shoppertrak.

Sin embargo, el dinamismo del Black Friday se atenuará en el Cyber Monday, ya que se prevé que el tráfico en los complejos españoles caiga un 30%, porque los usuarios focalizarán sus compras en el canal online.

Shoppertrak señala que en la mayoría de los países europeos también se espera en el Black Friday subidas de tráfico, incluso en el din de semana posterior a la realización de esta jornada de compras.

El Cyber Monday se caracteriza por los descuentos online, aunque tiene efectos colaterales en las tiendas. En 2017, el tráfico del Ciberlunes sufrió un descenso interanual del 1,33%, según Shoppertrak.

Barcelona quiere ser el Copenhague del sur de Europa. La Asociación Moda Sostenible Barcelona (Msbcn) y la aceleradora Seed&Click ultiman el lanzamiento del primer encuentro internacional de moda sostenible y ética, de nombre ReBarcelona. El debut de este acontecimiento tendrá lugar los días 8 y 9 de marzo de 2019.

Se trata de un evento de periodicidad anual que dedicará su primera jornada a la industria y el diseño, y una segunda jornada al consumidor. “Con este encuentro queremos seguir sensibilizando, educando y concienciando a las personas del cambio”, ha explicado Mónica Melero, presidenta de Msbcn, quien ha subrayado que el cambio implica el consumo: comprar menos aunque sea más caro.

Melero ha presentado el nuevo evento en el marco de la quinta edición del Barcelona Ethical Fashion Fest, un encuentro centrado en dinamizar un nuevo sistema de producción y consumo de moda. En esta ocasión, en la apertura del encuentro participaron también Kavita Parmar, fundadora y directora creativa de IOU Project; Carolina Blázquez, responsable de innovación y sostenibilidad en Ecoalf, y Elena Salcedo, coordinador de Moda Sostenible y Ética en el Istituto Europeo di Design (IED).

Con ReBarcelona, la organización Msbcn quiere continuar avanzando en su labor divulgativa sobre el cambio sistémico en la industria

En la mesa redonda se hizo hincapié en la idea lanzada por Melero en la presentación del primer ReBarcelona: la necesidad de un cambio sistémico de la industria de la moda promovido desde la misma sociedad. Tras una introducción de rechazo frontal al Black Friday y su invitación al consumo desmedido, Parmar, Blázquez y Salcedo coincidieron en la necesidad de que el consumidor modifique su actual manera de comprar, que se informe de dónde proceden las prendas y que opte por arreglar antes que por tirar.

“Más que marcas de moda, queremos ser agentes de cambio”, subrayó la fundadora de IOU Project. “Si queremos un cambio de paradigma en la industria, tenemos que hacer el cambio primero como consumidores”, señaló. Según Parmar, esta transformación no vendrá de las grandes corporaciones, sino de micro empresas como las suyas. “Podemos ser el David contra Goliat”, afirmó. “La gente habla de la industria como un gran ente y pienso… ‘que se muera esta industria y que venga otra’”, concluyó.

Desde Ecoalf, Blázquez explicó que como marcas dedicadas a la moda sostenible, su misión es doble. Por un lado, deben cambiar la industria utilizado determinados materiales y, por otro lado, tienen la responsabilidad de divulgar que existe otra manera de hacer las cosas. “Al final, es el consumidor quien, cada vez que compra, da o quita poder a una empresa”, sentenció.

Elena Salcedo, de IED, dio un paso más allá y apuntó que quizás dentro de cinco años ya no se habla de comprar y que quizás se hable de accesibilidad. “Vemos ya este cambio en otros sectores que demuestran que quizás en el futuro tener algo en propiedad será visto como raro”, aseguró la experta.

El negocio de la moda cierra la penúltima semana de noviembre con novedades. Inditex ha repatriado a Sergio Odriozola, ex de Mango y hasta ahora responsable de producto en zLabels (Zalando), para pilotar la división de compras de su cadena Stradivarius. Otro de los protagonistas de la semana ha sido el grupo italiano Calzedonia, que ha subido su apuesta por España con la introducción de su nueva marca, especializada en cashmere, Falconeri. En paralelo, durante los últimos siete días, El Ganso ha reactivado su expansión con tiendas después de romper con el fondo L Catterton y entra en travel retail. Además, los hermanos Postigo han relanzado la marca Davidelfin y han salido en busca de un socio inversor para afianzar el crecimiento.

LUNES

DAVIDELFIN

Los Postigo relanzan la marca y salen en busca de inversor.

GUESS

La compañía avanza en España: cinco aperturas más tras alcanzar cien tiendas en el país.

ADOLFO DOMÍNGUEZ

El grupo reduce sus pérdidas un 43,5% en el primer semestre, hasta 2,8 millones.

JORGE VÁZQUEZ

El diseñador continúa reforzándose con retail y abre en Serrano tras pasar a manos de Scalpers.

MARTES

INDITEX

El gigante gallego repatria a Sergio Odriozola: ficha por Stradivarius.

ZE GARCÍA

El diseñador gana una talla y traslada su taller en Barcelona.

NOON

La moda joven de la cadena continúa su ofensiva con una apertura en Barcelona y desembarca en Portugal.

EL CORTE INGLÉS

El grupo de grandes almacenes se aprieta el cinturón: crea una central de compras para reducir gastos un 20%.

ALAIN AFFLELOU

La compañía francesa dispara sus pérdidas en 2018 y pone en venta su cadena española low cost Optimil.

L’ORÉAL

El gigante de la cosmética inyecta 50 millones en Burgos en cinco años y mantendrá el ritmo de inversión a corto plazo.

MIÉRCOLES

POÈTE

La compañía abre etapa tras cambiar de manos: 30 tiendas en cinco años.

INDITEX

El titán gallego sigue moviendo ficha en el corazón de Bilbao: Zara Home releva a Zara con un flagship store.

MANGO

El grupo desafía el Brexit con dos aperturas en Reino Unido y encara las cincuenta tiendas en el país.

TOUS

Relevo en la compañía con un ex Nike y Camper al frente de España.

JUEVES

EL GANSO

La empresa reactiva su expansión tras romper con L Catterton y entra en travel retail.

TENDAM

El grupo completa su desembarco en Eslovenia: lleva Pedro del Hierro al país.

PISAMONAS

La compañía de calzado acelera en la recta final del año y supera el listón de las veinte tiendas.

ZALANDO

El ecommerce alemán sigue fichando talento español y coloca a una ex Inditex en la cúpula.

VIERNES

CALZEDONIA

El grupo italiano sube la apuesta en España: introduce Falconeri en el país.

PRIMARK

La cadena de moda low cost gana músculo en Barcelona y se reubica en Diagonal Mar.

HOWSTY

El grupo cambio de rumbo y reordena su estructura tras la salida de su fundadora.

JD SPORTS

La empresa británica abre en Barcelona y roza las cincuenta tiendas.

Más síntomas de estancamiento para la economía europea. La actividad comercial en la zona euro creció en noviembre a su ritmo más débil en casi cuatro años, según el índice Purchasing Managers Index (PMI) compuesto de la actividad total de la zona Euro, que mide la actividad empresarial de las empresas europeas.

En concreto, el índice PMI compuesto registró 52,4 puntos en el undécimo mes del año, frente a los 53,1 puntos que había alcanzado el pasado octubre, de acuerdo con el estudio de la consultora IHS Market.

Chris Williamson, economista jefe de IHS Market, ha explicado que la economía europea enfrenta un final de año desalentador, tras añadir que otros indicadores, como el de recepción de pedidos por parte de la industria, son actualmente bajos.

IHS Market señala que la economía europea se enfrenta a un final de año desalentador

De hecho, el PMI de actividad comercial del sector servicios y el PMI de producción del sector manufacturero cayeron en noviembre. El primero de ellos alcanzó 52,1 puntos, situándose en mínimos de hace 25 meses, mientras que el otro registró 51,5 puntos, la menor suma en veinte meses.

Los datos van en la misma dirección que los pronósticos del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la economía europea. El organismo rebajó el crecimiento previsto para la zona euro este año en dos décimas, hasta el 2,2%.

El FMI también ha modificado sus previsiones para España, fijando el crecimiento de su Productor Interior Bruto (PIB) del país en 2,5%, dos décimas por debajo de las estimaciones que tenía en julio.

En esa misma línea se ha situado la Ocde, que modificó sus previsiones para España, asegurando que este  año crecerá a un ritmo del 2,6%, dos décimas por debajo de lo que había pronosticado el pasado mayo.

Bestseller frena su avance. La compañía danesa de moda, propietaria de marcas como Vero Moda y Jack&Jones, ha aumentado un 14,9% su beneficio en el último año fiscal (finalizado en julio de 2018). Por su parte, las ventas de la compañía se situaron en 3.300 millones de euros, un 3,3% que el mismo periodo del año anterior.

El resultado antes de impuestos del grupo se situó en 387 millones de euros, un 14,9% más frente a los 337 millones de euros entre agosto de 2016 y julio de 2017. La cifra de negocio de la compañía, por su parte, mantuvo el mismo ritmo de crecimiento que el año pasado, un 3,3%, según FashionNetwork.

A pesar de los resultados, Anders Holch Povlsen, consejero delegado de Bestseller ha reconocido que las circunstancias actuales son difíciles, sobre todo por la climatología: “no hemos logrado evitar los retos actuales del mercado”, reconoce el directivo.

Bestseller ha facturado 330 millones de euros en 2018, un 3,3% más

Aunque los ingresos por productos de la sección femenina se han mantenido al alza, el resultado de la empresa se ha visto aupado por el crecimiento de las ventas de la línea masculina. Sin embargo, el grupo se encuentra decepcionado por los resultados obtenidos de las ventas de la línea infantil, que califica como decepcionantes. Aunque para el año que viene esperan un resultado positivo en este segmento.

Por otro lado, Bestseller ha enfatizado que el grupo necesita acelerar en digitalización y mejorar las operaciones de su plataforma de ecommerce. La compañía ha puesto en marcha una estrategia en ese sentido, que también pasa por abrir 250 establecimientos antes de 2019. Para el próximo año, el grupo prevé obtener un resultado modesto debido a las pérdidas que conllevará la reciente liquidación de su negocio en Oriente Medio.