Vivarte continúa encogiendo su cartera de marcas. La compañía francesa ha puesto a la venta las enseñas de calzado Minelli, San Marina y Cosmoparis, con la finalidad de enfocar todos sus esfuerzos en La Halle y Caroll.

El anuncio se ha producido una semana después de que Vivarte comenzara a negociar la venta de Chevignon con un trío de inversores franceses, formado por el Groupe Royer y los especialistas en distribución Stéphane Collaert y Thierry Le Guénic.

Vivarte planea invertir 100 millones de euros durante tres años en La Halle, y otros diez millones de euros en Caroll. La compañía pretende impulsar el desarrollo del ecommerce en las dos empresas y abrir tiendas en los mercados exteriores.

Vivarte invertirá 100 millones de euros en potenciar la enseña de calzado La Halle

El grupo francés se ha desprendido en los últimos meses de marcas como Naf Naf, Kookaï, André, Besson y Pataugas. El pasado mayo, en el marco de su reorganización, Vivarte fichó a Alain Postic, un experto en finanzas, con la misión de consolidar el negocio de la empresa y apoyar el desarrollo de sus marcas.

Vivarte, que emplea a más de 2.000 personas, redujo sus pérdidas a la mitad durante el último ejercicio fiscal (cerrado el pasado 31 de agosto). Vivarte registró unos números rojos de 301 millones de euros y una cifra de negocio de 1.800 millones de euros en 2017.

Cambios en el consejo de administración de Kering. El conglomerado francés de lujo, propietario de enseñas como Gucci, Balenciaga o Saint Laurent, ha propuesto a Ginevra Elkann como consejera independiente. Elkann reemplazará a Laurence Boone, que renunció a su silla luego de ser nombrada economista jefe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde).

La designación de Ginevra Elkann tendrá que ser aprobada por la asamblea general de Kering que se realizará el 24 de abril de 2019, según ha explicado el grupo galo mediante un comunicado.

Nacida en Londres en 1979, Elkann es presidenta de las compañías cinematográficas Asmara Films y Good Films, y de la pinacoteca Giovanni&Marella Agnelli, en Turín. La ejecutiva también es miembro del consejo asesor de Christie’s y de la Academia Americana en Roma.

El grupo francés finalizó los primeros nueve meses del actual ejercicio  con una facturación de 9.834 millones de euros, un 27,1% más frente al mismo periodo del año anterior. El crecimiento de la compañía estuvo liderado de nuevo por Gucci, que elevó sus ventas un 35,6% en este periodo.

Hugo Boss, a paso lento. La compañía alemana de moda ha cerrado los nueve primeros meses de ejercicio (periodo finalizado el 30 de septiembre) con una caída del 1% en su beneficio bruto, hasta 1.297 millones de euros.

Los ingresos del grupo, por su parte, se han situado cerca de los registrados en el mismo periodo del año anterior. En los nueve primeros meses, Hugo Boss ha facturado 2.013 millones de euros, un 0,75% más. El resultado bruto de explotación (ebitda) se ha situado en 327 millones de euros, un 9% menos.

Como el resto de compañías de moda, Hugo Boss achaca los resultados a la climatología de los últimos meses. Concretamente, el grupo explica que la mala evolución de la facturación se debe al largo periodo de verano que ha retrasado la venta de los artículos de la temporada de otoño-invierno. Sin embargo, la empresa prevé mejorar sus resultados para finales de año. “Estoy convencido que el crecimiento será rentable en el año que viene”, ha explicado Mark Langer, consejero delegado de Hugo Boss.

Hugo Boss ha facturado 2.013 millones de euros entre enero y septiembre de 2018

Por regiones, Asia-Pacífico ha sido el territorio donde más ha crecido Hugo Boss, un 3,6% más hasta 286 millones de euros. Sin embargo, el mercado de Europa, Oriente Medio y África es donde se continúa registrando el grueso de las ventas del grupo. De septiembre a enero, los ingresos de Hugo Boss han crecido un 1,5% en dicha región, hasta 1.278 millones de euros. En el mercado americano, en cambio, la facturación del grupo alemán ha caído un 3,17%, hasta 397 millones de euros en los nueve primeros meses.

Por canales, la venta a través de las tiendas propias crecido un 1,4% en los nueve primeros meses, hasta 1.278 millones de euros. En la división de wholesale, la empresa ha mantenido la misma cifra de facturación con respecto al año pasado, 726 millones de euros. Las licencias del grupo, por su parte, han ingresado 52 millones de euros, un 3,7% menos.

Entre las marcas del grupo, Boss ha sido la que más ha crecido de enero a septiembre, con un avance del 2,5%, hasta 1.742 millones de euros. La otra marca del grupo, Hugo, ha ido a la inversa en los nueve primeros meses. Los ingresos de la firma han caído un 9%, hasta 271 millones de euros.

Logisfashion refuerza su cúpula directiva. El operador logístico español, especializado en el negocio de la moda, ha incorporado varios ejecutivos para reforzar su estructura en dos áreas concretas: la internacionalización y las operaciones.

En este sentido, la empresa ha fichado a Roberto Carlos Ortiz Reyes como nuevo responsable del desarrollo del negocio internacional. Ortiz es experto en relaciones internacionales, comercio exterior y consultoría en logística y operaciones y, antes de sumarse a Logisfashion, ocupó puestos directivos en otras empresas de transporte como DHL o Daymon.

El directivo se encargará de pilotar el negocio comercial y el crecimiento de la empresa en el exterior, reforzando el alcance global de la empresa. Por otro lado, para apuntalar las operaciones del grupo, Logisfahion ha creado el puesto de site manager, que fusiona los cargos de responsable de operaciones y de unidad de negocio.

Logisfashion, que cerró 2017 con una facturación de treinta millones de euros, está en plena expansión en el continente europeo

Como site manager, la empresa ha nombrado a un directivo de la casa, José Miguel García Correa, en Logisfashion desde 2012. A esta nueva estructura se suman también otros dos ejecutivos, José Javier Gete Bueno y Fernando Martínez Camus, ambos con experiencia profesional internacional.

Logisfashion está presente en todo el mundo mediante una red de veintiún centros de fulfillment ubicados en Europa, América y Asia. En total, sus instalaciones suman más de 260.000 metros cuadrados de superficie y un equipo de más de mil empleados directos.

La compañía, que cerró 2017 con una cifra de negocio de treinta millones de euros, puso en marcha a inicios de año un plan para reforzar su presencia en Europa con la puesta en marcha de hasta cinco almacenes más en el territorio. A lo largo de este año, la compañía ha abierto los de Alemania y Francia, y tiene previsto continuar avanzando en el continente con otras plataformas en Suecia, Reino Unido y Polonia.

Desde enero 2017, la compañía ha incrementado su plantilla en un 50% donde un 25% representa al personal del equipo central y corporativo y un 75% el personal de los distintos centros de fulfillment. En total, la empresa cuenta con mil trabajadores.

Movimiento de fichas en Levi Strauss. La empresa estadounidense de moda ha nombrado a Diana Dimitian como directora general para el sur de Europa. La directiva reemplazará a Santiago Cucci, que ocupará el cargo de vicepresidente de Levi’s en Estados Unidos.

Dimitian dirigía el negocio de Levi Strauss en el mercado canadiense desde hace tres años y a partir de finales de noviembre se encargará de pilotar la compañía en Francia, España, Portugal e Italia.  Dimitian reportará directamente a Seth Ellison, vicepresidente ejecutivo y presidente de Levi Strauss en Europa.

Antes de unirse a Levi Strauss, la directiva lideró las ventas omnicanal para Ecco en Canadá, administrando el comercio mayorista, minorista y de comercio electrónico. Antes de eso, trabajó en Wolverine Worldwide durante dieciséis años.

La directiva releva a Santiago Cucci quien, después de cinco años en el puesto, ha sido promovido a vicepresidente senior y director general de los Estados Unidos, cargos que desempeñará a partir de finales de diciembre.

El Corte Inglés abre las puertas a Aliexpress. La plataforma china de ecommerce, propiedad de Alibaba, pondrá en marcha un corner efímero en el complejo que el grupo de grandes almacenes tiene en la localidad madrileña de Sanchinarro.

El espacio permanecerá abierto hasta el 18 de noviembre con miras a reforzar su campaña del Single’s Day. El pop up de Aliexpress contará con productos de tecnología, movilidad, audio y hogar. El año pasado, la plataforma de ecommerce llevó a cabo una acción similar con la puesta en marcha de una tienda efímera en el barrio de Malasaña en estas mismas fechas.

Alibaba aterrizó en España en septiembre de 2016, cuando constituyó su filial en el país e inició el proceso de selección de personal para Aliexpress. Para pilotar el negocio de la plataforma en el mercado español, el grupo chino fichó a Luis Montserrate, quien había sido responsable del área digital de Pepe Jeans. No obstante, Montserrate dejó el cargo el pasado julio.

Aliexpress, especializada en ventas b2b, es la única con la que el gigante asiático opera en el mercado español, aunque en el horizonte se contemplaba también el desembarco en el país de Tmall, que concentra el grueso de su oferta de moda.

Alibaba es uno de los mayores grupos del mundo de comercio electrónico, con China como su principal mercado. La empresa finalizó el ejercicio fiscal 2018 con unas ventas de 250.266 millones de yuanes (32.892 millones de euros), un 58% más que el año anterior. El grupo disparó sus ganancias un 46,5%, hasta anotar un beneficio neto atribuido de 63.985 millones de yuanes (8.409 millones de euros).

Cambios en la cúpula de Tapestry. La empresa, propietaria de Coach, Kate Spade y Stuart Weitzman, ha anunciado que Kevin Willis, su director financiero, dejará la empresa el próximo 8 de febrero. La compañía ya ha iniciado la búsqueda de la persona que reemplazará al directivo en el cargo.

Willis ha permanecido dos años en el cargo y tenido una participación esencial en la toma de las decisiones estratégicas de la compañía, como la compra de Kate Spade, a través de una operación registrada ven julio de 2018.

La salida de Willis de la compañía se produce días después de que la compañía volviera a números negros. Tapestry cerró el primer trimestre de su ejercicio fiscal, (periodo concluido el 29 de septiembre) con un beneficio de 122,3 millones de dólares (107,3 millones de euros), frente a las pérdidas de 17,7 millones (15,4 millones de euros) que registró el mismo ejercicio del año anterior.

Las ventas de la compañía estadounidense, cuya base está en Nueva York, se situaron en 1.381,2 millones de dólares (1.212,7 millones de euros), un 7,1% más frente que el mismo periodo del año anterior.

Pandora emprende un proceso de reducción de costes. La compañía danesa de joyería ha puesto en marcha el programa Now, con la finalidad de potenciar el canal de ecommerce, sobre todo en mercados donde la marca está bien implantada, y racionalizar el plan de apertura de tiendas.

La empresa prevé adquirir algunas franquicias seleccionadas en mercados estratégicos y continuará con la apertura de tiendas en China, India y Latinoamérica entre 2018 y 2022. Sin embargo, las aperturas serán menos de las mil que tenía previstas para los próximos cuatro años.

La empresa también reducirá costes en varias categorías de producto, que se sumarán al ahorro de 350 millones de coronas suecas (46,9 millones de euros) previsto en el plan que presentó el pasado agosto. Ese plan contemplaba el despido de casi cuatrocientos trabajadores.

Pandora ha reducido a la mitad sus previsiones de crecimiento para el ejercicio 2018

El programa Now ha nacido a la luz de los resultados de la compañía en el tercer trimestre del año. Los ingresos del grupo disminuyeron un 3% entre julio y septiembre, lo que ha hecho a Pandora reducir sus previsiones de crecimiento para el conjunto del año.

Ahora la empresa prevé crecer entre un 2% y 4% en 2018, la mitad de lo que había pronosticado a principios de año. La compañía mantiene su vaticinio para el Ebitda en 32%, gracias a los ahorros de costes que ya ha venido realizando en los mercados en los que opera.

Ralph Lauren aumenta sus ganancias a doble dígito. El grupo estadounidense, que se encuentra inmerso en un plan de reestructuración, ha finalizado el primer semestre de su ejercicio fiscal (concluido el 29 de septiembre) con un beneficio de 279,3 millones de dólares (245,1 millones de euros), lo que representa un aumento de 37,3% frente al mismo ejercicio de 2017.

Las ventas de la compañía se situaron en 3.081,5 millones de dólares (2.704,4 millones de euros), lo que equivale a un crecimiento de 2,3% respecto a los 3.001,3 millones de dólares (2.634,1 millones de euros) ingresados en el mismo ejercicio del año anterior.

El grupo estadounidense ha atribuido estos resultados al crecimiento de las ventas en el mercado asiático, sobre todo en China, Japón y Corea del Sur. La empresa también registró un buen comportamiento en Australia.

Ralph Lauren ha atribuido de sus ventas al buen desempeño de los mercados asiáticos

La facturación de Ralph Lauren creció en casi todas las regiones. Sin embargo, en Norteamérica, su principal mercado, los ingresos de la compañía llegaron a 1.585,8 millones de dólares (1.391,7 millones de euros), manteniéndose en línea con el primer semestre de 2017.

Las ventas en Europa ascendieron un 3%, hasta 809,8 millones de dólares (710,7 millones de euros), mientras que la facturación en Asia llegó a 492,7 millones de dólares (432,4 millones de euros), lo que supuso un repunte de 15,7%.

A cierre del primer semestre, Ralph Lauren sumaba 487 tiendas en todo el mundo y 638 concesiones, tanto de su cadena homónima como de Polo Factory y Club Monaco. El grupo se ha marcado el objetivo de elevar sus ventas en torno al 5% cada año hasta 2023.

Shiseido reordena su cúpula para cumplir su plan de crecimiento. El grupo japonés de cosmética ha colocado a Marc Rey, hasta ahora director de la compañía en el continente americano, al frente de su proceso de expansión.

El directivo asumirá su nuevo cargo el próximo 1 de enero y también estará al frente del nuevo hub tecnológico que Shiseido abrirá en la ciudad estadounidense de Cambridge (Massachusetts).

A pesar de su nuevo puesto, Rey se seguirá desempeñando como director y consejero delegado de la filial del grupo japonés en América. El ejecutivo también está al frente de marcas como bare Minerals, Nars y Laura Mercier, además de pilotar el centro digital de cosmética de Shiseido.

Shiseido lanzó un plan de expansión con el fin de alcanzar una cifra de negocio de 9.000 millones de dólares en 2020

El grupo lanzó hace unos meses su plan denominado Vision 2020, del cual ya ha completado la mitad del proceso. Con el fin de elevar sus ventas hasta 9.000 millones de dólares (7.898,8 millones de euros), Shiseido ha acelerado el proceso de digitalización, el desarrollo de nuevas vías de negocio y la generación de valor a través de la innovación.

La compañía nipona concluyó el primer semestre de su ejercicio con un crecimiento del 12,8%, hasta 532.596 millones de yenes (4.128,7 millones de euros). El beneficio, por su parte, se disparó un 153%, hasta situarse en 47.666 millones de yenes (369,5 millones de euros).