Los principales retailers deportivos cierran. Under Armour y Columbia han optado por bajar la persiana de sus establecimientos en Estados Unidos, mientras que Lululemon, además de hacerlo en Norteamérica, lo hace extensivo a Europa, igual que Nike.

“Vivimos tiempos inciertos y debemos dar un paso más para ayudar a proteger a la comunidad mundial y asegurar la prevención frente al Covid-19”, ha asegurado Calvin McDonald, consejero delegado de Lululemon. “Durante este período, todos nuestros empleados mantendrán su sueldo por sus horas de trabajo”, ha añadido. La empresa canadiense anunciará el impacto que tendrá el coronavirus en su ejercicio fiscal el 28 de marzo, cuando presente sus resultados anuales.

Under Armour, por su parte, también ha asegurado que todos sus trabajadores recibirán su sueldo habitual y la renuncia a hacer EREs temporales, como ya ha sucedido en otras compañías y entidades deportivas. La compañía estadounidense cifró en 50 millones de dólares (27,4 millones de euros) el impacto que podría tener el coronavirus y no ha actualizado dicha previsión. Es una cuantía que hoy parece quedar muy distante del golpe que han sufrido otras empresas como Adidas, que perdió 1.000 millones de euros en China sólo en el primer trimestre de 2020.

Nike, por su parte, también anunció el cierre de sus establecimientos en Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Al igual que Columbia, espera que puedan reabrir el 27 de marzo, cuando se cumplan los 14 días reglamentarios de cuarentena. En algunos países como España e Italia estos establecimientos ya estaban cerrados debido a las medidas de sus respectivos gobiernos. 

Este movimiento se produce después de que otras compañías como Urban Outfiters o Abrecrombie&Fitch, Everlane o Patagonia también decidieran cerrar sus establecimientos ante el avance del coronavirus hasta el 28 de marzo.

La crisis del coronavirus deja tres posibles escenarios para el mundo. Rápida recuperación, desaceleración de la economía mundial o recesión son algunos de los escenarios que se barajan ante el avance del coronavirus, que desde esta semana ya es pandemia.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) ya ha rebajado en cinco décimas su previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) mundial, al 2,4%, la menor alza desde 2009.

Bruselas, por su parte, prevé que la Unión Europea entre en recesión por el coronavirus y ha pedido más gasto público, mientras que Christine Lagarde, presidenta del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha advertido que la pandemia puede provocar una crisis como la del 2008.

McKinsey propone en el informe Covid-19: Implications for business cómo se desarrollaría la situación ante los tres posibles escenarios. En el caso de una recuperación rápida, como ha sucedido en China, el informe apunta que el crecimiento global mundial del PIB será del 2% en lugar del 2,5% previsto.

La Unión Europea ya ha alertado de una posible recesión en la región

En China, la economía también se ralentizará, pasando de crecer un 4,7% frente al 6% previsto anteriormente. En el resto de Asia, el PIB se elevaría un punto porcentual menos que las anteriores previsiones mientras que en las grandes economías de todo el mundo ralentizarían su crecimiento hasta en 0,5%.

En paralelo, de darse este escenario, Estados Unidos se recuperaría hacia finales del primer trimestre y China reanudaría gran parte de la producción de todas sus fábricas. Sin embargo, la confianza de los consumidores de todo el mundo no se recuperaría hasta finales del segundo trimestre.

Otra de las situaciones que propone el informe es qué pasará si el resto de países no logra recuperarse de la pandemia tan rápido como lo ha hecho China. De darse este escenario, la consultora explica que las economías menos desarrolladas sufrirán más que las avanzadas y que las pequeñas y medianas empresas son las que peor lo pasarán.

Si el coronavirus continúa durante el segundo y tercer trimestre, el PIB mundial caerá hasta un 1,5%

El sector servicios, la aviación y el turismo serán los más afectados. La caída de la demanda del consumidor penalizará a los resultados de las empresas, y el PIB mundial caerá unas décimas ante el cambio de los comportamientos.

En el caso de que los contagios continúen en el segundo y tercer trimestre del año, saturara los sistemas sanitarios de todo el mundo y hundiera la demanda de los consumidores, el planeta estaría abocado a una recesión, según la consultora. El informe señala que de darse este escenario, la economía mundial caerá entre un 0,5% y un 1,5%.

Comercios cerrados, trabajadores en casa, ciudades aisladas. Sobre el papel, la crisis del coronavirus presenta una gran oportunidad para el ecommerce de moda. Clientes cómodamente sentados en su sofá, limitados para comprar offline, clickando en masa en Asos, Zara, Zalando o Mango. Pero tampoco el online es ajeno a la situación de excepción: con un estrés generalizado entre la población e interrupciones logísticas, ¿y si ni el ecommerce salva a la moda?

En Italia, el mercado maduro donde más ha impactado hasta ahora el coronavirus, la primera reacción de los consumidores sí provocó un pico de ventas. Sin embargo, a medida que las restricciones iban aumentando, sus compras online se desplazaron progresivamente hacia bienes de primera necesidad como alimentos o medicamentos. En plena crisis, a pocos les apetece comprarse faldas. Quizás la situación cambie si la situación de excepción se alarga pero, mientras tanto, toda la moda, online y offline, va a sufrir.

Al sector le pilla en horas bajas: tanto en enero como en febrero, las compras se han reducido. Tras el estado de alarma decretado el sábado en España, todas las tiendas en el país deberán permanecer cerradas al menos durante quince días.

Las ventas de moda a través de la Red copan un modesto 7,4% de las ventas de moda en España. En Francia, la tasa asciende al 13,4%; en Alemania, al 24% y en Italia, el país europeo más afectado por la pandemia del Covid-19, se sitúa en el 11,7%, según datos de Kantar. Reino Unido es el mercado europeo con mayor penetración del canal y uno de los primeros del mundo, con una cuota del 28,2%.

La crisis es una oportunidad para el canal, pero no para el sector: ¿quién compra faldas en plena pandemia?

Durante la crisis, gran parte de la población tiende a evitar espacios públicos concurridos. En el caso de China, un 85% de los usuarios de Internet siguieron esta medida para prevenirse del coronavirus, según un estudio de YouGov elaborado el 3 de marzo, antes de que la pandemia llegase a Europa.

La cuota llegaba al 83% en Hong Kong, el 76% en Taiwán y el 73% en Malasia, mientras que en Estados Unidos se situaba entonces en el 27% y en Reino Unido, en el 14%. El estudio preguntaba sobre la actividad de los encuestados en las dos últimas semanas de febrero.

Preguntados sobre la posibilidad de evitar las tiendas si la crisis se agravaba en Estados Unidos, el 74,6% respondían que dejarían de asistir a los centros comerciales y el 52,7% que evitaría el comercio en general, según un estudio de Coresight.

Un 74,6% de los estadounidenses dejarían de ir a los ‘malls’ de expandirse la crisis

Pero lo cierto es que el impacto de esas medidas preventivas en el comercio electrónico ha sido escaso, al menos en moda. “En China, el propio Gobierno impulsó un sentimiento de culpabilidad del consumo”, explica una directiva de un grupo español de distribución de moda con presencia en el país.

Aunque ahora el Gobierno está transmitiendo el mensaje contrario, para reactivar la economía, entonces el discurso caló y el consumo se paralizó. “Hubo un pico del ecommerce, pero después ha ido moderándose”, continúa la ejecutiva, que recalca que, en

Europa, los gobiernos “no tienen tanta fuerza” para influir en el sentimiento del consumidor.

En Italia, el tráfico en la calle se redujo al comenzar la crisis, provocando un repunte de la venta online. Pero, según otro directivo del sector, “cuando la ansiedad llega a otros niveles el gasto se desplaza a comida, farmacia…”. “Va a sufrir el retail, y el online también va a acabar cayendo”.

Seur o Logisfashion han tomado ya medidas para garantizar sus operaciones y proteger a sus empleados

En este sentido, desde Seur apuntan que, en España, el mayor pico se ha vivido en alimentación. “Hemos notado impacto en la línea de negocio de Now (entregas urgentes en 1 o 2 horas), en concreto el e-grocery que ha incrementado su producción en un 50%”.

“La crisis puede suponer una oportunidad para que la gente se acostumbre a comprar online, pero en moda impactará muy poco”, coincide Jaume Hugas, experto en logística para ecommerce y profesor de Esade. “Para la alimentación, en cambio, será un pico similar a lo que el Black Friday es en moda y requiere mucha planificación”, añade.

Lo mismo opina otro directivo de uno de los mayores pure players de Europa. “Conceptualmente, la gente no va a salir comprará más online, pero depende el sector”. El ejecutivo apunta que en su compañía no han percibido ningún impacto y que “si dura poco la crisis, va a ser malo para todos, a excepción de la comida”. En cambio, si la crisis se alarga y la situación de excepción pasa a ser la norma sí podría tener repercusión positiva.

El estado de alerta no afecta a los barcos de carga, según ha precisado Puertos del Estado

Tras el decreto de cierre de comercios en Cataluña y la Comunidad de Madrid, algunos retailers españoles se apresuraron a subrayar que su web sí continúa activa. Tendam explicó el viernes que, tras cerrar todas sus tiendas en Madrid, País Vasco y La Rioja, incrementaría sus capacidades de servicio online, ofreciendo a los clientes envíos gratuitos y ampliando los plazos de devolución de las prendas hasta 60 días.

Desde Tous, subrayaron que “para seguir ofreciendo el mejor servicio posible a aquellos clientes que lo deseen, Tous gestionará su servicio online con envíos gratuitos y ampliación de los plazos de cambio o devolución”. También Pikolinos se ha manifestado en la misma línea, subrayando que el ecommerce continuará disponible mientras estén cerradas las tiendas.

La compañía de calzado Magrit también remitió un comunicado recalcando que “mantendrá 100% operativa su tienda online” y que los pedidos se distribuirán semanalmente desde su sede central en Elda (Alicante). La tienda de la marca en Madrid permanece cerrada hasta nuevo aviso. 

Otras empresas más pequeñas, como el pure player de cosmética Laconicum, también han enviado comunicados a sus clientes precisando que “continuamos abiertos y enviando pedidos”. “Todos estamos teletrabajando y hay unos servicios mínimos, muy mínimos y por turnos”.

Sin embargo, los grandes grupos de ecommerce de moda en Europa no anticipan un aumento del negocio con la crisis, sino todo lo contrario. En su presentación de resultados, el pasado 27 de febrero, Zalando matizó que sus previsiones para 2020 “excluyen un potencial impacto negativo causado por el coronavirus”. Asos no se ha manifestado al respecto.

Los expertos coinciden en que si la crisis es breve, no habrá impacto en el ecommerce de moda

Operaciones 

Desde el punto de vista operativo, la crisis no presenta tantas complicaciones como para el retail físico, salvo en las zonas confinadas, donde no puede entrar ni salir la mercancía. “El ecommerce debería tratarse como un servicio mínimo”, apunta un directivo del sector.

Desde Seur, apuntan que se han preparado planes de contingencia en todos los ámbitos y que la compañía está preparada para escenarios más complejos como el cierre de carreteras o el cierre temporal de hubs.

Asimismo, se han intensificado las comunicaciones con los repartidores para que cumplan una serie de medidas de higiene cuando hagan entrega de los envíos a los destinatarios. En este sentido, Hugas subraya que en países como China, donde las entregas automatizadas están más extendidas, la última milla se ha podido cubrir sin problemad.

“En China, JD.com ha tenido un éxito brutal gracias al reparto mediante plataformas automatizadas con ruedas”, apunta el experto. “El que no esté preparado con tecnología y software bueno es el que más va a sufrir esta crisis”, añade.

En los centros logísticos, la mayoría de operadores logísticos y de ecommerce han tomado medidas de protección, pero la actividad continúa con normalidad. “En un centro mediano o grande trabajan unas trescientas personas, pero por turnos, por lo que no debería presentar problemas”, apunta un directivo de ecommerce de un grupo español.

Compañías como Logisfashion, especializada en el sector de la moda, puso en marcha el 9 de marzo una política de prevención que mayores medidas de higiene, la suspensión de movilidad entre centros y la reorganización de las jornadas de trabajo para minimizar la confluencia de personal en un mismo lugar. En Seur se ha desarrollado un plan de contingencia que incluye la intensificación de las medidas de higiene y la flexibilización de la jornada.

En China, la crisis llegó justo después del Año Nuevo Chino, la mayor festividad del país durante la cual los almacenes ya permanecen cerrados, igual que la mayor parte de centros de trabajo. A su regreso, los trabajadores se encontraron con fuertes controles y el Gobierno limitó la vuelta al trabajo, pero hoy la actividad está ya al 80%.

En España, la declaración del estado de alarma, que entró en vigor el sábado, restringe el tránsito de pasajeros pero excluye a los de carga, según precisó el viernes Puertos del Estado en un comunicado.

El mayor problema reside en los envíos internacionales, especialmente a Estados Unidos. La semana pasada, el Gobierno estadounidense suspendió todos los vuelos desde Europa, a excepción de Reino Unido, lo que impacta directamente en las compañías europeas que envían la mercancía en vuelos comerciales. 

Más de 680 millones de euros. Esto es lo que dejará de ingresar como mínimo el comercio de moda durante los quince días en que se mantenga vigente el estado de alarma, decretado ayer por el Consejo de Ministros y que obliga al cierre de toda la actividad minorista no esencial.

A cierre de 2018 había en España 61.313 comercios de moda que empleaban a 198.882 personas, según los últimos datos de Acotex. Por el momento, ningún gran grupo de moda ha adoptado medidas por la potencial caída de ventas, pero retailers como Ikea ya anunció el sábado un expediente de regulación de empleo (Erte) temporal en todas las comunidades autónomas que ya entonces habían decretado el cierre. Aerolíneas como Iberia o Air Europa han adoptado medidas similares.

España amaneció el domingo con todas las persianas bajadas, aunque algunas autonomías como la Comunidad de Madrid y Galicia habían implantado ya la medida el sábado para frenar el avance del coronavirus Covid-19. El estado de alarma durará al menos quince días, prorrogable previa autorización del Congreso de los Diputados.

El comercio de ropa, complementos y textil hogar en España facturó 17.878 millones de euros en 2019, según datos provisionales de la Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex).

La asociación no segrega qué parte de esa facturación procede del ecommerce, pero según datos de Kantar el peso del online sobre las ventas de moda en el país ascendió al 7,4% en 2018.

Excluyendo esa cuota, los comercios españoles de moda facturarían en torno a 16.555 millones de euros, unos 45 millones de euros al día o 680 millones de euros en quince días, siempre que los comercios abrieran cada día del año, como sucede en Madrid.

La comunidad que primero decretó el cierre de comercios es también la primera en ventas, con una cuota del 17,19% en 2018, seguida de Andalucía (16,24%), Cataluña (15,73%) y la Comunidad Valenciana (10,55%).

Inditex, H&M y Primark 

Sólo Inditex, H&M y Primark, los tres mayores grupos de distribución de moda que comunican sus ventas por países, facturan en España cerca de 7.000 millones de euros.

España es el primer mercado para el grupo gallego, que en 2018 facturó 4.557 millones de euros en el país, el 17,43% del total. La empresa no segrega sus ventas online por países, pero sí comunica que, en los países en los que cuenta con tienda online, el ecommerce representa el 14% de su facturación.

Descontando esa cuota, las ventas en España ascenderían a 3.919 millones de euros, lo que supondría una facturación de 10,7 millones de euros al día, o unos 160,5 millones en quince días. En total, el grupo cuenta con 1.635 tiendas en el mercado español.

Inditex factura 4.557 millones de euros en España, de los que en torno a un 14% proceden del canal online

H&M, por su parte, facturó en España 7.930 millones de coronas suecas (734,7 millones de euros) en su ejercicio 2019, finalizado el 30 de noviembre. Descontando el 14,5% que, de media, factura la empresa en el canal online, las ventas en las tiendas físicas en España se situarían en 6.780 millones de coronas (628,2 millones de euros). España es el octavo mayor mercado para H&M, que cuenta con 167 tiendas en el país.

Primark es el único de los tres grupos que no cuenta con una plataforma online, por lo que todas sus ventas se realizan en las 45 tiendas que tiene en el mercado español.

La cadena irlandesa de moda low cost facturó 1.546 millones de euros en España en 2018, según las últimas cuentas de Primark Tiendas depositadas en el registro mercantil. El país es el segundo mayor mercado para la empresa, copando un 18,7% de sus ventas totales.

Creatividad, sostenibilidad, big data o Rosalía. El diseño es la piedra angular del sector de la moda. A lo largo de 2020, Modaes.es publicará una serie de entrevistas con los principales diseñadores de moda en el país para debatir sobre las tendencias más relevantes del sector en la actualidad y analizar cómo evoluciona el papel del diseño a medida que el sector se transforma.

Dolores Font Cortés estudió Medicina pero trabaja rodeada de patrones y tejidos desde hace más de treinta años en la firma que fundó su madre, Dolores Cortés, en los años sesenta donde combina los cargos de directora general y directora creativa. Font dice que el baño ha evolucionado al ritmo que lo ha hecho el mundo. En Dolores Cortés todas las funciones directivas están en mano de alguien de la familia. Entre gestión y creatividad, Font dice que es importante alcanzar un consenso porque “si no eres capaz de sacar la creación al mercado y venderla, no sirve para nada”.

Pregunta: ¿Cómo ha cambiado el sector desde que comenzó?

Respuesta: Piense cómo ha evolucionado la vida en 65 años… Nuestra marca ha evolucionado al ritmo que lo ha hecho el mundo. Cuando mi madre empezó no existían los tejidos elásticos y el primer gran cambio surgió con la aparición de fibras nuevas. Hasta entonces, mi madre había encontrado la manera de que el tejido se adaptara al cuerpo cuando estuviera mojado sin estropearse. El segundo gran avance fue la irrupción del baño en el campo de la moda en los años ochenta: se ha pasado de hacer un muestrario integrado por unas cuentas piezas más o menos diferentes, a hacer colecciones de moda que son tendencias.

P.: ¿La moda de daño va a rebufo de la moda exterior?

R.: No mucho. El baño tiene unas características especiales que el resto de moda no tiene. Con la moda cubres, y con el baño no solamente no cubres, sino que destapas y mejoras. Los colores y las formas pueden tener cierta relación, pero muchas cosas que en ropa de vestir exterior quedan bien no las puedes traspasar al baño. En baño el conjunto de la pieza tiene que ser bonita, hermosa, apetecible y hacer que te sientas bien con ella.

P.: Son de los pocos que mantienen la producción en España. ¿Influye esto a la hora de diseñar?

R.: Por supuesto que influye. No es que mantengamos la producción en España, es que tenemos nuestro propio taller y es una gozada porque además de tener la producción dentro de casa, puedo estar produciendo y preparando la nueva colección de forma simultánea, modificando bocetos… Es una gozada.

“Los creativos somos difíciles de tratar, pero tenemos que aceptar que la creatividad tiene que estar modulada por una parte de gestión”

P.: ¿El creativo debe ser a la vez gestor?

R.: El creativo debe tener nociones de gestor, pero es muy importante que tenga un buen gestor. Yo los tengo. La creatividad tiene que estar modulada por una parte de gestión.

P.:  En Dolores Cortés, todas las funciones directivas están en manos de alguien de la familia. ¿Quién gana en las discusiones, la gestión o la parte creativa?

R.: Tenemos nuestras peleas, pero se trata de llegar a un consenso. La creatividad es importantísima en moda, es muy importante la producción, pero también es muy importante la parte de gestión.

P.:  En España no ha habido muchos tándems gestor-creativo. Usted formó uno así con su marido. ¿Cómo se gestiona?

R.: Tenemos un big data informativo tremendo en cada área de la empresa. Todo está informatizado: desde la parte creativa a la administrativa, pasando por el área de producción. Ahora mismo estamos revisando todos los estudios que tenemos sobre qué cosas funcionan mejores y cuáles son las que funcionan peor para que, sin imponer, modulemos la propia creación. Para crear nos viene muy bien tener informatizada toda la información referente a nuestras vendas para saber por dónde tirar.

P.:  Usted no se formó en diseño. ¿A diseñar se aprende?

R.: En esta vida todo se aprende y si no, tienes que formarte. Pienso que todo se tiene que aprender, aunque también es cierto que las personas tenemos una serie de cualidades que te inclinan hacia una cosa u otra porque eres mejor en eso que en otras cosas.

“La moda de baño caduca en poco tiempo, lo que no hayas vendido en agosto ya ha pasado de temporada”

P.: ¿Por qué no ha habido más alianzas entre industriales y creativos en España?

R.: Creo que es difícil entenderse. Los creativos somos difíciles de tratar porque tenemos unas ideas concretas y es muy difícil adaptarse a otras cosas, a veces nos mata el ego. El creativo quiere innovar, quiere cambiar…. El problema es que tiene que haber una adaptación de unos a otros: el creativo tiene que crear y tiene que desarrollar sus inspiraciones, pero tiene que estar también modulado por la parte empresarial. Si no eres capaz de sacar la creación al mercado y venderla, no sirve para nada. El creativo tiene que entender que, aparte de crear cosas maravillosas, tiene que poder venderlas. Y el empresario

tiene que entender que como no innove y no cree, el negocio se acaba.

P.: ¿En moda de baño está ya todo inventado?

R.: Ni en moda de baño ni en nada está todo inventando. Es verdad que hay ciertas recurrencias, pero eso pasa en todos los ámbitos de la moda. Nosotros hemos celebrado los 65 años de Dolores Cortés en 2019, y hemos lanzado un prototipo del primer bañador que no se parece en nada al anterior. Si estuviera todo inventando, ¿qué hacemos? ¿nos vamos? Hay que calentarse mucho la cabeza para seguir innovando siempre.

P.:  Los tiempos de la moda se han acelerado. ¿Han llegado también esos ritmos al baño?

R.: Por supuesto. Nosotros sólo tenemos una temporada, pero esa temporada nos ocupa todo el año. Nuestro equipo de diseño está echando humo a todas horas. En el baño tienes que llegar a tiempo al mercado: si pones en venta un producto tarde estás perdido porque la moda es absolutamente caduca, y la moda baño muy especialmente caduca en poco tiempo. En febrero o marzo tienes que lanzar el producto al mercado, lo que no has vendido en agosto ya ha pasado de temporada.

P.: ¿Cómo se hace frente a la estacionalidad?

R.: Nosotros empezamos a producir la colección en septiembre, pero dentro de baño hacemos de todo: tenemos la línea infantil, la más joven, la más clásica y sofisticada….  Entre diseño y producción, estamos ocupados todo el año.

“En moda de baño entra todo desde hace muchos años, la inclusividad no es nueva”

P.: ¿Se diseña igual para Europa que para América?

R.: No, pero no es un no absoluto. Yo no diría Europa… El diseño español está más cercano a lo que podría ser un diseño de Latinoamérica que un diseño de centroeuropa o del norte de Europa. Para nosotros el diseño influye mucho en que sea zona preferentemente de playa porque hay unas características especiales. Por ejemplo, para la gente nacida en el Mediterráneo el mar es muy importante y tenemos mucha coquetería a la hora de vestir ropa de baño. Este es un estilo que es muy diferente a las costumbres del norte y centro de Europa, pero en cambio se acerca bastante a la coquetería de los países latinos.

P.: ¿Para qué sirve hoy un desfile?

R.: Los desfiles sirven para que la gente te conozca a ti y conozca mejor tu marca. Lo más importante de los desfiles es que tengan una buena difusión. A mí me interesa participar en los desfiles para que la gente me tenga presente, les guste lo que hago y busquen dónde comprarlo. Los diseñadores tenemos que esforzarnos en hacer cosas bonitas y hacer una puesta en escena atractiva, para que tenga difusión entre la gente y te busque.

P.: ¿Son rentables?

R.: La rentabilidad la valoramos en conjunto porque un desfile cuesta muchísimo dinero. Contar lo que he podido sacar de un desfile es imposible.

P.: ¿La moda de baño ha llegado tarde al discurso de la inclusividad?

R.:En la moda de baño tenemos multitud de patrones adaptados a todo el mundo. En moda baño entra todo y desde hace muchos años, la inclusividad no es nueva. Cuando hacemos colecciones hay apartados específicos para cada tipo de mujer y circunstancia.

P.: ¿Las tendencias en baño las marca la pasarela o las Kardashian?

R.: La pasarela marca una parte de tendencia porque allí sólo desarrollas una idea creativa. En cambio, en la colección se tratan varias ideas creativas. Las Kardashian influirán, pero las mujeres también tienen su propia personalidad en la moda de baño y si creen que lo que llevan las Kardashian a ellas no les va a sentar bien, no se lo compran. Nosotros nos dirigimos a nuestro público pensando que ellas tengan para elegir aquello que creen que les va a sentar mejor.

Tejidos Royo crece aupada por el denim eco. La compañía, con sede en Picassent (Valencia), ha cerrado el último ejercicio con una facturación de 55 millones de euros, según ha explicado José Royo, consejero delegado de la empresa y miembro de la familia fundadora, a Modaes.es.

En torno a un 20% de la facturación de la empresa procede ya de Dry Indigo, la nueva marca que el grupo lanzó el año pasado y que emplean marcas como Banana Republic, propiedad del gigante Gap.

Esta tecnología, desarrollada junto con Gaston Systems e Indigo Mill Designs, permite tintar el hilo de índigo sin utilizar agua, con un 89% menos de químicos y un 65% menos de energía. Pese a la buena recepción del lanzamiento, la compañía entró en pérdidas en el último ejercicio (finalizado en julio) pero preveía regresar a números negros este año.

Sin embargo, la crisis del coronavirus ha trastocado todas las estimaciones. “Por ahora no nos ha afectado ni para bien ni para mal, salvo que hemos limitado los viajes”, apunta Royo. “China ya está empezando a abrirse”, apunta el empresario.

Tejidos Royo ha invertido dos millones de euros en los últimos dos años

Para este año, la compañía ultima el lanzamiento de Dry Black, que emplea la misma tecnología que Dry Indigo para para tintura en negro. El proceso gana complejidad por la propia conductividad del color. Por la relación histórica con la empresa, Banana Republic será también la primera firma en probarlo.

Después de años de intensa inversión (sólo entre 2016 y 2018 la compañía destinó cinco millones de euros), la empresa se está centrando ahora en mejorar su eficiencia e invertir en “personas e investigación”. En los últimos dos años, la compañía ha invertido dos millones de euros, incluyendo el capital destinado a la renovación de todos sus telares.

La compañía mantiene sus oficinas centrales, la tejeduría y los acabados en Picassent, así como otra fábrica en la localidad de Alcudia, donde se fundó el grupo en 1903. En total, la empresa emplea a 350 personas. 

Un mes. Este es el tiempo que ha coincidido la ahora pandemia del coronavirus con el ejercicio 2019 del gigante Inditex, finalizado el pasado 31 de enero. La emergencia sanitaria sólo ha rozado al grupo presidido por Pablo Isla en el último ejercicio, pero de su impacto dependerá que Inditex consiga cerrar otro ejercicio récord y que su acción, ahora en mínimos, se recupere. Para rebasar el ritmo de crecimiento de las ventas y del beneficio de 2018, en el cuarto trimestre de 2019 a Inditex le bastaría con facturar y ganar menos que en el último periodo del año pasado.

La crisis mundial provocada por el Covid-19 ha impactado de lleno en la economía internacional y los gigantes de la moda no han escapado de ella, alertando uno tras otro del impacto en sus resultados anuales. Los primeros casos de coronavirus se detectaron en China en diciembre y el 31 de dicho mes la Organización Mundial de la Salud (OMS) recibió una alerta de las autoridades chinas. A partir de ahí, la epidemia ha ido extendiéndose, afectando inicialmente a Asia.

Aunque la pandemia sí que haya tenido consecuencias en su aprovisionamiento y en el consumo que se notarán en trimestres posteriores (de hecho, las advertencias de los analistas hacen referencia sólo al impacto en el consumo en Europa), todo apunta a que Inditex esquivará el impacto del coronavirus en las cuentas de 2019, un ejercicio en que el grupo comenzó a recoger los frutos de la optimización de la red de tiendas llevada a cabo en los últimos ejercicios y de la implantación de tecnología Rfid.

Inditex registró una evolución positiva en los nueve primeros meses, con récords de aumento de ventas y beneficio

En los nueve primeros meses de 2019, Inditex acumuló unas ventas de 19.820 millones de euros, con un comportamiento especialmente bueno en el tercer trimestre (de agosto a octubre), en el cual las ventas se elevaron un 9,17%, el mayor incremento en dicho periodo desde 2016.

Así, teniendo en cuenta que Inditex cerró 2018 con una cifra de negocio de 26.145 millones de euros, para mantener el crecimiento del 3,19% registrado dicho año sólo necesitaría facturar 7.159 millones de euros en el cuarto trimestre, por debajo de los 7.708 millones de euros del cuarto trimestre de 2018.

El resultado neto de Inditex, por su parte, también ha tenido un mejor comportamiento que en ejercicios anteriores. En el tercer trimestre, en concreto, se elevó un 13,8%, el porcentaje más alto desde el tercer trimestre de 2012, cuando se elevó un 21,54%. Para repetir el alza en el resultado neto registrado en 2018, Inditex debería ganar 802 millones de euros en el cuarto trimestre del año, por debajo de los 1.006 millones de euros del mismo periodo de 2018.

No sólo las ventas y el beneficio han evolucionado de forma positiva a lo largo de 2019, sino que también lo ha hecho el margen, una variable que cada vez cobra más importancia en el negocio de la moda.

En el último trimestre (de agosto a octubre), el grupo gallego logró mejorar en tres décimas su margen bruto en relación al mismo periodo del año anterior, hasta el 60,8%. Inditex consiguió en el tercer trimestre la mejor marca desde 2014, lo que hace prever una buena evolución en el conjunto del año, pues el tercer trimestre es el más más rentable del año para el grupo y, por ello, la evolución del margen en este periodo es particularmente decisiva.

Los primeros de Carlos Crespo

Los resultados anuales de 2019 serán los primeros de Carlos Crespo como consejero delegado. El pasado mayo, el gigante de la gran distribución de moda anunció el ascenso de Crespo, que se ha convertido en la mano derecha de Isla. 

En 2018, Crespo fue ascendido al cargo de director general de operaciones y, de facto, número dos de Isla. El salto al cargo de consejero delegado fue visto como un movimiento natural en el seno de Inditex, que suele apostar por hombres de la casa para los puestos clave. 

Crespo inició su trayectoria en Inditex en 2001, de manera que lleva en la empresa propietaria de Zara más tiempo que su presidente. Tras pasar por Arthur Andersen, el nuevo consejero delegado de Inditex entró en la empresa como responsable de políticas contables dentro del departamento financiero. Después de pilotar la gestión administrativa de existencias en los centros logísticos del grupo, el ejecutivo asumió en 2005 la responsabilidad de dirigir la auditoría interna, hasta que en 2018 fue nombrado director general de operaciones.

Mejorar la evolución en 2019 de dos de sus máximos rivales, H&M y Gap, no será complicado para Inditex

Inditex frente a sus rivales

Mejorar la evolución en 2019 de dos de sus máximos rivales, H&M y Gap, no será complicado para Inditex, puesto que tanto el grupo sueco como el estadounidense se encuentran en plena reestructuración.

Después de tres años reduciendo su beneficio, el gigante sueco de distribución de moda ha cerrado el último ejercicio (finalizado el pasado noviembre) con unas ganancias de 13.443 millones de coronas (1.270 millones de euros), un 6,3% más que el año anterior. Las ventas, por su parte, registraron un alza del 11%, el mayor aumento desde 2015. La facturación del grupo se situó en 232.765 millones de coronas suecas (22.242 millones de euros).

Gap, en cambio, ha finalizado 2019 con una evolución negativa. La compañía estadounidense de distribución de moda ha registrado un beneficio neto de 351 millones de dólares (311 millones de euros), un 65% menos que un año atrás, cuando ganó 1.003 millones de dólares (893 millones de euros). Las ventas se han situado en 16.383 millones de dólares (14.587 millones de euros), un 1,1% menos que en 2018.

Fast Retailing, el tercer gran rival de Inditex, especialmente en Asia, cerró su último ejercicio el pasado agosto. El grupo japonés de distribución de moda cerró el ejercicio 2019 con una cifra de negocio de 2.290.548 millones de yenes (19.451 millones de euros), lo que supuso un incremento del 7,5% respecto al ejercicio anterior. El resultado neto se elevó sólo un 2%, hasta 173.046 millones de yenes (1.469 millones de euros).

Urban Outfitters sigue los pasos de Apple y cierra todas sus tiendas en el mundo. El grupo estadounidense anunció el sábado el cierre de todos sus establecimientos ante el avance del coronavirus Covid-19. Las tiendas no reabrirán al menos hasta el 28 de marzo.

“Hasta donde sabemos, ninguno de nuestros empleados ha dado positivo por Covid-19”, explica el grupo en un comunicado. “En un esfuerzo por proteger a nuestras comunidades, hemos decidido cerrar todas nuestras tiendas en el mundo”, continúa.

La empresa precisa que continuará pagando a sus equipos de tienda durante este tiempo y que tanto sus plataformas de ecommerce como su servicio de suscripción continuarán operando.

Urban Outfitters cuenta con seiscientas tiendas en todo el mundo

En las oficinas, el grupo ha implantado el teletrabajo para esos puestos que lo permiten y ha impuesto turnos entre los empleados que sí continúan trabajando desde la central para reducir la densidad y crear distancia social. Urban Outfitters también ha instalado protocolos de limpieza regularmente en estos espacios.

El grupo opera con 245 tiendas de Urban Outfitters, 227 de Anthropologie, 135 de Free People y trece restaurantes, además de con el ecommerce de moda nupcial Bhldn y la plataforma de suscripción Nuuly.

Apple fue el primer gran grupo de distribución en anunciar el cierre de todas sus tiendas en el mundo, el pasado viernes. La compañía de Cupertino (California) mantendrá todos sus establecimientos cerrados hasta el 27, con excepción de China, donde ya se ha logrado controlar el avance de la pandemia del coronavirus.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en la noche del sábado  las medidas del Estado de alarma decretado para los próximos 15 días.

España cierra todos los comercios. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado esta noche la suspensión de toda la actividad comercial minorista, excepto aquella de primera necesidad. La decisión amparada por el Estado de alarma decretado hoy por el Consejo de Ministros, y adelantado ayer por el Gobierno, para frenar el avance del coronavirus Covid-19. El Estado de alarma se alargará durante quince días, con posibilidad de prórroga previa aprobación del Congreso.

El Gobierno de España también restringirá la circulación por las vías públicas, salvo en los casos de adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad; asistencia a centros sanitarios; desplazamiento al lugar de trabajo; retorno al lugar de residencia; asistencia a menores, mayores o dependientes, o asistencia a entidades financieras o de seguros. Esta medida entrará en vigor de forma inmediata.

El presidente del Gobierno ha señalado que se trata de una “emergencia de salud pública que requiere decisiones extraordinarias” y que se pondrán “todos los recursos que sean necesarios”. Sánchez ha afirmado que “los escenarios de respuesta se han ido adaptando” a medida que la pandemia ha ido avanzando, pero que “a partir de ahora, entramos en nueva fase”.

Del cierre de tiendas quedan exentos los comercios de alimentos, bebidas y productos de primera necesidad; establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas, productos ortopédicos e higiénicos; prensa, combustibles, estancos; tiendas de equipos tecnológicos y de telecomunicaciones y de alimentos para animales, así como peluquerías y tintorerías.

España se suma así a las medidas adoptadas en los últimos días por Francia e Italia

Asimismo, también queda exento el comercio a distancia: por Internet, telefónico o por correspondencia. También quedan prohibidos los desfiles, además de cualquier tipo de reuniones como verbenas o ferias. La medida entrará en vigor una vez se publique el Real Decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Sánchez ha destacado que las medidas del Gobierno se reparten en cuatro grupos: apoyo a trabajadores, empresarios y autónomos; flexibilización de los mecanismos de contratación; garantizar la liquidez ante las tensiones de tesorería de las empresas, y apoyo a la investigación de la vacuna al coronavirus.

El presidente del Gobierno ha hecho un llamamiento al trabajo conjunto y a la unidad de todo el país ante la crisis sanitaria. “Coordinación, colaboración y cooperación” son los principios, según Sánchez, que regirán la actuación del Gobierno durante las próximas semanas. El presidente ha descrito la evolución de la crisis y ha señalado que cuando caiga el número de afectados será cuando, según Sánchez, se recuperará la economía.

“España tiene la capacidad de levantarse cuantas veces haga falta”, ha afirmado Sánchez, que ha agregado que se tomarán las decisiones que hagan falta cuando hagan falta.

Italia y Francia, también cerrados

España se suma así a las decisiones tomadas en los últimos días por Italia y Francia. El Ejecutivo italiano fue el primero en tomar esta medida, el pasado miércoles por la noche. Italia es el país europeo más afectado por la pandemia

Francia, el primer destino de las exportaciones españolas de moda, se sumó a la medida el sábado, decretando el cierre de todo el comercio excepto aquel de primera necesidad a partir de medianoche.

Las tiendas también bajan la persiana en Francia. Edouard Philippe, primer ministro de Francia, ha decretado hoy el cierre de todos los comercios, excepto aquellos de primera necesidad, a partir de la medianoche del sábado, con el objetivo de frenar el avance del coronavirus en el país.

Como ha ocurrido en Italia, que adoptó esta medida el pasado miércoles, están exentos de la medida tiendas de alimentos, farmacias, bancos, estancos y gasolineras.

“Las primeras medidas tomadas para limitar las reuniones de personas se aplicaron imperfectamente”, apuntó Philippe. “La mejor manera de frenar la epidemia es el distanciamiento social”, añadió.

España exportó a Francia moda por valor de 3.355 millones de euros en 2019

Francia es el principal destino de las exportaciones españolas de moda. En 2019, España vendió al país vecino productos de moda por valor de 3.355 millones de euros, un 8,5% más que el año anterior. El país copa un 13% de las exportaciones totales del sector.

Inditex cuenta con 287 tiendas en el país, Mango suma 206 establecimientos y  Tendam opera con 65 tiendas propias y Desigual suma más 400 puntos de venta en el país.

El país alberga también la sede de los dos mayores grupos de lujo del mundo, LVMH, dueño de Louis Vuitton y Celine, entre otros, y Kering, que opera con Gucci, Yves Saint Laurent o Balenciaga.