J. Crew remonta en 2019. El grupo estadounidense aumentó su beneficio un 15,4% y su facturación un 2,3% durante el último ejercicio. El grupo también ha comunicado que el spin off de Madewell se pospondrá por la crisis del coronavirus.

La compañía ha facturado 2.540 millones de dólares (2.283 millones de euros) en 2019, en comparación con los 2.483 millones de dólares (2.232 millones de euros) del ejercicio anterior. El beneficio también ha aumentado con una cifra más significativa, de 835 millones de dólares (750 millones de euros) hasta 964 millones de dólares (866 millones de euros) en este último ejercicio.

Gracias a la estrategia llevada a cabo a lo largo de 2019, la compañía ha incrementado el beneficio y ha creado una base operativa “más fuerte y eficiente”, tal y como ha confirmado Jan Singer, consejero delegado de J.Crew, en un comunicado.

J.Crew ha facturado 2.540 millones de dólares (2.283 millones de euros) en el último ejercicio

Por otro lado, Madewell, la otra marca de J. Crew, pospondrá su salida a bolsa por la crisis del coronavirus. Las ventas de la compañía han aumentado un 14% en el último ejercicio, hasta 602 millones de dólares (541 millones de euros).

Madewell es la compañía que mejor evoluciona actualmente, en comparación con la marca homónima del grupo J.Crew. Con escisión, el grupo perseguía capitalizar el crecimiento de la cadena, aunque tal y como han confirmado en un comunicado, la compañía se tomará este tiempo para tantear otras alternativas.

Panorama pone punto y seguido. Jörg Wichmann, responsable de la feria berlinesa, solicitó el pasado 28 de febrero abrir un proceso de insolvencia sobre sus propios activos ante el tribunal de distrito Charlottenburg (Berlín).

El organizador de Panorama Berlin y Selvedge Run tiene previsto poner en marcha un proceso de reestructuración. “Hemos desconectado, ahora nuestro objetivo es crear un nuevo formato”, ha explicado la organización a TextilWirtschaft.

Este movimiento se produce poco después de que la feria trasladara su ubicación al recinto Berlin Tempelhof, donde en el pasado se ubicó Bread&Butter, tras varias temporadas en Messe Berlin. Por ahora, los organizadores han señalado que mantendrán la celebración de la feria en el mismo espacio. El traslado de Panorama se enmarcó en un plan estratégico más amplio, que tenía como objetivo reactivar la feria.

Además de Panorama, la organización también gestiona Neonyt, especializada en sostenibilidad. Durante las últimas convocatorias, el evento ha experimentado un fuerte crecimiento.

Mango nombra a su primer consejero delegado. La compañía de distribución de moda ha nombrado a Toni Ruiz, director general de la compañía, como responsable de este nuevo rol hasta ahora inexistente en el grupo.

El directivo se incorporó al consejo de administración de Mango en 2015 como director financiero. En octubre de 2018, Ruiz fue nombrado nuevo director general. “Con esta decisión, la propiedad de Mango valora y refuerza el papel de liderazgo ejercido por Toni Ruiz en la transformación de la compañía, que deberá continuar en los próximos años”, explica la empresa en un comunicado

Isak Andic seguirá presidiendo el consejo de administración del grupo, del que también forman parte Daniel López, director de expansión y franquicias, y Jonathan Andic, director de Man, Imagen y Comunicación. Este último había asumido las funciones de consejero delegado en 2014, aunque el cargo como tal no existía hasta ahora en la empresa. La empresa cuenta también con un comité de dirección de ocho miembros y un comité ejecutivo formado por una veintena de directivos.

Mango nombró a Toni Ruiz director general en octubre de 2018

Licenciado en Económicas por la Universitat de Barcelona y formado en Iese, antes de incorporarse a la empresa catalana Ruiz desarrolló el grueso de su trayectoria en Leroy Merlin antes de incorporarse a Mango.

El grupo español, inmerso en una profunda transformación finalizó el ejercicio 2018 con una facturación de 2.233 millones de euros, un 1,8% más que el año anterior, cerrando el primer año en positivo tras dos ejercicios en descenso. El resultado bruto de explotación (ebitda) se situó en 135 millones de euros, un 17% más que en 2017, cuando ganó 115 millones de euros.

Interparfums cierra 2019 al alza pero reduce sus previsiones por el coronavirus. La compañía de perfumería, licenciataria de Montblanc, Coach, Jimmy Choo o Lanvin, ha incrementado un 5,6% su facturación, hasta 713 millones de dólares (642 millones de euros). El resultado neto de Interparfums también ha concluido el ejercicio al alza y se ha elevado un 9,1%, hasta 76 millones de dólares (68 millones de euros).

El vicepresidente y director financiero del grupo de perfumería, Russell Greenberg, ha alertado que de cara a 2020 la evolución de la compañía puede verse perjudicada por la crisis del coronavirus. “Como la mayoría de las empresas que hacen negocio en todo el mundo, el coronavirus también afecta al nuestro y hay muchas incógnitas en cuanto a la duración y la gravedad de la situación”, ha dicho el ejecutivo.

En este sentido, Greenberg ha asegurado que Interpafums retrasará “ciertos lanzamientos para más adelante” y que es “muy difícil estimar con precisión el impacto” que esta pandemia generará en el negocio de la compañía. “Si el impacto se limita a los primeros meses del año, esperamos que las ventas y el beneficio neto de 2020 esté en línea con los resultados de 2019”, ha concluido el vicepresidente y director financiero de Interparfums.

Interparfums vincula sus previsiones para 2020 a la evolución de la crisis del coronavirus

Por lo que respecta a los resultados de 2019, el presidente y consejero delegado de la compañía, Jean Madar, ha asegurado que durante este periodo las ventas se han incrementado en todas las regiones. Por mercados, Norteamérica se ha mantenido en la región principal del grupo ingresando un 11,4% más que en 2018. Sin embargo, el mayor crecimiento de Interparfums se produjo en Oriente Próximo, donde las ventas se elevaron un 22,4%. En Asia, el tercer mercado por volumen de negocio para Interparfums, las ventas disminuyeron en dólares reales, pero se adelantaron en dólares constantes.

Por marcas, la compañía ha explicado que Montblanc se ha mantenido como la principal marca en volumen de negocio con ventas que superaron un 23% las generadas en 2018. Por su parte, Jimmy Choo y Coach retrocedieron sus ventas, aunque el grupo no ha indicado en qué medida. Finalmente, las ventas de la línea de perfumes de Guess convirtieron a la marca en la cuarta más importante para el grupo.

De cara a 2020, los objetivos de la compañía pasan por presentar una nueva fragancia femenina de la marca Montblanc, cuyo lanzamiento está previsto que llegue a finales de primavera, continuar con el despliegue geográfico de las fragancias de Jimmy Choo Urban Hero y Byzance by Rochas, además de iniciar la distribución de varios aromas heredados de Kate Spade New York el pasado abril.

Alhokair obtiene un respiro financiero. El grupo saudí Fawaz Abdulaziz Alhokair, que gestiona las tiendas en Arabia Saudí de Inditex y Mango, entre otros, ha obtenido financiación por valor de 800 millones de dólares (720 millones de euros), según un comunicado remitido ayer por la empresa al regulador bursátil. La operación se produce después de que el grupo entrase en pérdidas en el segundo trimestre del año pasado y pusiera en marcha un plan de optimización de su red de tiendas.

En concreto, la empresa ha firmado un Murabaha a siete años por 640 millones de dólares (576 millones de euros). Este tipo de financiación es una de las más empleadas en países islámicos, donde están prohibidos los préstamos con interés, y se emplea para la financiación de bienes de consumo, materias primas, vehículos y viviendas, entre otros.

El banco adquiere a un tercero el activo que el cliente quiere comprar y se lo vende luego con una plusvalía. Alhokair ha explicado que ha recurrido a esta fórmula para refinanciar su deuda. “La transacción nos permite consolidar toda nuestra deuda en un solo Murabaha con términos más favorables y reduce significativamente el coste de nuestra deuda de un modo favorable para nuestra ambiciosa estrategia de crecimiento a largo plazo”, explicó Marwan Moukarzel, consejero delegado del grupo.

Alhokair refinanciará su deuda por valor de 640 millones de dólares

Este préstamo se ha complementado con una línea de crédito revolving de 150 millones de dólares (135 millones de euros) a tres años que se destinará a mejorar el fondo de maniobra. El acuerdo se ha firmado con los bancos Al Rajhi, el National Commercial Bank, Samba Financial Group, el Arab National Bank, Mashreqbank y Abu DHabi Islamic Bank.

Alhokair es uno de los mayores grupos de retail de Arabia Saudí. La compañía, que fue propietaria de la cadena española Blanco, cerró el segundo trimestre (finalizado el pasado septiembre) con unas pérdidas de 26,7 millones de riyales saudíes (6,46 millones de euros), frente al beneficio de 8,9 millones de riyales (2,15 millones de euros) del mismo periodo del año anterior. La empresa finalizó el periodo con unos ingresos de 1.230 millones de riyales saudíes (297 millones de euros), un 3,1% menos.

La industria española de la moda vuelve a situar el empleo a la baja. En febrero, el número de afiliados a la Seguridad Social en las industrias del textil, confección, cuero y calzado en España se situó en 138.290 personas, un 2,9% menos que el mismo mes del año anterior.

Esta caída se sitúa en línea con la registrada en enero, cuando el empleo en el sector también registró una caída interanual del 2,9%, según datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Todos los subsectores de la moda destruyeron empleo en el segundo mes del año. El textil encogió su plantilla un 1,1%, con 519 afiliados menos que el mismo mes de un año atrás.

El empleo en la confección registró la caída más acusada en febrero, con un descenso interanual del 4%. En total, en el segundo mes del año la confección contaba con 47.396 afiliados, 1.973 menos que en febrero de 2019. En el caso del calzado, el descenso fue del 3,9%, con 1.642 afiliados menos que el mismo mes de un año atrás.

En febrero, el grueso de la plantilla en la industria española de la moda trabajaba en régimen general, con 114.945 personas, un 3,3% menos que en febrero de 2019. Los autónomos, por su parte, se situaron en 23.346 personas, lo que supuso una caída interanual del 0,7%.

El empleo en la industria de la moda evolucionó a la contra que el conjunto de la afiliación en España. En febrero, la afiliación creció en 85.735 personas, el mayor incremento desde febrero de 2015. En total, en el segundo mes de 2020 el número de desempleados en España se situó en 3,2 millones de personas. 

Comprar, usar, vender. La venta de segunda mano ha pasado de ser un negocio alternativo, controlado por marketplaces como eBay, a convertirse en una línea nueva de negocio para los grandes grupos de moda. Pero vender ropa usada supone también desarrollar una nueva cadena de valor para procesar miles de artículos diferentes. Y ahí es donde entra en juego Trove, un nuevo operador que quiere capitalizar el auge de este modo de consumo y que ya trabaja para grupos como Patagonia o Nordstrom.

La compañía echó a andar en 2012 bajo el modelo de California for Benefit Corporation, una figura jurídica para compañías con o sin ánimo de lucro y con objetivos sociales. En sus inicios, la empresa operaba bajo el nombre de Yerdle como un marketplace en el que los usuarios podían regalar todo tipo de artículos a cambio de crédito para comprar a su vez otros productos en la plataforma.

Ya en aquella primera etapa, compañías como Levi’s o Patagonia se apoyaron en la empresa para distribuir su stock. Pero el salto adelante llegó en 2016, cuando la empresa se reconvirtió hacia un modelo profesional, ofreciendo una solución integral a las marcas para la gestión de sus propias plataformas de segunda mano.

Trove fue fundada por Andy Ruben, el primer director de sostenibilidad de Walmart

La empresa fue impulsada por Adam Werbach, un activista medioambiental, y Andy Ruben, que fue el primer director de sostenibilidad de Walmart y que hoy continúa como consejero delegado.

La compañía, con sede en San Francisco (California), se encarga de gestionar de principio a fin las plataformas de segunda mano de Nordstrom, Patagonia, Arc’teryx, Taylor Stitch, Eileen Fisher y REI.

“El retail moderno se basa en aprovisionarse y vender miles de unidades de una sola referencia; la venta de segunda mano requiere recepcionar y revender miles de artículos únicos; es una operación costosa e intensiva en tiempo”, resume la empresa en su página web.

La empresa trabaja con Nordstom, Patagonia o Elieen Fisher

Trove recibe la mercancía directamente del cliente, un almacén de la marca o de las tiendas, la clasifica según su condición, la autentifica, limpia y repara, fotografía y distribuye. Para la parte más compleja, la gestión del inventario, la empresa ha desarrollado su propio software que gestiona los flujos de stock, la inspección del producto y el pricing.

Todo el proceso está centralizado en su sede en San Francisco, donde la empresa cuenta con un almacén y un estudio de fotografía y donde trabajan unas 75 personas. El proceso desde la recepción hasta la entrega se extiende durante menos de dos semanas.

El cliente final compra a través de la plataforma de segunda mano de cada marca (Nordstrom See You Tomorrow, Patagonia Worn Wear, REI Good&Used…) y recibe el producto con el packaging personalizado. Trove cobra una comisión variable según cuántas fases del proceso gestione.

En febrero de 2020, la compañía ha cambiado su nombre a Trove para acelerar su internacionalización y dar el salto al lujo, un sector donde la segunda mano está controlada por grupos especializados como TheRealReal o Vestiaire Collective.

Para encarar esta nueva fase, la empresa cerró el pasado septiembre una ronda de financiación de veinte millones de euros en la que dio entrada al gigante de la logística Prologis y a inversores como Prelude Ventures o Claremont Creek Ventures.

Pitillos quiere posicionar su calzado en Europa. La empresa riojana, afincada en Arnedo, ha cerrado 2019 con un crecimiento del 10%, hasta superar los 50 millones de euros, el objetivo que se había marcado para el ejercicio. Para 2020, Pitillos quiere centrar su estrategia en mantener su posición en un mercado que atraviesa sus horas bajas y reforzar su expansión en el Viejo Continente.

“El mercado está viviendo una situación muy complicada y nuestro objetivo es mantenernos, porque si lo logramos ya habremos alcanzado un avance importante”, asegura Silvia Hernández, directora general de la empresa, a Modaes.es. Si bien la postura de mantenerse se concentra sobre todo en el mercado español, fuera de él quiere que Europa sea la región donde seguir creciendo.

Este mercado representa el 20% de la facturación total de la empresa, que tiene en Italia, Irlanda, Francia, Bélgica y Polonia sus principales clientes fuera de España. “La feria de Milán es la más importante del año para nosotros, en Milán tenemos nuestro showroom permanente que se convierte en la base para posicionar la marca en Europa”, asegura Hernández.

Pitillos tiene en Milán su base de operaciones para Europa

En este sentido, la empresa descarta por ahora expandirse más allá de Europa. “Latinoamérica es un territorio que queremos potenciar, pero en Europa controlamos más la logística porque está más cerca y antes de pensar en llegar más lejos queremos reposicionar la marca dentro esta región”, afirma la directora general de Pitillos.

Otro de los planes de Pitillos para 2020 es reforzar su relación con el multimarca, que tanto dentro como fuera de España representa su principal canal. Mientras que en España opera a través de este canal con 3.000 puntos de venta, en el extranjero tiene 1.500 puntos de venta en 35 países.

“Este año nuestro principal objetivo es estar al lado del multimarca y escucharle porque si Pitillos ostenta una posición privilegiada en el mercado es gracias a ellos”, añade Hernández. En este sentido, la directora general de la empresa reconoce que el mercado avanza por otras vías ajenas al multimarca, pero es el camino en el que quiere seguir centrando su distribución.

Pitillos quiere reforzar su relación con el multimarca, principal fuente de ingresos de la compañía

Pitillos, que hace dos temporadas diversificó su catálogo con el objetivo de acercarse a un público más joven, valora positivamente el haber introducido las sneackers en su oferta. “Si se fija en los pies, ve que todo el mundo va con deportivas y hemos querido adaptarnos a esta tendencia para no quedarnos atrás”, añade Silvia Hernández. Fundada en 1981 por Juan Antonio Hernández, Pitillos produce anualmente 1,2 millones de pares de zapatos y emplea a 200 personas.

Relevo al frente del icono español de la moda sostenible. Marisa Selfa, co consejera delegada de Ecoalf, ha abandonado la compañía dos años después de su fichaje. La ejecutiva se incorporó a la empresa en diciembre de 2017 a instancias de Manor Group, que tomó el control de Ecoalf ese mismo año. Selfa, que lideraba la compañía junto con su fundador, Javier Goyeneche, ultima ya su incorporación a un nuevo proyecto.

El fichaje de Selfa por la empresa madrileña supuso el regreso a España de la ejecutiva, que había liderado la cadena Cortefiel entre 2008 y 2010. Tras su salida del grupo la directiva ocupó diferentes puestos de responsabilidad en empresas de otros sectores como National Geographic, donde fue consejera delegada de la división de retail y licencias.

Formada en Márketing por Esic, Selfa cuenta con una amplia trayectoria en el negocio de la moda. La ejecutiva comenzó su carrera en Sara Lee como directora internacional de producto para, cinco años después, dar el salto a Levi Strauss, donde llegó a ser responsable de marca para Europa, Oriente Medio y África. Tras salir del gigante del denim, Selfa pasó por Adidas y Timberland.

Marisa Selfa, con trayectoria en Tendam o Levi Strauss, ultima su incorporación a otra empresa

En 2017, Manor Group confió en ella para liderar la nueva etapa de crecimiento de Ecoalf. Tras la incorporación del fondo, especializado en inversiones en empresas del ámbito de la sostenibilidad, Ecoalf comenzó el desarrollo de un plan de crecimiento mediante tiendas físicas, con aperturas en Berlín, Barcelona, Valencia y, más recientemente, Ámsterdam.

Junto con la expansión de la red comercial, Ecoalf también ha introducido cambios en producto y aprovisionamiento, con el lanzamiento de nuevas líneas de negocio como las sneakers y el traslado de parte de su producción a Tailandia.

Con este plan, la compañía ha continuado impulsando su facturación a doble dígito, aunque a costa de la rentabilidad. Según las últimas cuentas disponibles, la sociedad Ecoalf Recycled Fabrics cerró 2018 con una facturación de 6,2 millones de euros, el doble que el año anterior.

Las pérdidas, en cambio, se dispararon un 41%, hasta 2,9 millones de euros. La empresa mantiene unas deudas con empresas del grupo y asociadas por valor de 8,2 millones de euros, que corresponde principalmente a préstamos concedidos por Manor. Por su parte, el pasivo con entidades de crédito se redujo hasta 804.618 euros.

Según las mismas cuentas, Manor tiene una participación del 66,3%, mientras que Javier Goyeneche, fundador de la empresa, mantiene un 16,7% y continúa vinculado al día a día de la compañía. 

El rey, la reina, la torre, el caballo y el alfil. China ha sido todo para el sourcing global textil en las últimas dos décadas, dejando al resto de países como nuevos peones en el tablero global. Con la producción manufacturera en mínimos históricos, China se ve amenazada por un jaque mate de una pieza sobrevenida: el coronavirus. ¿Cómo ha sido la estrategia de China para convertirse en el Garri Kaspárov del aprovisionamiento de la moda y qué movimientos puede hacer a partir de ahora para continuar ganando la partida?