Dupont Biomaterials y Lenzing se alían para profundizar en la moda eco. Los dos gigantes del textil de cabecera lanzan de forma conjunta una nueva colección de tejidos hechos predominantemente de fibras derivadas de materias naturales.

La colaboración combina fibras DuPont Sorona y fibras Tencel Lyocell y Tencel Modal de Lenzing. La nueva colección incluye tejidos válidos para ropa de reporte, ready to wear, íntimo y denim.

Lenzing es uno de los mayores grupos del mundo dedicado a la producción de fibras textiles. La empresa acaba de anunciar una inversión de 40 millones de euros para reducir su huella ambiental, con el objetivo de dejar de generar emisiones de CO2 en 2050.

La compañía estadounidense Dupont, por su parte, está especializada en el negocio químico. A lo largo de su historia, la empresa ha desarrollado materiales como el nylon o el neopreno, con aplicación en la industria textil.

La venta de Roberto Cavalli, en pausa. La compañía, que tiene previsto pasar a manos del fondo dubaití Vision Investment, propiedad de Damac Properties, ha paralizado el proceso a falta de la aprobación del juez.

Tres meses después del anuncio de la venta, el juez aún no ha aprobado aún el plan de reestructuración que presentó la empresa. El visto bueno del juez es una de las condiciones necesarias para la adquisición de la empresa por parte de Damac.

“Es incomprensible y, por lo tanto, inaceptable que hasta hoy no haya sido posible tener claridad sobre las perspectivas de la compañía y el destino de los doscientos empleados de Cavalli”, han expresado los sindicatos.

Gian Giacomo Ferraris, consejero delegado de Roberto Cavalli, ha explicado que “estamos dentro del tiempo previsto por el procedimiento y esperamos una respuesta en breve”. “Estamos listos para ponernos a trabajar tan pronto como recibamos la aprobación”, continuó el directivo.

Roberto Cavalli pasó a manos de Vision Investment por 160 millones según fuentes del mercado

El pasado julio, Vision Investment firmó un contrato vinculante para adquirir el 100% de la compañía. Aunque el importe de la operación no trascendió, fuentes del mercado señalaron que la transacción se situó en torno a los 160 millones de euros.

La compra de Roberto Cavalli puso fin a varios meses de especulaciones. En julio de 2018, la compañía salió al mercado en busca de comprador, y en octubre contrató al banco de inversión Rothschild como asesor en la operación. Entre los grupos que pujaron por la empresa se encuentran OTB, propietario de Diesel, Phillip Plein y Bluestar Alliance.

En paralelo al proceso de venta, Roberto Cavalli llevó a cabo un plan de reestructuración, que supuso el cierre de las operaciones del grupo en Estados Unidos. La filial de la compañía en el mercado estadounidense, ArtFashion Corp, entró el pasado abril en chapter 7, el proceso de liquidación de activos.

Skechers cierra los nueve primeros meses al alza. La compañía estadounidense de calzado ha finalizado el periodo (cerrado el 30 de septiembre) con un beneficio neto de 344,7 millones de dólares (309,3 millones de euros), un 13,3% más que el mismo periodo del año anterior.

Las ventas de la compañía, por su parte, también se han situado al alza durante el periodo. En concreto, la facturación del grupo se ha elevado un 9,2% entre enero y septiembre, hasta 3.889,3 millones de dólares (3.490,9 millones de euros).

Los ingresos internacionales han sido los que han impulsado el resultado de la empresa durante el periodo. La cifra de negocio en mercado extranjeros se ha elevado un 16,7%, hasta 2.233,9 millones de dólares (2.005 millones de euros), mientras que las ventas en su mercado local han registrado un alza del sólo el 0,3%, hasta 1.655 millones de dólares (1.655 millones de euros).

La compañía ha explicado que prevé mantener el ritmo de crecimiento hasta el final del ejercicio. Para el cuarto trimestre, Skechers espera alcanzar una facturación de entre 1.225 millones de dólares (1.099,5 millones de euros) y 1.250 millones de dólares (1.121,9 millones de euros).

Skechers es el tercer mayor grupo de calzado en el mundo por cifra de negocio. Con sede en Manhattan Beach (Estados Unidos), la empresa está pilotada por Robert Greenberg y cuenta con una red comercial de 989 puntos de ventas repartidos en 170 países.

El grupo de tiendas departamentales El Puerto de Liverpool se resiente en el tercer trimestre por la mala evolución de Suburbia. La compañía mexicana registró unos ingresos comerciales de 25.972 millones de pesos (1.358 millones de dólares), lo que supone un alza del 1,7% respecto el mismo periodo del ejercicio anterior.

La empresa se ha visto afectada por la pobre evolución de Suburbia. El grupo ha registrado una caída del 0,5% en el tercer trimestre en sus ventas comparables, es decir, teniendo en cuenta las tiendas con más de un año de antigüedad. La cadena Liverpool ha elevado un 0,4% sus ventas comparables, mientras Suburbia las ha reducido un 5,9%. El grupo mexicano compró la cadena de moda a Walmart en 2016 por 850 millones de dólares.

En la información remitida a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa atribuyó el mal desempeño de Suburbia al cambio de plataforma tecnológica, que impactó en los tiempos de transporte de sus productos desde los centros de distribución hasta las tiendas.

Liverpool ha registrado una caída del 0,5% en el tercer trimestre 

Teniendo en cuenta el total de tiendas, las ventas de Liverpool se situaron en el tercer trimestre en 22.287 millones de pesos (1.165 millones de dólares), con un alza del 1,2% respecto al mismo periodo de 2018. En Suburbia, en cambio, las ventas totales se situaron en 3.686 millones de pesos (193 millones de dólares), un 4,7% más.

En el acumulado anual, las ventas totales de El Puerto de Liverpool se situaron en 80.769 millones de pesos (4.328millones de dólares), un 5,9% más que en los nueve primeros meses de 2018.

En el tercer trimestre, el ebitda se elevó 1,0%. No obstante, el margen presentó un retroceso de 0,3 puntos porcentuales. La utilidad neta creció 1,9% y en el año acumula un alza de 8,3%, según el reporte.

El Puerto de Liverpool opera en Ciudad de México y en 31 estados del país. A 30 de septiembre, la compañía sumaba un total de 121 tiendas departamentales bajo el nombre de Liverpool, una con el nombre de Fábricas de Francia, 120 tiendas especializadas y 146 de Suburbia.

La compañía española Jeanologia da un paso más en el desarrollo de tecnología para el denim. La empresa se ha aliado con Browzwear, con sede central en Singapur, para llevar la tecnología 3D al diseño de prendas denim.

La tecnológica singapurense está especializada en la generación de soluciones de diseño 3D para reducir la producción y maximizar las ventas. Ahora, Browzwear unirá sus desarrollos a los de Jeanologia, que consigue una reducción del impacto medioambiental gracias al láser y a tecnologías eco.

Según WWD, la integración de ambas tecnologías permitirá a las empresas que usen la plataforma de Browzwear diseñar en 3D y visualizar sus diseños con precisión milimétrica, a través de representaciones de calidad fotográfica de los acabados de Jeanologia.

Jeanologia, participada por The Carlyle Group, tiene sede en Valencia y fue fundada en 1993 por Enrique Silla y Pepe Vidal. La compañía genera ya el 90% de su cifra de negocio en el extranjero y cuenta con una fábrica en España y otra en Turquía, además de oficinas en Turquía, China, India, Hong Kong, Bangladesh, Brasil y México. 

Nike ya tiene sucesor. La compañía estadounidense de equipamiento y moda deportiva ha anunciado que Mark Parker asumirá la presidencia ejecutiva a partir del 13 de enero de 2020, de forma que el cargo de consejero delegado recaerá en John Donahoe, quien durante siete años llevó las riendas del gigante del ecommerce eBay como presidente y consejero delegado.

Esta reestructuración de la cúpula supone un nuevo capítulo, pues Parker, de 64 años, ha sido el primer ejecutivo de la marca desde 2006. Bajo su mando, la facturación se ha más que doblado, hasta 39.100 millones de dólares (34.300 millones de euros) en el último ejercicio fiscal, y se ha profundizado en su apuesta por el athleisure.

Parker es uno de los ejecutivos más veteranos del grupo, pues aterrizó en las oficinas centrales de Oregón en 1979. En su primera etapa asumió responsabilidades en áreas como las investigación, diseño y desarrollo de productos, márketing o gestión de marca. En 1987 fue ascendido a vicepresidente de la división de desarrollo de productos, y dos años más tardes asumió el mismo cargo para el departamento corporativo. En 1993 ya asumió la dirección general de Nike, para cinco años después asumir la vicepresidencia global de calzado, que en 2001 le aupó a la presidencia de toda la marca Nike.

Nike confía en que el nuevo consejero delegado acelere el negocio directo al consumidor, que ya supone un tercio de sus ventas

“Continuará liderando el consejo de administración y trabajará estrechamente con Donahoe y el equipo de alta dirección”, señala Nike en un comunicado. De esta manera, también deja claro que este relevo nada tiene que ver con los últimos escándalos que han salpicado a la compañía y que Parker continuará siendo pieza clave del proyecto.

El directivo ha defendido el fichaje de Donahoe, de 59 años, como ejecutivo porque “su experiencia en comercio electrónico, tecnología, estrategia global y liderazgo, combinados con su fuerte relación con la marca, lo hacen ideal para acelerar nuestra transformación digital y aprovechar el impacto positivo de nuestra ofensa directa al consumidor”.

Licenciado en Económicas por Dartmouth College y MBA por Stanford, Donahoe lideró eBay entre 2008 y 2015, periodo en el que la compañía de venta online dobló su tamaño. En 2014 se incorporó al consejo de administración de Nike y un año después lo hizo al de la firma de sistemas de pago PayPal. En 2017, fichó como primer ejecutivo de ServiceNow, plataforma online de servicios para recursos humanos que ahora abandonará.

El ejecutivo, que también continuará como vocal del consejo de Nike, ha señalado que “es un honor ser presidente y consejero delegado de esta sorprendente e innovadora compañía, […] aprovechando el éxito de Nike y aprovechando las oportunidades por delante”.

Las ventas a través de los canales directos de Nike se han disparado un 49,5% entre 2017 y 2019, hasta 11.753 millones de euros, y ya representan el 31,5% de todo su negocio. En total, la compañía de artículos deportivos incrementó su facturación un 7% en su último ejercicio fiscal, hasta 39.100 millones de dólares (34.300 millones de euros). Asimismo, el beneficio neto se duplicó en el ejericio que va de junio a mayo, hasta 4.029 millones de dólares (3.544 millones de euros).

“¡Somos los conguiiiitos! ¡Y estamos requetebién!”. La compañía ilicitana Grupo Íllice se ha impuesto de nuevo al grupo chocolatero Lacasa en el uso de la marca Conguitos para la categoría de textil y calzado. La Audiencia Provincial de Alicante ha desestimado la apelación presentada por la compañía de alimentación para revertir la sentencia de principios de año, que dio la razón a la empresa de calzado en el uso de la marca.

Los orígenes del conflicto judicial que enfrenta a Chocholates Lacasa con Grupo Íllice hay que buscarlos en los años noventa. Tal y como explica Carlos González, de Abril Abogados (que ha representado a Íllice en el proceso), la empresa ilicitana solicitó el registro de la marca Conguitos en la Oficina Española de Patentes y Marcas en 1989 y un año después le fue concedido para la clase 25, es decir, textil y calzado.

Lacasa, que había comprado el fabricante de Conguitos en 1987, se opuso ya en aquel momento, pero no se le dio la razón. La empresa de dulces tenía registrada la marca Conguitos con anterioridad, pero sólo para la categoría de chocolates.

La familia Esquitino, propietaria de Grupo Íllice, registró la marca Conguitos para textil y calzado en 1990

Con el devenir de los años, el negocio derivado de las marcas de alimentación fue haciéndose cada vez más grande gracias a las licencias, con ejemplos de productos como Chupachups, que han llevado su logotipo a decenas de categorías. Así, Lacasa llevó a cabo una serie de oposiciones administrativas contra Íllice ante la autoridad de marcas española y europea.

En 2011, Lacasa requirió a Íllice cesar en el uso de la marca y se inició una negociación entre la empresa de calzado y la de dulces. Sin embargo, la negociación terminó rompiéndose y Lacasa terminó lanzando su propia línea textil.

En 2013 Íllice demandó a Lacasa por el lanzamiento de ropa interior (prendas textiles) identificada con la marca Conguitos. El Juzgado número 1 de Marca Comunitaria dictó sentencia estimando la demanda y condenando a Lacasa por infracción de marca.

Las dos empresas convivieron pacíficamente durante años, una utilizando la marca Conguitos en calzado y textil y la otra, en los conocidos dulces de chocolate y cacahuete. Tras casi veinte de años de convivencia en el mercado, en 2016 Lacasa demandó a Íllice alegando infracción de sus marcas Conguitos por la venta de productos textiles y zapatos porque consideraba sus marcas renombradas, acumulando una serie de peticiones subsidiarias, entre las que incluía la competencia desleal. Igualmente pidió en 2016 la declaración de nulidad de la marca española de 1990 de Íllice, porque consideraba que la registró de mala fe.

Desde 2011, Lacasa e Íllice se enfrentan en los juzgados por el uso de la marca de chocolate

En 2018 tuvo lugar el juicio y en enero de 2019 el juzgado desestimó las pretensiones de Lacasa argumentando, entre otras cuestiones, que las marcas habían convivido durante un largo tiempo y podían seguir haciéndolo. Lacasa, sin embargo, apeló ante la Audiencia Provincial de Alicante (en funciones de Tribunal de Marcas Europeas).

Ayer, el juzgado dictó una nueva sentencia en la que desestima nuevamente la voluntad de Lacasa y le condena, otra vez, a pagar las costas. “El tribunal considera que la sentencia de primera instancia está perfectamente fundada”, han señalado a Modaes.es desde Abril Abogados.

¿Terminará aquí la batalla más dulce? Lacasa podría todavía dar más pasos legales. La empresa chocolatera podría presentar ante el mismo tribunal un recurso de casación, pero debería recurrir a doctrina previa en casos similares, es decir, demostrar que se trata de una sentencia contraria a la jurisprudencia.

Grupo Íllice: seis fábricas y 200 empleados

Con sede el Elche (Alicante), Grupo Íllice es propiedad de la familia Esquitino. La compañía es propietaria de las marcas Break&Walk (B&W), Conguitos y Momem. La empresa cuenta con seis fábricas en la región, donde produce alrededor del setenta por ciento de los 800.000 pares que distribuye cada año.

La compañía cuenta con una plantilla formada por cerca de 200 personas. Del total de los trabajadores de Grupo Illice, cincuenta están vinculados a Conguitos, que cuenta con sus propios departamentos comercial, de diseño, fabricación y de comunicación.

Conguitos suma una red de seis tiendas monomarca (ubicadas en Elche, Alicante, Moscú y Bucarest), pero centra su distribución en el canal multimarca. En total, la marca cuenta con 890 puntos de venta y está presente en 32 países a través de la Red.

Puig apuntala su cúpula con un nuevo responsable para sus joyas independientes. El gigante de la perfumería, con sede en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), ha nombrado a Thomas James nuevo vicepresidente de las marcas de nicho, según han confirmado fuentes del grupo a Modaes.es.

El ejecutivo pilotará las marcas Christian Louboutin, Kama Ayurveda, L’Artisan Parfumeur, Penhaligon’s, Comme des Garçons y EB Florals, que hasta ahora se gestionaban de manera independiente.

La mayoría de ellas son firmas de reciente incorporación a la cartera de Puig. El grupo aceleró en el segmento nicho con la adquisición, en 2015, de las marcas Penhaligon’s y L’Artisan Parfumeur.

Un año después, la compañía entró en el capital de Eric Buterbaugh Florals (EB Florals) y, en 2018, se hizo con la licencia de cosmética de la marca francesa de calzado Christian Louboutin. La última operación del grupo en este segmento fue la adquisición, el pasado marzo, de una participación minoritaria en la inda Kama Ayurveda, en la que invirtió 12,5 millones de euros.

Puig ha invertido en cuatro marcas de nicho en los últimos cuatro años

Thomas James ha desarrollado el grueso de su carrera en Puig, donde se incorporó en 2010 tras dos años en el gigante francés L’Oréal. Antes de tomar las riendas de todas las marcas de nicho, el ejecutivo fue director general de Jean Paul Gaultier y responsable de la creación de marca de Penhaligon’s y L’Artisan Parfumeur.

Además de su labor al frente de estas firmas, James también es coimpulsor de Queendom, la plataforma de comercio electrónico de perfumes que el grupo lanzó el pasado julio dentro de su plataforma de innovación Puig Futures.

Puig controla también las marcas de moda Paco Rabanne, Nina Ricci, Jean Paul Gaultier y

Carolina Herrera, la joya de la corona del grupo. A estas se sumó a en junio de 2018 Dries Van Noten.  

Thomas James se incorporó a Puig en 2010 procedente de L’Oréal

La empresa también cuenta con licencias de celebrities y marcas como Aristocrazy, Shakira, Antonio Banderas, United Colors of Benetton y Springfield, entre otras, y es propietario de perfumes como Agua Brava, Victorio&Lucchino, Brummel o Lavanda Añeja.

Puig cerró 2018 con una facturación de 1.933 millones de euros, en línea con el año anterior, e impulsó su beneficio un 6%, hasta 242 millones de euros. 

Una de las economías más estables de Latinoamérica, la estructura comercial más desarrollada de los países del continente y unos operadores locales que abren la puerta a toda la región. Chile presenta probablemente las mejores condiciones para los retailers internacionales que quieren adentrarse en el mercado latinoamericano y, por ello, es elegido como puerto base en la región por decenas de multinacionales. Ahora, la crisis originada por el encarecimiento de los billetes del metro de Santiago pone en riesgo la estabilidad de una joya para el retail en Latinoamérica.

Chile suma una población de 17,9 millones de habitantes con una media de edad de 34,8 años y una muy baja tasa de inmigración. La población urbana asciende al 87,6% del total y se ubica particularmente en Santiago, la capital, con 6,7 millones de habitantes, y en las ciudades de Valparaiso y Concepción, de 975.000 y 869.000 habitantes, respectivamente.

El Producto Interior Bruto (PIB) del país asciende a 452.000 millones de dólares, una cantidad muy semejante a la renta nacional de Austria, Hong Kong o Rumanía. Asimismo, la renta por habitante es de 24.600 dólares, por encima de la de países como México, Irán o Uruguay, pero algo por debajo de la de países como Croacia, Panamá o Grecia.

La crisis originada por el encarecimiento de los billetes del metro de Santiago pone en riesgo una joya para el retail en Latinoamérica

Estos niveles de riqueza no son, sin embargo, los principales elementos de importancia de Chile para la moda internacional, sino el hecho de que cuente con compañías de grandes almacenes como Falabella y Ripley. Nacidos en los años ochenta, estos grupos de distribución están presentes también en otros países latinoamericanos, como Colombia, Perú, Argentina, Brasil, Uruguay o México, y son socios preferentes de muchas marcas internacionales que penetran en la región sin una estructura propia de tiendas.

Además, Chile es un país abierto al comercio internacional (tiene más de veinte tratados de libre comercio suscritos con otros países) y es una de las economías más estables de la región, sin que ello impida que el país tenga fuertes previsiones de crecimiento. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), Chile creció un 4% en 2018, frente a una media del 0,4% en el conjunto de la región sudamericana. En 2019, el crecimiento del país se frenará hasta el 2,5%, pero se desmarcará de las caídas, de hasta el 0,2%, en toda Sudamérica.

Inflación en torno al 2% para 2018, 2019 y 2020 y una tasa de desempleo en entre el 7% y el 6,9% son sintomáticas también de la estabilidad de un país que, en los últimos años, ha atraído a un gran número de retailers internacionales. Entre las llegadas de los últimos años están las de H&M, Bestseller, Calzedonia, Louis Vuitton, Dolce&Gabbana o Spagnolo. Por su parte, las españolas Inditex y Tous suman una decena de establecimientos en el país.

La crisis que ha explotado en el país podría echar al traste buena parte de su atractivo para los retailers internacionales

Gracias sobre todo al cobre, Chile tiene una balanza comercial positiva, con China como primer cliente y primer proveedor. En las exportaciones, el gigante asiático concentra cerca del 28% de la demanda, mientras que el 24% de las importaciones proceden de China. Estados Unidos se sitúa en ambos casos en segundo lugar: copa el 14,5% de las exportaciones chilenas y el 18% de las importaciones.

El sector de la moda, en el que las marcas internacionales tienen una alta cuota de mercado, generó en 2017 unas ventas por 2,56 billones de pesos (3.230 millones de euros) en 2017, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) del país.

De perdurar en el tiempo, la crisis que ha explotado en el país podría echar al traste buena parte de su atractivo para los retailers internacionales. Las protestas originadas en el precio de los billetes han derivado en bloqueos de carreteras, quema de vehículos y saqueos con un balance hasta el momento de quince víctimas mortales.

Las protestas han puesto contra las cuerdas al Gobierno de Sebastián Piñera, que tras movilizar incluso al ejército se vio obligado a dar marcha atrás a las subidas en el metro.

Ante el asombro internacional por el estallido de una crisis de estas características en el país más estable de Latinoamérica, el Gobierno promueve ahora un “acuerdo social” con los líderes de los diferentes partidos políticos del país, su compromiso, crear una nueva arquitectura social más inclusiva.

Totto continúa avanzando en Europa. La compañía colombiana, especializada en mochilas, sigue dando pasos en su estrategia de expansión en el continente, donde tiene previsto finalizar el ejercicio con un crecimiento del 3%, hasta doce millones de euros.

En concreto, el grupo se ha marcado el objetivo de reforzar su presencia en Reino Unido, donde cuenta con oficinas propias, en las que trabajan cuatro personas. A pesar de la incertidumbre política ante el Brexit, la compañía ha llegado a acuerdos con distribuidores locales para expandir su red en el país.

“En España en plena crisis nos fue bien, solemos responder bien cuando las cosas se complican”, ha señalado Carlos Martínez, responsable de la compañía para el mercado europeo, a Modaes.es.

Totto ha firmado un acuerdo con un distribuidor ruso para llevar su presencia a setecientos puntos de venta

En paralelo, Totto también prevé aumentar su presencia en Francia en los próximos meses. En el país, el grupo ha sellado una alianza con un operador local para estar presente en doscientos puntos de venta. En el mercado galo, la compañía está gestionada por un distribuidor español con operaciones en Francia.

Otro de los mercados de crecimiento para Totto es Rusia. La empresa acaba de firmar un acuerdo con un distribuidor local para expandir su red comercial en el país en setecientos nuevos puntos de venta.

Con todo, España es el mayor mercado en Europa para Totto. En el país, la empresa de mochilas, maletas, ropa y complementos fundada por Yonatan Bursztyn cerró el ejercicio de 2018 con una facturación de diez millones de euros y más de 480.000 unidades vendidas.

La compañía ha retrasado su entrada en Egipto por el retraso en “procesos administrativos”

En África y Oriente Próximo, por su parte, el grupo opera en países como Marruecos o el Líbano. Hace unos meses Totto anunció su entrada en Egipto, que se está retrasando por la complicación de “procesos administrativos”.

El canal online es otro de los vectores de crecimiento para la compañía colombiana. En Europa, el grupo sólo opera con su plataforma de ecommerce en España, aunque recientemente ha entrado en marketplaces como Privalia o Showroomprivé y vende en ocho países europeos a través de Amazon.

Con una facturación global de 155 millones de euros, actualmente, Totto tiene presencia en 57 países, cuenta con más de 610 tiendas propias y 7.500 distribuidores a escala global y alrededor de 12.500 empleados directos. Si bien las mochilas son el artículo estrella de la compañía, Totto ha ido diversificando sus productos con el paso del tiempo.