Inditex refuerza el equipo de Zara.com. La compañía, inmersa en un plan de transformación para vender online en todo el mundo en 2020, ha incorporado a Carlos Torretta al equipo de ecommerce de su mayor cadena, según Europa Press.

Torretta es hijo del diseñador argentino Roberto Torretta y de la empresaria Carmen Echevarría y marido de Marta Ortega, la hija menor de Amancio Ortega, quien también trabaja en la compañía.

Tras su fichaje, Torretta estará basado en las oficinas centrales de Inditex en Arteixo (A Coruña). Graduado en Bellas Artes y Relaciones Públicas en la Universidad de Pace de Estados Unidos, el ejecutivo ha desarrollado parte de su carrera profesional en el sector en Elite Model, donde trabajó en Estados Unidos y, más tarde, en España.

Carlos Torretta estará basado en la sede central del grupo en Arteixo (A Coruña)

Su fichaje se produce en plena apuesta del grupo por el canal online. De hecho, este año la compañía ha comenzado a construir un nuevo edificio en Arteixo (A Coruña), que se dedicará en exclusiva a la producción audiovisual para la web de Zara y en el que invertirá 31,5 millones de euros.

Inditex facturó 3.200 millones en la Red en 2018, un 27% más que el año anterior. La cifra representa un 12% de las ventas totales del grupo y un 14% en los mercados donde opera online.

Inditex cerró 2018 con una facturación global de 26.145 millones de euros, un 3% más que el año anterior. A tipos de cambio constante, las ventas del grupo avanzaron un 7%.  El resultado neto se situó en 3.444 millones de euros, un 2% más. 

Decathlon refuerza su apuesta por el ciclismo y el online en un solo golpe. El grupo francés de distribución de artículos deportivos ha adquirido una participación mayoritaria en  Alltricks, una tienda online especializada en bicicletas. La empresa se ha hecho con un paquete accionarial controlado hasta ahora por cinco fondos de inversión y un grupo de business angels. Alltricks facturó 65 millones de euros en 2018.

Los fondos que han desinvertido son PartechPartners, EntrepreneurVenture, 123IM, Sonorfi, Financière de la Gommerie, según Le Figaro. Fundada en 2008 por Gary Anssens, la plataforma se ha convertido en un operador de relevancia en el segmento del ciclismo, recientemente ha dado el salto al running y también vende ropa para la práctica de deporte outdoor. La previsón de Alltricks es facturar 80 millones de euros en 2019.

“Con Decathlon, elegimos un socio experto y apasionado que garantiza a Alltricks mantener su ADN y acelerar nuestro desarrollo web y omnicanal; queremos desarrollar diferentes canales de distribución mejorando la experiencia del cliente”, ha comentado Anssens, que pese al cambio de propiedad continuará siendo accionista.

Decathlon confía en crear sinergias con el ecommerce Alltricks, especializado en equipamiento de ciclismo

Por su parte, el director general de Decathlon en Francia, Arnaud Gauquelin, ha señalado que el objetivo de esta compra es crear sinergias y mejorar el negocio de la compañía en el segmento del ciclismo. “Alltricks nos ayudará a operar aún mejor, ya sea en la amplitud de la oferta, en los plazos de entrega, en la logística o en el diálogo con los clientes.

En España, Decathlon finalizó 2018 con unas ventas de 1.569 millones de euros, un 3% menos que el año anterior. La compañía atribuye su primer retroceso en este mercado desde 2012 a la velocidad con la que se han segmentado las marcas del grupo y a la estrategia de presentación en las tiendas. El beneficio neto también cayó, de 120 millones a 96,6 millones de euros.

A escala global, Decathlon cerró el ejercicio fiscal de 2018 con un alza por noveno año consecutivo hasta 11.300 millones de euros, un avance del 5%. Sin embargo, por primera vez en lo que va de década no creció en ritmo de doble dígito, y el beneficio neto de la compañía cayó un 19%, hasta 497 millones de euros.

Patrick Puy, presidente de Vivarte.

Vivarte escribe un nuevo capítulo. La compañía francesa de moda, que llegó a ser una de las mayores del mundo del sector, ha pasado finalmente a manos de sus acreedores, según ha confirmado su presidente, Patrick Puy, en una entrevista en Franceinfo.

El ejecutivo también ha adelantado que los nuevos accionistas prevén invertir entre 70 millones y 75 millones de euros para el desarrollo de las marcas del grupo, que podría volver a beneficios este mismo año.

“Ya no tenemos deuda, es una novedad formidable”, apuntó Puy, que destacó que Vivarte cuenta con “una caja de 1.400 millones de euros, 10.000 empleados, 200 millones de efectivo disponible y cero deudas”.

Vivarte podría desprenderse de más marcas tras pasar a manos de los nuevos propietarios

Vivarte ha sellado ya la venta de San Marina, una de las marcas que continuaba en el mercado buscando un comprador, y Puy no descarta que los nuevos propietarios contemplen más ventas a medio plazo. “Pero lo que me interesa no es el grupo, sino el futuro de cada marca; todo lo que vendimos se encuentra en buenas manos”, sentenció.

Uno de esos activos de los que se desprendió el grupo francés fue la española Merkal Calzados, uno de los mayores grupos de distribución de calzado de España y controlada desde 2017 por el fondo OpCapita.

La confianza de los consumidores vuelve a bajar en julio. El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) ha cerrado el séptimo mes del año en 97 puntos, frente a los 102,3 puntos registrados en junio. El descenso se debe al retroceso de los dos subíndices, el de la situación actual y el de las expectativas, según los datos publicados hoy por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

En relación con julio de 2018, el descenso fue aún más acusado, ya que un año atrás la confianza de los consumidores en España estaba en máximos, en 106,1 puntos. De hecho, fue a partir de septiembre del año pasado cuando el ICC entró en una senda bajista, siempre por debajo de los cien puntos, hasta el pasado junio, cuando se rompió con esta dinámica.

En términos interanuales, el descenso fue provocado por un retroceso de 8,5 puntos en la valoración de la situación actual y una caída de 9,6 puntos en las expectativas. Dentro de la valoración de la situación actual, las diferentes categorías de análisis registraron también una evolución negativa en relación a un año atrás.

Así, en julio, la valoración de la situación económica del país era 12,7 puntos inferior a la de un año atrás; las opciones del mercado de trabajo se valoraron doce puntos por debajo, y la situación de los hogares, con 0,9 puntos menos.

En cuanto al índice de expectativas, alcanzó en julio los 100,9 puntos, con un descenso de 7,8 puntos con respecto al mismo mes de 2018. La evolución de sus tres componentes también fue negativa, aunque en diferente intensidad. Las expectativas sobre la situación futura descendieron en 12,7 puntos; las relativas al mercado de trabajo, lo hicieron en 15,9 puntos, y las relativas a la evolución de los hogares, en 0,1 puntos.

Interparfums mantiene el ritmo. El grupo de perfumería y cosmética ha cerrado el primer semestre de su ejercicio (finalizado el 30 de junio) con una facturación de 238,4 millones de euros, un 9% más. El beneficio, por su parte, se incrementó un 8%, hasta 27,2 millones de euros.

En un comunicado, la compañía subraya que ha continuado con su estrategia de inversión durante el primer semestre de 2019, con un presupuesto para márketing y publicidad de más de cincuenta millones de euros.

La mayoría de este capital se destinó a apoyar el lanzamiento de la nueva línea de perfumes de Montblanc, Explorer. “Esta línea no ha afectado al desarrollo de la línea histórica de Montblanc, Legend, sino que le ha dado un nuevo ímpetu a la marca que se espera que supere unas ventas de 130 millones de euros al cierre de este año”.

Interparfums gestiona también las licencias de perfumería de Boucheron, Coach, Jimmy Choo, Karl Lagerfeld, Lanvin, Paul Smith, Repetto, Rochas, S. T. Dupont y Van Cleef&Arpels.

“¿Es experiencia ir a una tienda y que te digan que si algo no está en la estantería no está disponible?”, se cuestiona Miguel Ángel Guilló, consejero delegado de Eti-Textil, especializado en sistemas de control de mercancía por radiofrecuencia (Rfid). A pesar de que a esta herramienta le ha costado más de dos décadas introducirse en el comercio minorista, Guilló explica que es una de las claves de la nueva experiencia en tienda. Según el ejecutivo, “en la era Amazon es inconcebible que una tienda no tenga lo que se busque”.

Pregunta: Hace mucho tiempo que se habla del Rfid en el comercio, ¿por qué ha tardado tanto en implantarse?

Respuesta: El Rfid supone un cambio importante en la manera de gestionar un negocio. No es una cuestión sólo de leer códigos de barras, sino que requiere dotar a la empresa de ciertas medidas. El cambio de paradigma en la gestión y en las operaciones es importante. El Rfid crea una referencia única para cada artículo: si hay mil unidades, hay mil referencias. El código de barras establece, en cambio, una referencia por cada mil unidades. Se impone así un cambio en el sistema de gestión, que requiere inversión, pero también preparar a la compañía para ello.

P.: ¿Por qué el comercio de moda ha apostado por esta herramienta?

R.: El retail ya es un negocio complejo de por sí, pero en moda, diría que lo es aún más. Con el código de barras era muy difícil saber dónde estaba una pieza en el inventario ni se tenía una visión de él en tiempo real.

“En 1999, ya hacíamos desarrollos sobre cómo introducir inteligencia a la etiqueta y las empresas lo veían como tecnología del siglo XXII”

P.: El hecho de que lo haya incorporado Inditex, ¿ha acelerado su implantación en el retail?

R.: Absolutamente. En 1999, ya hacíamos desarrollos sobre cómo introducir inteligencia a la etiqueta y las empresas lo veían como tecnología del siglo XXII. Desde entonces llevamos quince años evangelizando sin que se terminase de ver su función. Primero lo implantó Decathlon y después Inditex, y no fue hasta entonces cuando se empezó a ver su eficacia.

P.: De 1999 hasta hoy el comercio también ha sufrido varias transformaciones…

R.: Inicialmente, el Rfid se aplicó para control el almacén y reducir costes logísticos. Y las primeras empresas que lo implantaron lo hicieron en este sentido. Pero con el tiempo vimos que esto sólo era la punta del iceberg, porque no sólo reducía los costes logísticos sino que también es una herramienta para generar ventas. Si se vincula con otras herramientas que aportan inteligencia, tenemos, por ejemplo, un probador capaz de sugerir artículos para la venta cruzada.

P.: ¿Ha sido con la omnicanalidad que las empresas han visto su utilidad?

R.: Sin duda. Pero también ha coincidido con un cambio en el propio sistema de retail que le ha favorecido. Antes, el consumidor veía un producto, se lo probaba y lo compraba. Pero ahora se compra de otra manera. Se entra en la omnicanalidad y esta requiere de una mayor información de la habitual. Este ha sido el verdadero acelerador porque ahora ha pasado a ser considerado como un elemento indispensable.

“La omnicanalidad ha sido el verdadero acelerador del Rfid porque ha pasado a ser considerado como un elemento indispensable”

P.: ¿Se avanzó a su tiempo?

R.: Absolutamente. Hoy en día, la inteligencia artificial junto al poder de generar lecturas y captar información permiten disponer de más indicadores y potenciar la venta cruzada o tener una publicidad más efectiva.

P.: ¿De controlar almacenes a gestionar la comunicación?

R.: La publicidad que se tenía hasta ahora era genérica y su influencia, por tanto, reducida. Pero a partir de una prenda que se selecciona en una tienda se puede captar el perfil de aquel consumidor y se le pueden realizar sugerencias personalizadas mediante una publicidad selectiva. Con Google y la publicidad selectiva se puso fin a la práctica de contratar una página de publicidad en un medio generalista, que equivalía a disparar a todo aquello que se movía.  El Rfid puede dar lo mismo que Google pero en el punto de venta, dotando al offline de la potencia del online.

P.: ¿Qué aporta el blockchain en este sentido?

R.: El blockchain es una plataforma abierta que genera la trazabilidad en la misma transmisión de la información. El Rfid no hace pública toda su información, porque le pertenece. Son dos herramientas que se pueden vincular.

“El Rfid puede dar lo mismo que Google pero en el punto de venta, dotando al offline de la potencia del online”

P.: Más allá de los grandes grupos, el resto del sector son cadenas medianas y pequeñas, y micro pymes. ¿Requiere una gran inversión la implantación del Rfid para estas empresas?

R.: Su implantación ha demostrado tener un retorno de la inversión tremendamente alto. El Rfid tampoco está diseñado para las grandes cadenas, también puede implantarse en las pequeñas. Siempre dependerá de aquello que se quiera hacer y de la complejidad del negocio, de la diversidad en su aprovisionamiento y del número de tiendas. Hay ejemplos de empresas que trazan y gestionan inventarios con éxito y costes reducidos.

P.: ¿Es la punta de lanza de la digitalización?

R.: Ayuda a ello. Hoy, somos capaces de mover mercancía sin coste añadido, mientras que antes se requería de una persona que fuera a realizar las lecturas de una en una. Se puede tener Rfid pero sin vincularlo a la inteligencia artificial, pero permite hacer cruces y tratar la información para ejecutar acciones. Ya no sólo es dar sentido a la confluencia entre el online y el offline, sino que se dinamiza el offline. Hay mucho por hacer aún en el canal físico.

P.: ¿La experiencia?

R.: ¿Es experiencia ir a una tienda y que te digan que si algo no está en la estantería no está disponible? Hoy, con las herramientas adecuadas, quizás aquella pieza que se busca no esté, pero se pueden realizar sugerencias y entrar en una venta guiada que genere una experiencia más agradable. El factor humano continúa siendo determinante, con buenos dependientes que traten al cliente como deben hacerlo. Y el Rfid simplemente lo facilita.

“Como consumidor, si voy a una tienda donde me realizan sugerencias y compro lo que necesito, ¿hasta qué punto estaré dispuesto a regresar a un sistema tradicional?”

P.: ¿Es este el único camino para competir contra Amazon?

R.: Como consumidor, si voy a una tienda donde me realizan sugerencias y compro lo que necesito, ¿hasta qué punto estaré dispuesto a regresar a un sistema tradicional? En los tiempos de Amazon es inconcebible que una tienda no tenga lo que se busque.

P.: Si la tecnología es el puntal de crecimiento de las empresas, ¿hacen falta perfiles más técnicos en sus plantillas?

R.: Dependerá del nivel al que la queramos implantar. Se ha dicho ya que los puestos de trabajo que tendrán mayor demanda en la década de los veinte todavía no cuentan con formación. En el caso del Rfid, el cambio viene más allá de los lectores. Si se quiere integrar al sistema, sí se necesitarán gestores de datos para cruzar la información y obtener el análisis. Las necesidades entre la era Rfid y la post Rfid son diferentes. Todavía se están formando los perfiles para gestionar la abundancia de datos.

P.: ¿La distribución española invierte en tecnología en comparación con otros países?

 R.: En Rfid, en España se ha entrado tarde. En Reino Unido o Alemania hace años que se trabaja con él. Ahora, en el comercio español existe inquietud y se está realizando un gran esfuerzo inversor.

La moda masculina sigue abriéndose paso en la perfumería. La malagueña Harper&Neyer se ha aliado con la cadena Primor para el lanzamiento de su primera línea de perfumes. La firma sigue así los pasos de El Ganso y Scalpers, que también han desarrollado su propio perfume este año de la mano de Perfumes y Diseño.

El acuerdo de licencia incluye la producción y distribución de una colección de cosmética y perfumería, según han explicado desde Harper&Neyer a Modaes.es. Aupada por este acuerdo y su expansión con retail, la firma prevé cerrar el año con una facturación de cuatro millones de euros, el doble que el año anterior.

Harper&Neyer da así un nuevo paso en su plan de crecimiento. La compañía, que echó a andar en 2013 al calor del boom de la moda masculina en España, opera con tres tiendas propias y otras tres franquicias en España, además de dos corners en El Corte Inglés.

Harper&Neyer prevé cerrar 2019 con una facturación de cuatro millones de euros

En el extranjero, la empresa cuenta con tres establecimientos en México, donde está presente desde 2018 de la mano de un socio local. A corto plazo, Harper&Neyer prevé continuar impulsando su expansión internacional a través del canal multimarca, con el que ya opera en Bélgica, Portugal e Italia.

Primor, por su parte, es una de las mayores cadenas de perfumerías de España. La compañía se fundó en 1953 y cuenta con una red de más de noventa tiendas en España, donde distribuye desde perfumería selectiva a su propia cartera de marcas propias. Desde 2015, la empresa forma parte del grupo Maremor, nacido de la fusión de Primor, Marvimundo y Arenal.

Vuelve la mayor jornada del negocio de la moda en España. Barcelona Fashion Summit (www.barcelonafashionsummit.com) calienta motores para su octava edición, que se celebrará el próximo 6 de febrero de 2020. El evento, que en su última edición reunió a más de 850 directivos del sector, tendrá lugar en el Palau de Congressos de Barcelona, en el recinto ferial de Montjuïc de Fira de Barcelona.

Organizado anualmente por Modaes.es y con el apoyo del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (Ccam), Barcelona Fashion Summit tiene como objetivo poner en valor la importancia del negocio de la moda en el país y crear un entorno de debate y conocimiento alrededor de los grandes retos empresariales del sector.

En su primera edición, el evento invitaba a los asistentes a pensar precisamente en el año que ahora comienza, bajo el título Fashion 2020: Horizontes de la gran distribución de moda. Más de 300 ejecutivos acudieron a aquella primera convocatoria de Barcelona Fashion Summit, que ha ido ganando envergadura edición tras edición.

Barcelona Fashion Summit celebrará su próxima edición en el Palau de Congressos de Barcelona

Cada año, el evento ha puesto el foco sobre un tema de interés para el sector: en 2014 se analizaron las claves del liderazgo en moda, en 2015 se abordó el desafío de la digitalización, en 2016 se reflexionó sobre los vectores de crecimiento, en 2017 se debatió sobre el relevo generacional y, en 2018, se hizo una llamada al reset, en un contexto muy desafiante para el sector.

La última convocatoria hasta la fecha, celebrada el pasado febrero, tuvo por título Fashion Año 0: Claves para reinventar el negocio de la moda, y volvió a subir al escenario a ejecutivos de las principales compañías de distribución de moda del país, como Inditex, Desigual, Pepe Jeans o Tendam; así como a expertos de compañías como DDB o EY, emprendedores como Marc Soler, de 21 Buttons, y diseñadores como Agatha Ruiz de la Prada.

La moda británica se refugia en Madrid. Ted Baker, con sede en Londres, ultima la apertura de una nueva tienda en la calle Claudio Coello de la capital. El establecimiento supone el desembarco en el prime español de la marca, que hasta ahora concentraba su presencia en España en El Corte Inglés, outlets y travel retail.

La empresa se instalará en el número 44 de la calle madrileña, en un local de 240 metros cuadrados que anteriormente ocupó la firma Bdba. La apertura está prevista para antes de final de año.

Ted Baker cuenta actualmente con una red de 34 puntos de venta en el mercado español, de los cuales treinta son corners en El Corte Inglés. La empresa, que opera en el país de la mano de la distribuidora Cia de la Moda, también está presente con una tienda en el aeropuerto de Barcelona y outlets en los complejos La Roca Village, en Barcelona, y Las Rozas Village, en Madrid.

Ted Baker concentra su distribución en España en El Corte Inglés, donde suma más de treinta corners

Fundada en 1988, la compañía echó a andar especializada en camisería masculina, y no se introdujo en moda femenina hasta 1995. Tras una década volcada en su mercado local, Ted Baker dio el salto al extranjero en 1998 con la apertura de su primer establecimiento en Nueva York.

Actualmente, la empresa está presente en más de 35 países de todo el mundo y, aunque concentra el grueso de su distribución en el canal multimarca y en grandes almacenes, también ha tejido una red de tienda bandera como la que ahora abrirá en Madrid.

A cierre de 2018, Ted Baker operaba con más de 560 establecimientos a escala global, de los cuales el grueso (unas 450 tiendas) se reparten entre Europa y Norteamérica.  La compañía, que cotiza en la bolsa de Londres, cerró el último ejercicio con una facturación de 617,4 millones de libras (679 millones de euros), un 4,4% más que el año anterior, pero hundió un 26,1% su beneficio.

En su informe anual, la compañía aludió al impacto de las “condiciones muy difíciles a las que nos hemos enfrentado durante el año, incluyendo la competencia y los descuentos en el sector del retail, la incertidumbre de los consumidores, los muy conocidos desafíos a los que se enfrentan algunos de nuestros socios del Reino Unido y la climatología”.

Baile de locales en Claudio Coello

Con la llegada de Ted Baker, Claudio Coello suma un nuevo vecino después de dos años de continuas entradas y salidas de operadores. Entre ellos se encuentra Sonia Rykiel, que escogió el antiguo local de Agent Provocateur para emprender su desembarco en el país.

También la italiana Martino Midali puso su primer pie en España en Claudio Coello, donde abrió en el número 60 su primer establecimiento fuera de Italia. En el mismo tramo de la vía, L’Occitane relevó a Basler el año pasado y Highly Preppy, de moda femenina, ocupó el lugar que dejó vacío Miu Miu.