El Corte Inglés gana fuerza. El grupo de grandes almacenes ha sellado una alianza con 140 empresas internacionales para distribuir en exclusiva sus productos en España a través del alquiler de un espacio en uno de sus centros o del pago de royalties.

Una de las empresas con las que el grupo firmó esta alianza hace varios años es Gap, uno de los principales competidores de Inditex. La compañía estadounidense, que entró en el país en 2015 a través de un acuerdo con El Corte Inglés, tiene presencia en 69 puntos de venta en los centros del grupo de grandes almacenes.

Otras de las enseñas que la compañía distribuirá en exclusiva en España son Paul&Shark, Andreu Gn, Lauren de Ralph Lauren, George Rech, Rinkel, Kurt Geiger, Latouche, MIO, Flor Amazona o MdeU. Bajo estos acuerdos, estas marcas sólo operan en el país de mano del grupo de grandes almacenes, según El Economista.

El grupo ya empezó a trabajar en este sentido el pasado noviembre al sellar un acuerdo con el gigante chino Alibaba. Ambos grupos firmaron un pacto por el que se abordan desde colaboraciones para acelerar en digitalización, hasta alianzas comerciales, como la comercialización de Aliexpress y Tmall en algunos centros de El Corte Inglés.

El Corte Inglés ha firmado con empresas como Paul&Shark, Andreu Gn, Lauren de Ralph Lauren, George Rech, Rinkel o Kurt Geiger

El Corte Inglés también ha diseñado otra línea de crecimiento a través de la asociación con otros grupos internacionales de grandes almacenes. La empresa se alió con El Palacio del Hierro para la distribución de la línea de alimentos gourmet, o con el grupo alemán Karsdtadt para comercializan sus enseñas deportivas Boomerang y Mountain Pro.

El grupo español de grandes almacenes registró una cifra de negocio de 10.262,2 millones de euros entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre, una cifra ligeramente inferior a la que alcanzó en el mismo periodo de 2017. El negocio de moda de El Corte Inglés generó unos ingresos de 2.621 millones de euros en los diez primeros meses del ejercicio, en línea con los resultados del año pasado.

Los precios de las exportaciones textiles vuelven a subir. El Índice de Precios de Exportación (Iprix) del sector cerró 2018 con un incremento del 0,7% respecto al año anterior. El textil vuelve así a encarecerse en el exterior después de que el año pasado marcara su primer descenso desde 2013.

El incremento de los precios de las exportaciones textiles contrasta con la evolución del Iprix general, que se elevó sólo un 0,1% en 2018, según datos divulgados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El alza de este año contrasta con la subida registrada en 2017, cuando los precios del conjunto de las exportaciones de la industria española se dispararon un 1,7%.

En 2018, los precios de exportación del textil iniciaron su escalada en agosto, cuando pusieron fin a una racha deflacionista, en la que encadenaron ocho meses a la baja. En septiembre, octubre y noviembre siguieron acelerando, con subidas del 0,2% al 0,6%, hasta finalizar diciembre con un ascenso del 0,7%.

El Iprix de la confección, por su parte, se incrementó un 1,8% en 2018, registrando su mayor alza en tres años. Con esta subida, los precios de la industria española de la confección remontan en relación al año anterior cuando retrocedieron un 1,2%, su mayor caída desde 2009.

Por su parte, el Iprix de la industria del cuero y del calzado también tuvo una evolución alcista en 2018, concluyendo el año con una subida del 1%. Del mismo modo que la confección, el alza de los precios de las exportaciones textiles del cuero y el calzado también es la mayor de los últimos tres años.

Por último, el Índice de Precios de Importación de Productos Industriales (Iprim) del textil también remontó en 2018 marcando un ascenso del 1,1% frente a la caída del 3,1% del año anterior. En la confección, las importaciones se encarecieron el año pasado un 0,1%, y en el cuero y el calzado, un 0,7%.

El empleo en la moda española empieza el año a la baja. El número medio de afiliado en las industrias del textil, la confección y el calzado cayó un 1,1% en enero después de retroceder un 0,3% el pasado diciembre, según datos divulgados hoy por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

La industria de la moda daba empleo a cierre del primer mes del año a 141.496 personas, 1.551 trabajadores menos que doce meses atrás. En términos intermensuales, la plantilla del sector registró 43 afiliados. Por sectores, la industria textil dio empleo en enero a 46.853 trabajadores, mientras que la confección y el cuero y el calzado a 48.954 y 45.689, respectivamente.

La industria textil y de la confección estuvieron detrás de la destrucción de empleo en la moda española. El mes pasado, la industria textil redujo el número de empleados un 1%, con 354 trabajadores menos que el último mes de 2018, mientras que la confección recortó 148 empleos.

La afiliación media en la industria del cuero y el calzado fue a la inversa, tras crear 458 nuevos puestos de trabajo con respecto a diciembre de 2018. En términos interanuales, en cambio, el empleo en la industria del cuero y el calzado cayó un 1,9%, con 876 trabajadores menos.

El grueso de la plantilla de la moda española trabaja en régimen general, con 118.030 personas, un 1,7% menos que el año pasado. Los autónomos, por su parte, se situaron en 23.466 personas, un 2% más que el mismo mes de 2018.

La evolución está en línea con la registrada por el conjunto de la afiliación en España, que cayó en más de 200.000 personas en enero, lo que supuso el mayor descenso desde 2013. La cifra total de cotizados se situó en 18,8 millones de personas, mientras que el paro registrado (cuyos datos por sectores no han sido publicados todavía) creció en 83.464 personas, hasta 3,28 desempleados.

Xti refuerza su estructura societaria. La compañía murciana de calzado, con sede en Yecla, ha apuntalado financieramente la sociedad Xti Desarrollos Comerciales, ubicada en Elche (Alicante), con una inyección de capital de 3,8 millones de euros.

Xti Desarrollos Comerciales es una de las empresas que tiene como matriz Proyecto Dever, bajo la que también se sitúan Xti Footwear y Marson Footwear. Tras esta operación, el capital social de Xti Desarrollos Comercial se sitúa en 3,81 millones de euros, según consta en el Registro Mercantil.

Proyecto Denver concentra sus operaciones en Yecla, aunque hace una década la empresa trasladó el domicilio social de Xti Desarrollos Comerciales a Elche (Alicante), el mayor clúster de calzado en España. La compañía murciana hace tiempo que trasladó a Elche el grueso de su actividad comercial para aprovechar el dinamismo de la ciudad entre los diferentes actores del sector.

Xti Desarrollos Comerciales es la única sociedad de Proyecto Denver que tiene sede en Elche (Alicante)

Esta sociedad, antes denominada Buda Footwear, tiene como objeto social el comercio al por mayor y menor, exportación e importación de todo tipo de calzado y complementos en todas sus variedades, además del desarrollo comercial y publicitario de marcas, y de proyectos y decoración de espacios comerciales.

Xti es uno de los mayores grupos de calzado en España por cifra de negocio. Xti Footwear, la mayor de las sociedades del grupo por facturación, cerró 2017 con ingresos de 77,4 millones de euros, un 2,1% más que en el año anterior. La empresa concluyó el ejercicio, cerrado a 31 de diciembre de 2017, con un beneficio neto de seis millones de euros, frente a los 5,6 millones de euros de 2016, según los últimos datos del Registro Mercantil.

El grupo, pilotado por el empresario murciano Ángel Martínez Santa, está considerado como uno de los últimos fenómenos del calzado español. En menos de dos décadas, la compañía ha tomado el territorio con una fórmula basada en precio, tendencias y celebridades. La marca Xti dio el salto al mercado a principios de los 2000 y en apenas cuatro temporadas se posicionó en las zapaterías del país.

Xti Footwear cerró 2017 con una cifra de negocio de 77,4 millones de euros y un beneficio neto de seis millones de euros

En 2015, la empresa alcanzó su cota máxima en ventas, llegando a los 88,8 millones de euros, duplicando la cifra de 2013, cuando la facturación del grupo se situaba en 47 millones de euros. No obstante, en 2016, Xti contrajo por primera vez sus ventas arrastrada por la caída de su negocio en España.

En los últimos años, el grupo ha diseñado su estrategia en base al retail, con la puesta en marcha de establecimientos monomarca y a la expansión internacional. De hecho, en 2017, las ventas en el extranjero tiraron de la facturación del grupo, con un incremento del 4,7% en el negocio en la Unión Europa, y del 12% en el resto del mundo. En la actualidad, Xti genera ya el 56% de su negocio fuera del mercado español.

La moda vuelve a tomar impulso en las bolsas internacionales. Tras perder la barrera de los 17.000 puntos a cierre de 2018, el Selectivo Internacional Modaes.es de Bolsa (SIMB35) ha vuelto a remontar en el arranque de 2019, con un avance del 7,42% en enero, hasta 17.589 puntos.

Dos pure players lideraron las subidas del sector en el parqué: Asos y Zalando, ambos con revalorizaciones a doble dígito. El grupo británico repuntó un 41,7% tras tocar fondo en diciembre, cuando la publicación de un profit warning arrastró la acción un 40%.

Zalando, que también se vio lastrada por el aviso de Asos a finales del año pasado, recuperó terreno en enero con una subida del 21,6%, según datos a 1 de febrero.

El tercer valor más alcista de enero fue Hugo Boss, que repuntó un 18,9% en el mes en que presentó un adelanto de sus resultados anuales. La compañía convenció a los analistas con un alza en las ventas del 2% gracias a la fuerte demanda en Asia y a un crecimiento a doble dígito del canal online.

El resto del top ten está dominado por compañías estadounidenses, con excepción del quinto puesto, ocupado por Li Ning. Grupos como VF, PVH, Coty, Tapestry, Capri (matriz de Michael Kors) y Ralph Lauren anotaron avances a doble dígito.

El mercado también premió a H&M, que repuntó un 11,9% en bolsa en enero tras presentar, el último día del mes, sus resultados anuales. El grupo cerró 2018 con un descenso en su beneficio por tercer año consecutivo, aunque elevó sus ventas un 5,2%.

H&M avanzó un 11,9% en bolsa en el mes que presentó sus resultados anuales

Sólo cinco de las 35 compañías que componen el selectivo cerraron el mes en descenso: Swatch, Gap, Guess, Fast Retailing y Macy’s. El titán estadounidense del retail registró el mayor descenso del mes, del 13,6%, hasta 25,73 dólares por título.

El grupo de grandes almacenes se vio lastrado por su particular jueves negro, el 10 de enero. Esa fue la peor jornada en bolsa en la historia de Macys’s, con un descenso de casi el 18% por la débil subida de las ventas navideñas y el recorte en sus previsiones para el cierre del ejercicio.

El SIMB35, que recoge la evolución en bolsa de las 35 cotizadas más representativas de la moda internacional, estuvo en línea con otros selectivos internacionales en enero.

Macy’s se vio lastrada por la caída del 18% el 10 de enero, la peor jornada en su historia en bolsa

El Dow Jones, de referencia en la bolsa estadounidense, repuntó un 7,44%, mientras que el Ibex35 se quedó por detrás con una subida del 5,61%, lastrado en parte por el severo castigo que sufrió la banca en el parqué el 1 de febrero.

Los tipos de cambio apenas impactaron en la evolución del SIMB35 en enero: descontando el efecto divisa, el selectivo anotó un avance del 7,39%.

Actualizado por Modaes.es mensualmente, el SIMB35 es el resultado de la multiplicación del valor del mes anterior por la división de la suma de las capitalizaciones bursátiles en euros del mes actual de las 35 empresas que componen el selectivo entre la suma de las capitalizaciones del mes anterior, teniendo en cuenta un factor corrector si se producen alteraciones en el número de acciones. El SIMB35 nació en septiembre de 2011, con una base de cotización de 10.000 puntos. 

Peter Ruis es responsable de expansión internacional de Anthropologie desde el pasado julio. El directivo tiene entre sus manos el desarrollo de la compañía, propiedad de Urban Outfitters, más allá de Estados Unidos y Canadá, donde concentra el grueso de su negocio. Su primera apertura ha sido en Barcelona, desde donde inicia el despegue de la marca en Europa. Con trayectoria en John Lewis, Levi Strauss y Jigsaw, Ruis subraya que son tiempos complejos para un sector que tiene que lidiar con un mercado con sobreoferta en un entorno digital y de incertidumbre económica y política.

Pregunta: Hasta hace poco, el grupo ha estado muy focalizado en su mercado local. ¿Es difícil exportar este modelo de negocio?

Respuesta: En todos los lugares en los que estamos, también en Estados Unidos, hay que buscar la sensibilidad local. Tenemos en nuestras oficinas en Londres un equipo creativo para acercar la marca al diseño europeo y además buscamos también colaboraciones con artesanos o diseñadores locales. Lo interesante de Anthropologie es que no dependemos de una sola categoría de producto.

P.: ¿Mejor diversificar que especializarse?

R.: Zara, por ejemplo, vende sólo moda. Pero aquí, para aquellos que no buscan moda, también hay muebles e incluso tazas. Queremos hacer cosas para mucha gente diferente, para que entre quien tenga un estilo escandinavo, minimalista, oversized y tenga más de cuarenta, pero también para la gente joven que busca tendencias. Todo esto, en definitiva, es lo que hace que sea un modelo más fácil de exportar.

“En esta transformación tecnológica, si se quiere ser un negocio global, hay que estar en todos lados con las mejores ubicaciones”

P.: En un entorno digitalizado, ¿cómo ha cambiado la expansión internacional en retail?

R.: En esta transformación tecnológica, si se quiere ser un negocio global, hay que estar en todos lados con las mejores ubicaciones, tener servicio click&collect, poder vender online desde las tiendas. Lo mismo que tenemos en tienda está online, con la complejidad que cada semana tenemos producto nuevo y la tienda cambia por completo cada cuatro o cinco semanas.

P.: Con el Apocalipsis retail azotando Estados Unidos, ¿los retailes estadounidenses necesitan acelerar su expansión internacional?

R.: Hay dos cosas importantes que ahora están sucediendo en el mundo del retail, y no sólo en Estados Unidos. En primer lugar, las economías del Primer Mundo tienen demasiadas tiendas y demasiada oferta. Veinte años atrás podía haber un millón de marcas, pero ahora la oferta es infinita. ¿Cuántas marcas puede haber en el mundo? ¿Cincuenta millones? En segundo lugar, la sociedad se vuelve online y, desde la última crisis, aprende a vivir en un entorno de incertidumbre. Son tiempos difíciles para ser retailer. Pero si se es bueno en ello y se tiene un concepto auténtico se puede sobrevivir. Además, ahora los costes continúan siendo elevados, pero tenderán a bajar, como será el caso del precio de los alquileres comerciales.

P.: ¿Prevé entonces una fuerte sacudida en el sector del comercio de moda?

R.: Cada diez o quince años hay una sacudida. En parte, es generacional. Los millennial, la generación Z, no hablan la misma lengua que la generación X. El retail debe estar reinventándose constantemente y, de hecho, los buenos son precisamente los que están reinventándose de manera constante.

“El retail debe estar reinventándose constantemente y, de hecho, los buenos son los que están reinventándose de manera constante”

P.: Se habla de la tienda experiencial para conquistar al consumidor. ¿En qué consiste?

R.: En ser sincero con lo que se es. Si eres Nike o Adidas, por ejemplo, puedes tener en tu tienda grandes pantallas con Messi o Ronaldo y mucha tecnología, pero los demás no tienen que copiarlo. No tendría sentido, por ejemplo, que lo incorporásemos nosotros. Incluso Zara tiene su propio concepto de tienda, siempre en blanco, de espacios limpios.

P.: ¿Cuesta cada vez más atraer a las personas a las tiendas?

R.: En un mundo digital, también gusta salir y tocar y contar las experiencias. Quizás sea algo pasado de moda tomarse un café. Puedes comprar un paquete de café y hacerlo en casa y tomarlo con los amigos, pero aún hay muchísima gente que prefiere tomarlo fuera. Evidentemente, por nuestro estilo de vida, no tenemos casi tiempo. ¿Cuánto tiempo estamos en una tienda? ¿Diez, quince minutos? Nosotros queremos que aquí estén al menos ¡una hora!

P.: ¿Temen a Amazon?

R.: Pienso que podemos coexistir. Lo hacen muy bien, pero no son una marca de moda, no tenemos el mismo ADN. Su gran valor es que lo hacen fácil, pero nadie dice “voy a comprar un vestido a Amazon”. Es lo mismo que competir contra Zara. El único camino es ser diferente.

“Una tienda experiencial consiste en ser sincero con lo que se es”

P: Aterrizan en Barcelona muy cerca de Zara, Uniqlo y H&M. ¿Los consideran competidores?

R: La marca va en ambos sentidos en Paseo de Gracia, hacia abajo, donde está Zara y H&M, pero también hacia arriba. Todo el mundo puede comprarse algo en Anthropologie, nos gusta ser premium, pero también queremos ser un sitio en el que todo el mundo se sienta a gusto. En la tienda puede comprarse desde una tarjeta de felicitación por dos o tres euros a un sofá por 300 euros. Intentamos tocar todas las franjas.

P.: España es cuna del fast fashion. ¿Da respeto cuando se entra?

R.: España tuvo una crisis difícil en 2008 y, en este contexto, tiene sentido el liderazgo que tiene Inditex en el país. Pero ahora, económicamente, el país vuelve a estar fuerte y vemos en él oportunidades. Y también pienso que lo que hacemos es diferente a lo que hace Zara. Al final, en todos los países es complicado entrar y todos ellos son de por sí un reto. Es complicado abrir en Nueva York y en Milán. Pero creo que si eres bueno en lo que haces, la gente lo reconoce.

P.: Se han situado en un enclave turístico de Barcelona. ¿Buscan también a este consumidor?

R.: Nos encantan los turistas y nos gusta estar en sitios turísticos. Aprendemos de ellos en todo el mundo. Hemos decidido abrir en España porque los españoles eran los principales compradores extranjeros en nuestras tiendas de Londres. La gente nos conoce en Estados Unidos y les gusta vernos en Europa. Por otro lado, necesitamos también el tráfico del high street.

Fimi celebra una de sus ediciones con más cambios. La feria española de moda infantil cerró ayer su edición 88 marcada por su debut en un nuevo recinto: Ifema. Otras de las claves de la edición de este año ha sido la presencia de compradores internacionales de más de cuarenta países, así como la apertura del acceso de la pasarela al consumidor final.

La Institución Ferial de Madrid (Ifema) ha acogido por primera vez este año al certamen de moda infantil, que hasta ahora había tenido lugar en Madrid en ubicaciones como el Palacio de Cristal de la Casa de Campo o Madrid Arena. La coordinación entre el organizador madrileño y la Feria de Valencia, promotor de Fimi, ha estado motivado por “la necesidad de unir fuerzas para crecer juntos en un momento de transformación”, según ha explicado Alicia Gimeno, directora de Fimi, a Modaes.es.

“Es el cierre del circulo”, añade Gimeno, “en Ifema se aglutina toda la moda, sólo faltaba el sector infantil”, apunta la directiva. Además, la ejecutiva ha puntualizado que la alianza entre Ifema y Feria de Valencia será a largo plazo, ya que “trabajaremos juntos para abordar el futuro más inmediato del sector”.

Fimi ha acogido en su 88 edición a compradores de más de cuarenta países

Los más de 200 expositores, doce de ellos italianos, también se han mostrado satisfechos con el cambio de ubicación de esta edición. La mayoría de las empresas concluyen que se trata de un recinto más amplio con más capacidad y una mayor accesibilidad. “Es un acierto”, han asegurado representantes de grupos como Trasluz, Foque, la Ormiga o Abel&Lula, la nueva enseña de Mayoral.

La presencia de compradores internacionales también ha sido una de las claves que han marcado la edición. Al evento acudieron empresarios de más de cuarenta países, la mayoría de ellos procedentes de Italia, pero también de Reino Unido, Alemania o Rusia.

Según Gimeno, el incremento de visitantes internacionales se debe principalmente a que esta edición de Fimi se ha alejado en el calendario de otras ferias del sector como Pitti Bimbo, en Florencia, o Play Time, en París. “Los compradores no se han tenido que dividir esta vez para acudir a dos eventos en la misma fecha y eso se ha notado en cuanto a la afluencia de público extranjero”, señala Gimeno.

Este año, la feria de moda infantil se ha desmarcado del calendario internacional

En ese sentido, la directiva ha explicado que una de la misiones de Fimi es exportar más moda españolas a países internacionales. “La región del Este, con Rusia, Azerbaiyán o Ucrania, son mercados muy atractivos para la moda infantil española, ya que están muy interesados en su consumo”, aclara Gimeno. Según los últimos datos de la Asociación Española de Productos para la Infancia (Asepri), las cifras del sector superan los 1.200 millones de euros de facturación con una gran ventaja de las ventas internacionales sobre las nacionales. Las exportaciones de moda infantil concentraron el 54% de la facturación en 2017.

Por otro lado, este año Fimi ha introducido una novedad en su edición. La feria ha abierto sus puertas al consumidor final con la puesta en marcha de varios desfiles protagonizados por niños donde el público no son sólo los compradores o las empresas que exponen. “Queremos que Fimi sea la unión entre el punto de venta y el consumidor final”, apunta la directiva.

Alicia Gimeno, directora de la feria, ha hecho hincapié en la transformación del sector

Gimeno ha explicado que esta es una de las claves para abordar la transformación que atraviesa el sector. “Se tienen que despertar tanto los puntos de venta, que tienen que empezar a entender lo que pasa, como los consumidores”, sostiene Gimeno. Las empresas también señalan que su preocupación por la evolución del mercado, “no sabemos a dónde irá”, confiesa Javier Martínez, fundador y gerente de Trasluz.

Aunque en esta edición han estado presentes más de doscientas marcas y han acudido 3.000 compradores, se ha echado en falta grandes grupos del sector infantil como Groupe Zannier o Children’s Worldwide Fashion, que estuvieron presentes en ediciones anteriores. Algunos de los nombres que han participado en la edición de este año son Canadá House, La Ormiga, Belán, JV José Varón, Oca Loca o Yoedu. Las marcas internacionales que también expusieron sus colecciones en esta edición de Fimi fueron las italianas Please, Birba o Trybeyond o las portuguesas Laranjinha o Play Up, entre otras.

Junto con la oferta convencional, la feria contó de nuevo con los espacios New Fimi para start ups en este sector; Petit Fimi para complementos, y Nuditos para jóvenes talentos en el diseño de moda infantil. 

Vilagallo se instala en el renovado Moraleja Green. La empresa, especializada en moda femenina, ha subido la persiana de un nuevo establecimiento en el complejo madrileño, que fue reformado en 2018. Con esta apertura, Vilagallo roza la decena de establecimientos entre España y el extranjero, donde cuenta con una única tienda en Londres.

La marca se ha instalado en un local de 110 metros cuadrados de superficie con un amplio escaparate. La operación ha sido intermediada por la consultora Ascana, que está asesorando al grupo inmobiliario Kennedy Wilson en el relanzamiento del centro comercial Moraleja Green.

El complejo completó el año pasado un proceso de remodelación, que conllevó la entrada de nuevos operadores de moda como Mango y Dolores Promesas. El objetivo de las obras, que supusieron cambios estructurales y de diseño, es posicionarse como un destino de compras premium en el norte de Madrid.

Vilagallo opera con nueve tiendas en el mercado español y una en el extranjero, ubicada en Londres

Con esta apertura, Vilagallo alcanza nueve establecimientos. La mayoría se encuentran en la Comunidad de Madrid, donde la marca opera con tiendas en los centros comerciales Oeste y Moda Shopping, un flagship en la calle Hermosilla y un outlet en el complejo The Style Outlets.

Además, la marca también cuenta con tiendas en Zaragoza, Logroño y Bilbao. Fuera de España, la empresa opera con un único establecimiento en Reino Unido, ubicado en el barrio de Mayfair de Londres.

La distribución del grupo se completa con presencia en alrededor de 120 puntos de venta en el canal multimarca en España, cien más en Estados Unidos y alrededor de 300 comercios en el resto del mercado europeo, donde trabaja con showrooms en Francia, Bélgica, Holanda, Estados Unidos, Italia y Reino Unido.

El objetivo de la empresa madrileña pasaba por que las ventas en el extranjero representaran cerca del 70% de las ventas el año pasado, para lo que inició negociaciones en nuevos mercados como México y Rusia que aún no se han concretado.

Vilagallo opera bajo la sociedad Vilagallo Retail, que tiene su domicilio social en el número 44 de la calle Velázquez de Madrid. La compañía, que no comunica su cifra de negocio, cuenta con algo más de treinta trabajadores.

El turista más cotizado del planeta viaja durante el Año Nuevo Chino. Mañana dará inicio una de las mayores celebraciones del calendario chino y, con este motivo, cientos de miles de ciudadanos del país aprovecharán para viajar. España ha duplicado los ingresos de los turistas chinos en los dos últimos años. En 2018, estos viajeros se dejaron en el país 1.310 millones de euros frente a los 674 millones de euros de 2016.

México reduce su arancel a la moda. Ambas categorías pasarán ahora a contar con un arancel del 20% para todos los productos que ingresen desde el extranjero al país azteca. La medida afectará directamente a la maquila mexicana, cuyos principales representantes ya han alzado la voz.

En 2014, la industria del calzado intentó frenar el arancel del 20% que pretendían tener los países con los que México no tiene tratados comerciales. Anteriormente, el sector contaba con una tasa de importación del 76% para artículos como tenis, zapatos sintéticos para hombre, mujer y sandalias.

En el caso de la moda, que contaba con un arancel promedio del 25%, el sector pasará a contar con una tasa impositiva del 20% para pantalones, suéters, chaquetas, faldas, sacos, ropa interior, ropa deportiva, trajes de baño, ropa para bebé y textil hogar, según Reforma.

La industria mexicana de la moda teme que con los nuevos aranceles se incrementen las importaciones desde China. Entre enero y noviembre, el 39,6% del volumen de calzado deportivo importado provino del gigante asiático, así como el 75,8% del volumen importado de abrigos y chaquetas masculinas. China también incrementó sus exportaciones de moda infantil a México, copando el 71% del volumen importado en los once primeros meses de 2018.