Burberry se estanca. La compañía británica de lujo ha concluido el tercer trimestre de ejercicio con una evolución casi plana de su cifra de negocio. Entre septiembre y diciembre, la empresa ha facturado 711 millones de libras (808 millones de euros), lo que supone una caída del 1% respecto al mismo periodo del año anterior, según ha adelantado la compañía.

Por superficie comparable, en cambio, la empresa ha incrementado un 1% sus ingresos. Las regiones que mejor comportamiento han registrado en el periodo son China, Europa, Oriente Medio e India, impulsadas por las ventas a turistas.

Marco Gobbetti, consejero delegado de Burberry, ha explicado que se muestra satisfecho con los resultados obtenidos en la primera fase de su estrategia plurianual, por lo que mantiene sus previsiones para cierre de ejercicio.

Además, el directivo ha señalado que están dando más pasos en el proceso de transición que la empresa está llevando a cabo con el objetivo de reposicionar la marca. En concreto, la compañía ha resaltado la colaboración con la diseñadora Vivienne Westwood, el lanzamiento de las colecciones mensuales B Series, y la transformación de su red de distribución, que pasa por bajar la persiana de varios establecimientos de Estados Unidos y remodelar diez de su flagship stores en todo el mundo.

Calvin Klein pierde brillo. La empresa estadounidense, que pertenece a PVH, ha sufrido una depreciación por primera vez en ochos años, después de que el banco de inversión Cowen&Co rebajara el valor de sus acciones de 142 dólares a 119 dólares.

Las incertidumbres han asaltado a la compañía a partir del momento en que Raf Simons abandonó la dirección creativa de la marca que, en los últimos doce meses, ha visto cómo el precio de sus acciones ha disminuido un 30%, según WWD.

John Kernan, analista de Cowen&Co, ha explicado que existe una probabilidad alta de que la evolución del precio de las acciones de Calvin Klein pueda decepcionar al mercado, especialmente en el inicio del proceso de reestructuración de la marca.

Calvin Klein cerrará su ‘flagship’ de Nueva York y despedirá a cien trabajadores

El analista ha asegurado que su opinión sobre Calvin Klein va en sentido contrario a la valoración que tiene PVH, lo que sugiere a los expertos que su crecimiento será elevado en los próximos años.

No obstante, Kernan ha advertido que las expectativas que existen sobre el conglomerado de moda pueden ser demasiado altas porque, en su opinión, PVH se enfrenta a una serie de desafíos en un entorno de menor crecimiento y mayor riesgo.

PVH adquirió Calvin Klein en 2002 y, en la actualidad, ha trazado una nueva hoja de ruta para Calvin Klein tras la marcha de Raf Simons como director creativo. Los planes de la compañía estadounidense pasan por relanzar la colección 205W39NYC y la línea Calvin Klein Jeans, que suscitó conflicto entre el diseñador belga y la dirección del grupo el pasado diciembre.

Como parte de su estrategia, el grupo también tiene previsto cerrar su flagship store de Nueva York, localizado en Madison Avenue, y despedir a cien trabajadores de su plantilla. En total, los costes de estos movimientos supondrán 120 millones de dólares (104 millones de euros).

En paralelo, PVH ha modificado sus perspectivas para el cuarto trimestre de 2018 y para todo el año fiscal. El grupo espera cerrar el ejercicio con unas ventas de 9.570 millones de dólares (8.299 millones de euros), para el último trimestre, PVH prevé facturar 2.400 millones de dólares (2.081 millones de euros).

Del retail a la industria, Ramón Gago cambia de registro en su regreso a la moda. El ejecutivo gallego, uno de los pesos pesados en el sector en España, vuelve al día a día de la moda para pilotar en España la oficina comercial de un hólding del textil de Bangladesh. Gago está ahora al frente de la sociedad I Garments Design, con sede en A Coruña, que diseña y produce para gigantes del retail.

Gago ha desarrollado el grueso de su trayectoria en Inditex, en cadenas como Zara y Lefties. Gago se incorporó al grupo gallego en 1989 como director de tienda, para más tarde convertirse en director de tiendas de Zara del área de España y Portugal y desempeñar posteriormente cargos como el de director de operadores y de producto.

En Lefties, el ejecutivo trabajó como director general hasta febrero de 2013, cuando abandonó la cadena para fichar por el retailer brasileño Riachuelo. En su regreso a España, Gago tomó las riendas de las cadenas Cortefiel y Pedro del Hierro. El ejecutivo salió del grupo madrileño en 2016, en plena reorganización de la compañía.

Ramón Gago ha desarrollado el grueso de su carrera en Inditex, donde llegó a pilotar operaciones y producto

El directivo toma ahora las riendas de la sociedad I Garment Design, que se constituyó el pasado noviembre en A Coruña. El ejecutivo lleva ya varios meses involucrado en este proyecto, donde realiza las funciones de enlace entre los gigantes europeos de distribución y un hólding industrial de Bangladesh con fábricas en el país asiático y en Egipto.

En la oficina de A Coruña, la empresa diseña y mantiene un contacto directo con los grupos de moda. Entre sus clientes se encuentran empresas del sector como Inditex o C&A. I Garments Design tiene como administrador único a Shrahrier Ahmed, propietario a su vez de la compañía bengalí Islam Group of Industries Group, un grupo con tres décadas de trayectoria en el textil y que exporta el 90% de producción a Europa.

“Siempre he estado en contacto con proveedores y con parte de la producción”, explica Gago, quien señala que su incorporación a I Garments Design es una evolución natural de su trayectoria profesional. El directivo apunta que, ya desde su etapa en Lefties, el reto consistía en hacer producciones de diseño pero poniendo muy al límite las calidades y los precios.

El administrador de I Garment Design es el empresario bengalí Shrahrier Ahmed, propietario del hólding Islam Group of Industries Group

“Aquella etapa me dio una visión muy profunda de la producción”, asegura. Según el directivo, el negocio de la moda ha entrado en una nueva etapa en la que no sólo las marcas deben tener todo el conocimiento de la moda, sino que también debe poseerlo la producción. Según Gago, las marcas de moda, a la hora de comprar, ya no buscan sólo un precio y esto obliga a los proveedores a buscar mejores calidades y a “tocar” la moda.

De hecho, el directivo hace hincapié en que en las producciones que fabrican en las factorías de Bangladesh y Egipto gana terreno la sostenibilidad y la introducción de materiales más respetuosos con el medio ambiente, como algodones orgánicos o hilos derivados del reciclaje textil.

La fórmula con la que opera la sociedad I Garments Design está del todo consolidada en España. Hasta ahora, Barcelona había sido uno de los principales polos para la instalación de estos hubs, que hacen de enlace entre grupos industriales situados en China, Bangladesh, India o Turquía y los gigantes europeos de la moda. Con estas redes, las fábricas en Oriente mantienen un trato cercano y con personal local con las marcas, y cuentan con un equipo de diseño afín a su mercado de consumo.

En paralelo a estas oficinas, también se ha afianzado en España en las últimas décadas un el modelo de negocio del interproveedor. Se trata de empresas conocedoras del sector capaces de gestionar el diseño y el sourcing. La mayoría de ellas se encuentran ubicadas en la localidad catalana de Mataró, uno de los clústers del textil en España, muy cercana a su vez de las instalaciones que Inditex tiene en Cataluña.

Philippe Bach (derecha), director general de Smash

Smash reenfoca su expansión en Latinoamérica. La firma española de moda femenina ha diseñado un nuevo plan de crecimiento en la región, que se sustenta en licenciar la marca a socios industriales. En paralelo, la compañía ha reorganizado su red comercial en Alemania, país al que pretende convertir en uno de los polos estratégicos de su desarrollo.

En concreto, la empresa intentará entrar en diferentes países de Latinoamérica a través de una alianza con socios industriales que se encarguen, en primer lugar, de fabricar las prendas en sus mercados locales y, después, comercializarlas, ha explicado Philippe Bach, director general de Smash, a Modaes.es.

En Latinoamérica, la empresa sólo está presente en México, donde opera en puntos de venta multimarca localizados en Ciudad de México y Guadalajara. Smash, además, continúa tanteando la posibilidad de entrar en los grandes almacenes de El Palacio de Hierro o Liverpool, con la finalidad de ganar terreno en el mercado azteca.

Smash ha creado una estructura comercial en Alemania, Austria y Suiza para su marca One Green Elephant

Smash considera México un país clave en su estrategia de expansión en la región, porque desde ahí, en función de los resultados que obtenga en 2019, podría dar el salto a Colombia en 2020.

Según las últimas cuentas registradas por Smash en el Registro Mercantil, la empresa cerró el ejercicio 2016 con una facturación de 11,87 millones de euros, lo que supuso un retroceso de 17,3% frente a los 14,36 millones de euros que ingreso en 2015. Sin embargo, la compañía duplicó su beneficio, al registrar unas ganancias de 818.995 euros. En la actualidad, el 35% % de la facturación de la compañía se genera en España, mientras que el 25% lo producen las ventas de la marca en Italia y Francia.

En 2016, la compañía pilotada por Philippe Bach contaba con un patrimonio neto de 2,72 millones de euros, un 19% más bajo que en 2015. Smash también redujo sus deudas a corto plazo de 1,41 millones de euros a 975.608 euros, mientras que no tenía deudas a largo plazo.

Nueva estrategia en Alemania

Smash también ha enfocado su estrategia en el mercado alemán donde, en la actualidad, su facturación aún es residual. La compañía, que empezó sus operaciones en Alemania diez años atrás, ha suprimido la figura del distribuidor y, en su lugar, ha colocado un equipo de cinco agentes comerciales.

Bach ha explicado que se trata de una estructura muy similar a la que tiene en sus mercados principales como son España, Italia y Francia. El objetivo de la compañía es penetrar en el comercio multimarca de las principales ciudades alemanas, además de alcanzar acuerdos con los grandes operadores del retail presentes en el mercado germano.

Por otra parte, la compañía ha comenzado a dar impulso a las marcas Mismash y One Green Elephant, esta última adquirida en julio, con el fin de que ganen un mayor peso en su facturación global. En la actualidad, el 85% de la facturación del grupo los genera su marca homónima.

La empresa ha reorganizado la operativa de Mismash, con el fin de realizar la totalidad de la producción en cercanía, concretamente en Portugal, España y Turquía. El objetivo, según Bach, es trabajar con colecciones cápsula, de mayor calidad.

Para One Green Elephant, la empresa ya ha montado una red comercial en Alemania, Austria y Suiza. Smash ha concentrado la producción de las primeras colecciones de la enseña en Turquía.

Smash fue fundada en Ámsterdam en 1998. La compañía tiene su sede central en Badalona (Barcelona), en la que trabajan setenta personas procedentes de 35 países. Las instalaciones cuentan con 3.000 metros cuadrados de superficie.

Coty se reordena en España. La compañía francesa, especializada en perfumería y cosmética, ha simplificado su estructura societaria en España y, en paralelo, ha recibido una inyección de capital de cerca de seis millones de euros.

La empresa, que lleva dos años ajustando a escala global su estructura para digerir la adquisición de la división de cosmética de P&G que realizó en 2016, ha dividido su negocio en España en dos sociedades: Coty Spain, para la unidad productiva, y Coty Beauty Spain para las líneas comerciales y la distribución. Además, en el marco de esta reorganización, la compañía ha absorbido la sociedad HFC Presitge Products, con la que operaba Procter&Gamble en el país, según consta en el Registro Mercantil.

En este marco, la matriz del grupo ha reforzado tambien su estructura financiera con la inyección de cerca de seis millones de euros de capital entre las dos sociedades: 2,7 millones de euros para Coty Spain Beaauty y 2,9 millones de euros destinados a Coty Spain.

Coty ha absorbido la sociedad HFC Presitge Products, con la que operaba Procter&Gamble en España

Este no es el primer cambio de su estructura que la empresa ha llevado a cabo en España. El pasado octubre, Coty completó la remodelación de sus instalaciones productivas en Granollers (Barcelona), uno de sus mayores centros de Europa. La remodelación, que se ejecutó en menos de un año, supuso el desembolso de veinte millones de dólares (17,4 millones de euros).

En la Península Ibérica, Coty cuenta con oficinas en Barcelona, Madrid y Lisboa y tiene repartido su negocio en tres divisiones: luxury, que gestiona el negocio con fragancias selectivas de firmas como Gucci, Marc Jacobs, Calvin Klein, Burberry o Tiffany; consumer beauty, que engloba sus marcas y licencias de gran consumo y cosmética de color como Max Factor, Rimmel o Adidas, y professional beauty, para el mercado de los salones de belleza y peluquería.

La empresa francesa tiene en la Península Ibérica uno de sus mayores mercados por cifra de negocio en Europa, sólo superado por el bloque de países germánicos (Alemania, Austria y Suiza) y Reino Unido e Irlanda. En concreto, Coty opera con sus distintas marcas en alrededor 2.200 puntos de venta en el país y entre sus principales clientes se encuentran El Corte Inglés, Douglas, Druni o Primor.

La empresa opera con 2.200 puntos de venta en España y sus principales clientes son El Corte Inglés, Douglas, Druni o Primor

La adquisición de la división de lujo de P&G convirtió a Coty en el tercer mayor grupo de cosmética del mundo. El negocio de la compañía se sitúa desde entonces en torno a 9.000 millones de dólares (7.816,2 millones de euros), sólo por detrás de L’Oréal y Estée Lauder.

La empresa concluyó su último año fiscal (finalizado el pasado 30 de junio) con pérdidas de 168,8 millones de dólares (147,5 millones de euros), un 60% inferiores a las del ejercicio anterior, lastrado por la compra de P&G. En el mismo periodo, la facturación de la empresa se situó en 9.390 millones de dólares (8.206,8 millones de euros), un 23% más que el año anterior.

Moda, marcas negras y reputación. La moda, igual que otros sectores de consumo, ha construido su actual modelo de negocio en delegar la producción de sus artículos a fabricantes que carecen del renombre y la notoriedad de sus marcas. Este sistema, denominado marcas negras por la opacidad hacia su cadena de valor, es el que pone hoy en jaque su supervivencia, ante un consumidor más informado y que pide más información, según desvela el libro Marcas negras en la era de la transparencia.

Marcas negras son las que han tomado como referente el modelo de las marcas blancas. Si bien marca blanca es aquella de la que se desconoce el fabricante y que comercializa una empresa de distribución; marca negra viene a ser aquella que, si bien es reconocida, tampoco desvela quiénes son sus proveedores.

En el caso de la marca blanca, la renuncia a conocer la identidad del fabricante va en el precio, que en la mayoría de los casos es más bajo que el del resto de las enseñas. En el caso de las negras, estas encargan la producción de sus artículos a fabricantes que suelen carecer de los niveles de reputación, renombre, notoriedad e imagen de calidad que tienen las primeras.

Las negras, a diferencia de las blancas, son marcas reconocidas, pero tampoco desvelan quienes son las fábricas que producen sus artículos

“Son marcas negras porque no son transparentes hacia delante, ni con el consumidor, ni con la sociedad; por ser opacas y por encubrir lo que sucede hacia atrás, con su realidad productiva”, señala el libro, que hace hincapié en que, si bien hasta ahora el consumidor asocia a un producto la calidad y la reputación que se presupone a la marca.

A lo largo de la obra, se expone que este escenario es legítimo, pero pone en duda que las marcas actúen de manera ética porque no facilitan esta información al consumidor. En este sentido, los autores no están en contra de cómo actúan las empresas, sino que son críticos con su opacidad.

El profesor titular de Comunicación y Marcas Corporativas de la Universidad de Alicante (UA) y director de la Cátedra de la Marca Corporativa, Fernando Olivares, dirige este libro, en el que participan varios autores. La publicación aborda la cuestión de las marcas negras y el reto de la reputación en diferentes sectores de consumo: el gran consumo, la alimentación infantil, la automoción, los smartphones y la moda.

La moda, a diferencia de otros sectores de consumo, cuenta con una mayor presión social para arrojar mayor transparencia a su cadena de suministro

Según Andrés López Martínez, investigador de la Cátedra de la Marca Corporativa de la UA y autor del capítulo Marcas negras en la moda, en el caso de esta industria, hay un fuerte movimiento social que reclama precisamente una mayor transparencia en las cadenas de suministro de este sector y presiona a las empresas en este sentido.

Según el investigador, las principales compañías han empezado a realizar movimientos, como la publicación de listados de proveedores, pero considera que queda aún recorrido para dejar de ser marcas negras. En un nuevo escenario de consumo en el que el consumidor no tolera la opacidad, “la industria no tendrá más remedio que ser más transparente”, apunta López Martínez.

“Si las marcas comunican la información de su trazabilidad, los clientes podrán elegir aquellas que fabriquen con las mejores empresas, con los tejedores más reputados”, añade. En este sentido, el experto aboga porque se comunique en cada prenda las distintas mercantiles que hayan colaborado en su proceso productivo, alcanzado así la “simetría reputacional”.

Foot Locker apuesta por el talento joven. La compañía estadounidense ha inyectado dos millones de dólares en una Pensole Footwear Design Academy, una escuela de diseño creada en 2010.

La escuela fue creada por el ex diseñador D’Wayne Edwards con el objetivo de formar a nuevos diseñadores de la industria del calzado. Actualmente hay 400 graduados trabajando en el sector.

La colaboración entre ambas empresas incluye todos los aspectos del proceso del diseño. “Siempre ha sido nuestra misión conjunta fomentar la próxima generación de talentos emergentes en diseño de calzado y ropa, y confío en que la colaboración contribuirá a hacer que los estudiantes aprendan, además de poder acelerar la innovación en la industria del calzado”, declaró D’Wayne Edwards.

Foot Locker tiene como objetivo potenciar el talento joven en la industria del calzado

Tanto a aceleradora como la empresa estadounidense tienen como objetivo colaboraran en nuevos programas educativos y en el diseño y fabricación de productos para las marcas de calzado deportivo. “Con esta inversión, queremos ampliar nuestras relaciones con Pensole, una organización que comparte el fomento de la educación, el impulso de la innovación en el diseño y la industria”, añade Richard Johnson, consejero delegado de Foot Locker.

Foot Locker sigue, de esta manera, los pasos de otras compañías del sector. La última empresa que ha apostado por las start ups ha sido la alemana Adidas, que hace unas semanas puso en marcha en París el programa Platform A, que se centra en el desarrollo de procesos de aceleración de diez start ups.

Foot Locker tiene 3.270 tiendas en 27 países, además de Kids Foot Locker, Lady Foot Locker, Champs Sports, Footaction, Runners Point, Sidesteps and SIX:02 stores. En los primeros nueve meses del ejercicio 2018, Foot Locker registró una cifra de negocio de 5.667 millones de dólares (4.963,6 millones de euros), lo que representó un incremento de 1,7% respecto al mismo ejercicio del año anterior.

Los extranjeros mantienen al alza la población en España. El número de habitantes del país ha repuntado por tercer año consecutivo gracias a los inmigrantes, según se desprende del Padrón Continuo de Población, con corte a 1 de enero de 2018, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En la actualidad, en España residen 46,72 millones de personas, un 0,32% más que en el año anterior. La cifra de españoles se ha situado en 41,9 millones, un 0,03% menos que en 2017. Mientras que, los extranjeros suman 4,73 millones de personas, un 3,54% más que hace un año atrás.

Los extranjeros representan el 10,1% de la población que reside en España, casi medio punto por arriba que en 2017. Sin embargo, porcentualmente, la cifra se encuentra más dos puntos por debajo del 12,2% registrado en 2010.

Según el padrón, la población local ha envejecido. En la actualidad, los españoles cuentan con una media de edad de 43,13 años, cuando el promedio era de 42,91 años en 2017. En este contexto, las mujeres españolas tienen alrededor de 45 años, contra los 41,8 años de los hombres.

Por su parte, la población compuesta por los extranjeros es más joven, ya que cuenta con personas cuya edad media se sitúa en los 36,01 años, una cifra algo mayor que los 35,79 años que tenían en 2017. En este segmento, los hombres tienen una media de 35,8 años y, las mujeres, una media de 36,13 años.

La comunidad autónoma más poblada es Andalucía, con un total de 8,3 millones de habitante, una cifra un 0,05% más alta a la registrada en 2017. Cataluña aparece en el segundo lugar del padrón, con 7,6 millones de habitantes, un 0,56% más. Le sigue la Comunidad de Madrid, con 6,5 millones de habitantes, un 1% más y, en la cuarta casilla, está la Comunitat Valenciana, donde el repunte de la población ha sido de 0,85%, situándose en 4,9 millones de personas.

En la actualidad, la mayor parte de los extranjeros habita en Cataluña, con 1,08 millones de personas, un 3,9% más que el año anterior. Le sigue Madrid, con 826.456, donde el incremento también fue de 3,9%

Carlos Eduardo Botero, director de Inexmoda, organizadora de Colombiatex.

Colombiatex arranca. La edición 31 de la mayor feria del sector en Latinoamérica ha dado inicio en la ciudad de Medellín, en el recinto ferial Plaza Mayor. El certamen, que finalizará el 23 de enero, acogerá a más de seiscientos expositores de distintos países.

Bajo el lema Conecta Saberes, Inexmoda ha dado el pistoletazo de salida la nueva edición que contará con la presencia de más de 1.800 compradores. La feria contará con cinco salas de exhibición, conferencias, talleres y un nuevo espacio, denominado ruta de la sostenibilidad (no sería sustentabilidad), donde estarán presentes 17 empresas.

Carlos Eduardo Botero, presidente de Inexmoda, insistió en la importancia de estimular la producción y el consumo de productos nacionales. “Colombiatex es una invitación a trabajar para aprovechar el buen momento económico y de la moda, considerando que las exportaciones han crecido y la inflación está relativamente baja”, destaca Botero.

Colombiatex pondrá el énfasis en la producción 100% colombiana y en la sostenibilidad

El presidente de Colombia, Iván Duque, quien no pudo asistir al evento de inauguración de la feria, señaló en un comunicado que “la moda es un sector que dinamiza la economía colombiana”. Además, el presidente insistió en que hay que darle a conocer al mundo lo que se hace en Colombia en materia textil.

La anterior edición de Colombiatex generó una cifra de negocio de más de 350 millones de dólares en negocios. Además, el salón contó con la participación de 579 expositores y 14.023 compradores, el 13% de ellos procedentes del exterior.

Première Vision se vuelca en el deporte y se refuerza en Estados Unidos. El organizador ferial francés, propietario de la feria homónima, ha puesto en marcha el nuevo certamen Première Vision Sports, para cubrir la creciente demanda de nuevos materiales textiles en la industria del deporte.

El certamen convocará su primera edición del 14 al 15 de agosto en la localidad estadounidense de Portland, sede de Nike, Under Armour o Columbia, entre otros, y considerada como el Silicon Valley de la moda deportiva. Première Vision Sports nace después de que el organizador ferial testara este mercado en la última convocatoria del salón en París con la puesta en marcha de la sección Sport&Tech.

El evento coincidirá en fechas con The Materials Show, salón especializado en sourcing de materiales y componentes para el calzado deportivo. The Materials Show cuenta con una trayectoria de 25 años y reúne en cada una de sus dos ediciones en Portland alrededor de 300 expositores y unos 1.500 visitantes. La feria también se convoca dos veces al año en Wilmington con 200 empresas participantes y 800 visitantes.

Première Vision saltó por primera vez el charco en el año 2000 con la puesta en marcha de Première Vision New York, una réplica del certamen que organiza en París, pero focalizado al mercado estadounidense.