JD.com mueve ficha ante su desplome en bolsa. El gigante chino del ecommerce, el principal competidor de Alibaba, ha optado por redefinir su negocio de venta online, la punta de lanza de sus ingresos, para recuperar la confianza de sus inversores.

En los últimos seis meses, las acciones de JD.com se han dejado un 45% de su valor ante el aumento de la competencia, la ralentización de su crecimiento y el escándalo sexual en el que se vio envuelto su fundador y consejero delegado, Liu Qiangdong. Actualmente, la capitalización bursátil del coloso asiático, que cotiza en el índice estadounidense Nasdaq desde 2014, es de 32.360 millones de dólares (28.414 millones de euros).

La compañía ha decidido dividir la dirección de JD Mall, la división bajo la que se gestiona la plataforma de venta online JD.com, en tres partes: uno para analizar el comportamiento de clientes y cambios en el mercado; otro para crear nuevos servicios para los consumidores, y un tercero para gestionar riesgos, construir infraestructura y dar soporte a los servicios.

JD.com ha partido su división JD Mall en tres áreas para recuperar el ritmo de crecimiento y la confianza de los inversores

Todas estas áreas estarán pilotadas por el director ejecutivo de JD Mall, Xu Lei, coordinado con una junta de consejeros que coordinarán la reestructuración. El objetivo no es otro que encarar un proceso de transformación para retomar la senda del crecimiento y revertir la falta de confianza en el mercado de valores, según el diario local South China Morning Post.

Sin embargo, hay voces que discrepan de este cambio de rumbo, al considerar que se busca distraer la atención con respecto al fundador, quien lidera JD.com desde su puesta en marcha y cuya imagen se ha visto manchada tras ser detenido el pasado septiembre en Estados Unidos por un supuesto delito de índole sexual.

Sin embargo, el pasado 21 de diciembre, la fiscalía estadounidense que llevaba el caso indició que no se habían conseguido suficientes pruebas para inculpar al directivo, quien fue puesto en libertad.

JD.com cerró los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal de 2018 con un beneficio neto de 2.492 millones de yuanes (307 millones de euros), lo que representa un crecimiento del 127% frente al mismo periodo del año anterior. El grupo atribuyó entonces su resultado neto al impacto positivo que tuvo la inversión que realizó en la empresa de ecommerce Farfetch, que el pasado 21 de septiembre saltó a la bolsa de Nueva York.

Entre enero y septiembre, JD.com anotó unos ingresos de 327,187 millones de yuanes (41.220 millones de euros), lo que ha supuesto un incremento de 29,7% respecto al mismo de 2017.

Value Retail impulsa su complejo de Barcelona. La compañía británica especializada en la gestión de centros comerciales outlet inyectará cincuenta millones de euros en la remodelación de La Roca Village, las instalaciones que tiene en la localidad de La Roca del Vallès, en las afueras de la capital catalana.

En el primer trimestre de 2019, la compañía iniciará las obras de remodelación, que contemplan la construcción de un párking subterráneo, con el que se ampliará en cerca de un millar las plazas de aparcamiento. Por otro lado, el proyecto de remodelación incluye también la adecuación de un área comercial y de restauración en la zona sur del complejo.

En esta remodelación también se mejorarán algunos servicios, como la renovación de la oficina de turismo, una nueva área de espera para autocares y una zona de descanso para chóferes, una oficina de devolución de tax free y puntos de recarga de vehículos eléctricos, así como una nueva sala vip.

Con este nuevo proyecto de remodelación, Value Retail llevará invertidos en La Roca Village 80 millones de euros en cinco años

Esta es la segunda mayor inversión que ha ejecutado Value Retail en La Roca Village en los últimos cinco años. En 2014, la empresa destinó treinta millones de euros en una tercera ampliación en la zona norte del complejo y en las infraestructuras de acceso. La compañía estima que, una vez concluidas las obras, en el último trimestre de 2020, se creen 170 nuevos puestos de trabajo.

En la actualidad, La Roca Village cuenta con una plantilla de 1.800 trabajadores. En 2017, el centro comercial recibió un total de 4,4 millones de visitantes, el 60% turistas internacionales, procedentes sobre todo de China, Rusia, Corea del Sur y Oriente Medio.

Mango suma y sigue en el mercado latinoamericano. La compañía española acaba de abrir su primer punto de venta en Los Ángeles mientras traza su desembarco en Latinoamérica bajo la fórmula de la franquicia. Chile es el país que la empresa ha situado en su punto de mira para acelerar su expansión en el territorio.

“Para el próximo año 2019, Latinoamérica será uno de nuestros mayores focos de crecimiento en franquicias”, ha explicado Nuria Font, responsable de la expansión del grupo con franquicias, en Pulso. La directiva ha asegurado que están en búsqueda activa de nuevos locales en Chile, donde ya cuentan con una fuerte presencia.

La cadena, que aterrizó en el mercado chileno hace dos años, cuenta ya con 55 puntos de venta en el país de la mano de Falabella. “Para los próximos años, queremos llegar a todas las principales ciudades fuera de la capital”, ha señalado Font. Por otro lado, la ejecutiva confía en su socio chileno para continuar expandiéndose en otros países de la región, como Perú, Colombia o Argentina.

Mango irá de la mano de Falabella para entrar en otros mercados latinoamericanos como Perú, Colombia o Argentina

Font ha puesto rumbo a Latinoamérica justo después de asumir el cargo de expansión con franquicias. La directiva sustituyó el pasado septiembre a Tony Batlló. Con Font, Mango ha seguido apostando por su expansión en retail y, en concreto, por esta fórmula sobre la que se apoya gran parte de su red: de las 2.190 tiendas que tenía a cierre de 2017, el 55% era en régimen de franquicia.

A lo largo del año pasado, la compañía abrió veinte nuevas macrotiendas, hasta contar 211 establecimientos de estas características. Entre los nuevos establecimientos de referencia del grupo se encuentran los puestos en marcha en Nueva York, la calle Serrano de Madrid y Lisboa. 

Con todo, esta expansión con retail no fue suficiente para remontar las ventas de la cadena, que cerró 2017 con una caída de la facturación del 2,9%, hasta 2.194 millones de euros. El grupo sí logró reducir sus números rojos, que pasaron de 61 millones de euros en 2016 a 33 millones de euros el año pasado. 

La facturación del comercio minorista en España afloja el ritmo. El Índice de Comercio al por Menor (ICM), excluyendo estaciones de servicio, se elevó un 1,5% en el undécimo mes del año, frente al incremento del 5,8% de octubre, con el que se registró la mayor subida de los últimos 28 meses.

El avance registrado en noviembre se sitúa en línea con la evolución que ha marcado el indicador en lo que va de año. Dejando a un lado la escalada de octubre, el pico más alto que se había registrado hasta entonces en 2018 había sido el de enero, con un crecimiento del 2,6%.

En la primera mitad del año, la evolución de las ventas minoristas en el país marcó avances moderados de entre el 0,1% y el 1,1%. No obstante, a partir del verano arrojó las primeras caídas, con un descenso del 0,6% en julio y del 3,5%, en septiembre.

El incremento de octubre se explica, en parte, por el fuerte descenso registrado un año atrás, cuando las ventas del sector se desplomaron un 8%, en la mayor caída desde 2013, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En la categoría de equipo personal, donde se incluyen los artículos de moda, el ICM registró un alza del 1,7%, lejos del aumento histórico del mes anterior, que marcó un ascenso del 11,1% (el mayor de la serie histórica, que se remonta a 2002), pero aún por encima de la caída del 8,3% registrada en septiembre.

La subida de noviembre se sitúa en línea con la registrada en julio, cuando las ventas en equipo personal crecieron un 1,8%. De hecho, las ventas de equipamiento personal sólo habían subido en febrero marzo y junio, mientras que los demás meses cerraron en negativo.

Por canales de distribución, el ICM de las grandes cadenas volvió a liderar las subidas en noviembre, con un alza del 2,8%. Le siguió las grandes superficies, que incrementaron su facturación un 2,4%. Las pequeñas cadenas elevaron sus ingresos un 1% en noviembre, mientras que las empresas unilocalizadas los disminuyeron un 0,1%.

Las ventas del comercio en España retoman el ritmo. El Índice de Cifra de Negocios Empresarial (Icne) del comercio registró en octubre un incremento del 9,2% respecto al mismo mes del año anterior. La facturación del sector subió de nuevo una marcha con respecto al último mes, cuando marcó un ascenso del 4,7%, según datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Desde el arranque del año, la cifra de negocios empresarial del comercio al por mayor y al por menor (categoría donde el INE también engloba la reparación de vehículos de motor y motocicletas) ha crecido por encima del 6% mes a mes, con marzo y septiembre como única excepción.

El Icne general, por su parte, remontó también en octubre, aunque su ascenso volvió a ser menor que el del comercio. En concreto, el índice marcó una subida del 8,8% en el décimo mes del año, recuperando también el ritmo de meses anteriores, cuando ha ido registrando avances por encima del 5% desde el pasado marzo.

La facturación del resto de categorías que componen el Icne ha sido irregular. El índice referente a las industrias extractiva y manufacturera creció un 8,1% en octubre. Los ingresos del suministro de energía eléctrica y agua, saneamiento y gestión de residuos aumentaron un 8,5%, mientras que los servicios no financieros del mercado, lo hicieron en un 7%.

Los precios industriales del textil continúan al alza. El Índice de Precios Industriales (Ipri) del sector ha cerrado noviembre con un alza del 0,2%, en línea con las subidas registradas en los meses anteriores. Los precios del textil encadenan así tres meses al alza, después de que se estancaran el pasado agosto.

El cuero y el calzado, tradicionalmente el subsector más inflacionista de la industria de la moda, también ha vuelto a incrementar sus precios en noviembre. En concreto, el Ipri del sector avanzó un 0,5%, en línea con el alza de octubre y por encima de la subida del 0,4% de septiembre.

En cambio, la confección encadena ya cinco meses de caída de los precios, tras abaratarse un 0,6% en noviembre. Se trata del mayor descenso desde junio de 2014. La tendencia bajista comenzó el pasado julio, con retrocesos el 0,1% ese mes, del 0,1% en agosto, del 0,3% en septiembre y del 0,4% en octubre.

El Ipri general, por su parte, volvió a crecer a mayor ritmo que el de la moda, aunque continúo moderando su escalada en el undécimo mes del año. En concreto, los precios industriales de la economía española crecieron un 3% en noviembre, por debajo del 4,5% registrado en octubre. La energía, con un alza del 7,7%, volvió a ser el principal motor de los precios.

En el caso concreto de la industria de la moda, la categoría que aupó los precios industriales fue de nuevo la preparación e hilado de fibras textiles, con una subida del 1,6%. Le siguieron la fabricación de calzado, que encareció sus precios un 0,7%, y la confección de prendas de vestir de punto, con una subida del 0,4%.

La industria de la curtiduría y marroquinería elevó los precios un 0,1%, mientras que la fabricación de tejidos textiles y la de otros productos textiles los mantuvieron planos. En sentido inverso, los subsectores más deflacionistas en noviembre fueron la confección de prendas de vestir (excepto peletería), con una caída del 0,7%, y los acabados textiles, con un descenso del 0,2%.

La mochila pesa demasiado como para aguantar un último repecho en el camino. En 2018, la moda española volvió a entrar en los juzgados para acogerse al concurso de acreedores o, directamente, para solicitar la liquidación. Si en los últimos años los expedientes habían correspondido, sobre todo, a empresas pequeñas, en los doce meses de 2018 nombres destacados del sector han entrado en los juzgados. De Sybilla a Intropia, pasando por TCN y Carrera y Carrera, la moda vuelve a jugar la carta de la antigua suspensión de pagos.

El mayor concurso de acreedores del ejercicio por volumen de pasivo fue el de Intropia. Los rumores sobre la compleja situación de la empresa de moda femenina liderada por Constan Hernández circulaban en el sector desde principios de ejercicio, pero no fue hasta julio cuando la compañía se acogió al preconcurso, una figura de la Ley Concursal con la que consiguió cuatro meses de oxígeno para negociar con sus acreedores.

La empresa aceleró entonces el proceso de búsqueda de socios, recurriendo incluso a grupos de inversión distressed que han participado en otras operaciones de rescate de empresas españolas de moda. Empresarios como Andrés Tejero, ex vicepresidente y ex consejero delegado de Pronovias, también analizó la compra de Intropia, que ha contado entre sus accionistas a directivos como Rafael Abitbol o Jaime Bergel.

Ninguna operación llegó a fructificar y en noviembre Intropia terminó presentando concurso voluntario de acreedores en el Juzgado Mercantil número 10 de Madrid. Según las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil, correspondientes al ejercicio 2016, At Least (sociedad con que opera Intropia) acumulaba un pasivo de más de 25 millones de euros. El grueso de la deuda correspondía a compromisos con entidades de crédito.

Si Intropia destacó por tamaño, Sybilla lo hizo por marca. Si bien en los juzgados no consta todavía la presentación de ningún expediente concursal, la firma de la diseñadora madrileña comenzó a mediados de ejercicio el proceso para entrar en los juzgados, según admitió la propia empresa.

Cuatro años después de rescatar la sociedad Programas Exteriores de los juzgados, la diseñadora y empresaria ha encontrado de nuevo dificultades para reconducir el negocio. Antes de plantearse recurrir al concurso, la empresa llevaba desde principios de año detrás de un acuerdo con un posible inversor, que finalmente no se concretó.

“Recuperé la empresa del concurso con una deuda muy elevada, pero con el desafío de sacar el proyecto adelante, de hacer una marca made in Spain y con profesionales con experiencia”, explicó la propia diseñadora en julio a Modaes.es.

TCN fue otro de los nombres sonados de la moda española que se acogió al concurso en 2018

Otra compañía que comenzó el ejercicio con malos datos y lo terminó en concurso de acreedores fue Carrera y Carrera. La compañía española de joyería, controlada por un grupo de inversores rusos desde 2012, presentó en diciembre concurso voluntario de acreedores en el Juzgado Mercantil número 6 de Madrid.

La entrada en los juzgados de la histórica firma española fue la crónica de una muerte anunciada. A lo largo de 2018, el grupo echó el cierre a todas sus tiendas en España, donde operaba con puntos de venta monomarca y corners en El Corte Inglés y, según fuentes cercanas a la empresa, prescindió del grueso de su plantilla: pasó de más de un centenar a sólo 24 empleados.

En verano, la empresa se acogió al preconcurso, lo que le dio cuatro meses para negociar con sus acreedores para evitar el concurso. Aunque Carrera y Carrera no deposita cuentas en el Registro Mercantil desde 2014, fuentes cercanas al grupo estiman que su deuda podría superar los diez millones de euros, la mayoría con entidades bancarias.

Otro de los nombres sonados de la moda española que se acogió al concurso en 2018 fue la compañía de moda femenina TCN. A mediados de noviembre, el fondo de inversión Endurance decidió llevar a concurso a la sociedad Noeco, propietaria de la firma de moda íntima y baño, tres años después de hacerse con ella.

Ory es una de las empresas que mostrado su interés por hacerse con la unidad productiva de Noeco

Fuentes próximas a la empresa explicaron entonces que la decisión de entrar en los juzgados tenía como objetivo dar inicio a una nueva etapa para la marca, pues junto con el expediente concursal se presentó una oferta de un operador interesado en la compra: la empresa de moda femenina Simorra.

En 2017, Endurance Partners se hizo con el cien por cien del capital de TCN, hasta entonces en manos de Totón Comella y Josep Maria Donat, después de haber entrado en su accionariado en 2015 con una participación. En este periodo, el fondo creó un nuevo equipo, saneó el balance y reestructuró la deuda bancaria de la empresa.

La sociedad Noeco cerró 2017 con unos números rojos de 399.578 euros, mientras sus ventas se situaron en 5,1 millones de euros. La empresa concluyó 2017 con un pasivo de más de cinco millones de euros.

El fin de año fue ajetreado para TCN y el inicio de 2019 promete serlo también. La puja por hacerse con la unidad productiva de la compañía catalana de íntimo y baño despertó también el interés de la burgalesa Ory, especializada en baño. 

Simorra, que en un primer momento fue la mejor posicionada para hacerse con la unidad productiva de Noeco, terminó dando un paso atrás en el proceso. Sin embargo, otros actores empezaron a estudiar nuevas ofertas.

Tras la solicitud del expediente concursal, la jueza instructora del caso, María José Hompanera González, aprobó el plan de liquidación de la sociedad Noeco, en el que se incluía la propuesta de venta de la unidad productiva y se citaba para principios del próximo enero para la apertura de plicas.

Crisis también en los nichos

Moda infantil, moda nupcial y de fiesta o calzado son algunos de los nichos que también vivieron concursos a lo largo de los doce meses de 2018.

La compañía burgalesa Trasluz presentó en febrero concurso de acreedores ante la imposibilidad de hacer frente a sus compromisos financieros. La empresa presentó el expediente para su sociedad Trasluz Casual Wear, una vez agotado el plazo tras haberse acogido al artículo 5 bis de la Ley Concursal. Según explicaron entonces fuentes de la empresa, la entrada en los juzgados llegó “tras una larga negociación fallida, durante el plazo que habilita la ley concursal, para la refinanciación de la deuda con sus principales acreedores financieros”.

A lo largo de 2018, la empresa llevó a cabo una reestructuración de su negocio, recortando plantilla en más de un cincuenta por ciento y reduciendo su presencia física en el mercado español. A mediados de año, Trasluz entró en México de la mano de un socio local para reducir su dependencia de España.

Pili Carrera intentó sortear su situación financiera primero con un Erte y finalmente con un concurso

También en moda infantil destacó el expediente concursal de Pili Carrera. En el primer trimestre del ejercicio, la empresa gallega planteó un expediente de regulación de empleo temporal (Erte) que podría afectar a hasta 200 personas de su plantilla, concentrada en el municipio de Mos (Pontevedra), donde se encuentra su fábrica.

Sólo quince días después, la compañía de moda infantil dio marcha atrás y canceló el expediente de regulación de empleo, al tiempo que la dirección anunció que se proponía estudiar otras medidas de índole productiva.

Pero este movimiento no funcionó y en septiembre la empresa entró en concurso de acreedores. Con un pasivo de más de cinco millones de euros, la voluntad de la empresa es continuar con su actividad y trazar un plan de viabilidad y de pagos con sus acreedores.

En el caso del nicho de la moda nupcial y de fiesta, el protagonista fue Cabotine. En octubre, la sociedad GN Active, propietaria de la marca de moda nupcial y de fiesta, solicitó concurso voluntario de acreedores en el Juzgado Mercantil número 1 de Murcia. Cabotine es propiedad de la familia Nicolás.

La compañía, que forma parte del hólding familiar GN Design Group, dio un frenazo en su crecimiento en 2017, cuando entró en números rojos y contrajo un 32% sus ventas. En el último ejercicio, la compañía propietaria de Cabotine tenía unos fondos propios de 2,55 millones de euros, y un pasivo de 3,25 millones de euros, de los cuales el grueso eran deuda a corto y largo plazo con entidades financieras.

Salidas y operaciones

Caramelo, Okeysi o Alma Bloom, pero también Rebeca Sanver o Bissú. Todas ellas son marcas que han quedado atrapadas en los juzgados después de que sus anteriores sociedades encarasen la fase final del concurso de acreedores y entraran en liquidación. Tras la anterior oleada de procesos concursales, en 2017, son varias las empresas a la espera de ser rescatadas, tal y como lo fueron Marypaz, Amichi o Viriato en el pasado.

El caso más extremo es el de Caramelo, cuya venta, dos años después de su liquidación, parece todavía lejana. La jueza del Juzgado de lo Mercantil de A Coruña rechazó en diciembre la prórroga que solicitó Kosu Nuno, la sociedad adjudicataria de la marca, para pagar los 500.000 euros que ofreció por la firma. Las dos empresas finalistas gallegas presentaron un escrito solicitando “el mínimo indicio” de que Kosu Nuno tiene intención de pagar. El proceso de venta de Caramelo terminó 2018 igual que lo comenzó: encallado en los juzgados.

System Action es de las pocas marcas que ha sido rescatada de los juzgados

System Action, en cambio, tuvo más suerte. En mayo, la compañía catalana de moda femenina Paz Torras se hizo con la marca y la unidad productiva después de que cuatro de las sociedades que gestionaban estos activos, Systemaction, Esfera Verde, 4 Barras y Brauinver, encarasen el proceso de liquidación.

Posteriormente, System Action, que había entrado en concurso en enero, recibió una inyección de tres millones de euros por parte de Paz Torras. Con estos nuevos recursos, Paz Torras pretende relanzar la actividad de Systema Action con aperturas de puntos de venta y la apuesta por el negocio online.

Okeysi, en cambio, desapareció del mercado tras entrar en liquidación en febrero al no encontrar un comprador. La empresa nació en Madrid en 2007 y llegó a contar con una red de 25 puntos de venta en toda la geografía española. La facturación de la compañía rozó los cuatro millones de euros en 2017, una cifra que contrasta con los 14,38 millones de euros que había ingresado un año antes. Alma Bloom, especializada en moda íntima, también entró en liquidación en 2018.

La nota positiva del ejercicio la puso Tino González. El Juzgado Mercantil número 5 de Madrid aprobó en marzo el convenio concursal y dio por finalizado el proceso concursal de la compañía de distribución de calzado.

La empresa, pilotada por el empresario madrileño Valentín González, entró en los juzgados en diciembre de 2013, enfiló la salida del proceso en noviembre  de 2017 tras alcanzar un acuerdo con los acreedores. La empresa pactó entonces una quita media del 70% de la deuda y aprobó el convenio de acreedores con el 78,69% del pasivo.

Compras, nuevas plataformas de ecommerce, omnicanalidad y tecnología en la tienda. En el último año, los titanes latinoamericanos de la moda afinaron su innovación para ponerse a la par de los gigantes de Estados Unidos y Europa. Mientras Inditex anunció que estará disponible online en todo el mundo para 2020, operadores como Falabella o Liverpool aceleraron sus procesos de expansión en ecommerce.

Neinver, a la venta. La familia Losantos ha fichado al banco Credit Suisse para buscar compradores que estén dispuestos a pagar más de 500 millones de euros por la compañía, gestora de centros comerciales como The Style Outlets o Factory, según informa Cinco Días.

Actualmente, la empresa cuenta con activos repartidos entre España, Francia, Alemania, Italia, Polonia, Portugal, Holanda y República Checa. De hecho, la internacionalización de Neinver se debe a la joint venture que mantiene con TH Real Estate, la rama inmobiliaria del fondo de pensiones Tiaa, desde 2015.

En el mercado español, la compañía presidida por José María Losantos del Campo, gestiona 600.000 metros cuadrados de espacios comerciales. La cartera de Neinver está compuesta por casi 2.000 tiendas y quince outlets bajo las marcas The Style Outlets y Factory. Entre los establecimientos de la inmobiliaria destacan tres en Madrid (en Las Rozas, San Sebastián de los Reyes y Getafe); uno en Barcelona, concretamente en Viladecans, y otro en A Coruña, además de los parques comerciales de Alegra y Nassica, ubicados en la capital española.

La promotora, fundada en 1969, se deshizo a principios de diciembre de parte de su negocio logístico, traspasando a Blackstone una cartera con más de 500.000 metros cuadrados de superficie para uso industrial por 300 millones de euros. Los activos (55 naves y 162.000 metros cuadrados de suelo) se encuentran repartidos entre 26 provincias españolas como Madrid, Barcelona, Sevilla o Málaga.