Pronovias decepciona a los mercados en su primer ejercicio tras cambiar de manos. El grupo español de moda nupcial, propiedad de BC Partners desde el verano de 2017, no termina de dar el salto adelante que se esperaba. Con una nueva dirección y estrategia, las previsiones pasan por que Pronovias encoja su margen hasta el 17% o 20% este año y crezca entre un 2% y un 8%, según el último informe de Moody’s.
Jerséis, abrigos, trajes, íntimo y, desde hace un par de años, sneakers. A pesar de que su uso en la industria de la moda está a años luz de la de otras fibras textiles como el poliéster o el algodón, la lana es de las fibras naturales más utilizadas en este sector y una de las de mayor valor. Ahora, en pleno boom de su demanda, la crisis climática que acecha a Australia, el principal país productor, obliga a buscar alternativas. ¿Cuáles son los otros productores de lana del mundo?
La lana representa sólo el 1% de la producción mundial de fibras textiles, según la European Man-made Fibres Association (Cirfs). Sin embargo, es de las materias primas más cotizadas en el negocio del lujo. Desde 2017, además, ha entrado en el universo del athleisure y de ella se han apoderado los gigantes del deporte como Adidas o Nike por sus propiedades naturales que entroncan con un estilo de vida saludable y por su empeño en dar con nuevas materias primas que sustituyan el cuero.
Hasta 2018, la producción mundial de la lana tuvo una evolución constante, sin grandes altibajos. El 2016, por ejemplo, se registró una caída, que fue especialmente notable en Australia y Nueva Zelanda, pero que remontó un año después por un repunte liderado sobre todo por los ganaderos australianos.
Esta ha sido la dinámica que ha caracterizado al sector en la última década. Sin embargo, en 2018, el mercado se ha visto agitado por la sequía que asola el este de Australia, una de las principales zonas ganaderas del país. Las últimas previsiones del Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics (Abares) señalan un retroceso del 5% de la producción del país, hasta niveles de 1997, cuando se inició el registro.
No obstante, en este periodo también ha ido ampliándose la distancia entre la lana más gruesa, que se usa en sábanas o alfombras, y la más fina, utilizada sobre todo en la ropa. Como esta última tiene mayor valor en el mercado, también ha ido creciendo la industria vinculada a ella en detrimento de la otra, según el último informe de la International World Textile Organisation (Iwto).
Los principales productores de lana (en todos sus grosores y categorías) son Australia y China. Cada uno de estos países controla el 20,1% de la producción mundial. Le siguen las ex repúblicas soviéticas; Nueva Zelanda, con el 7,3%, y en menor medida, Sudáfrica y Argentina, con un 2% cada una. China, por su parte, es el principal importador global de lana. El gigante asiático compró en la campaña de 2016-2017 el 53% del total.
Sin embargo, el mapa cambia por completo cuando se trata de la lana merino, una de las más finas del mercado y la más utilizada en la industria de la moda. En este mercado, Australia produce el 88% del total. Le siguen de lejos Argentina, Sudáfrica, Nueva Zelanda y Uruguay, según datos de Abares.
La sequía que asola Australia empezó a repercutir en el precio de la lana y, en concreto, la más fina, el paso septiembre, cuando se dispararon los precios. Sin embargo, el mercado australiano de esta materia prima ya venía marcando una tendencia alcista desde finales de 2017 aupada por el boom de la lana en las sneakers a raíz de las Ultra Boost que lanzó Adidas.
No obstante, la industria de la moda ha ido introduciendo otras fibras de procedencia animal similares a la lana, como el camello, la alpaca, las cabras de angora, el cashmere y el mohair, la llama, la vicuña, el yak o el guanaco. Sin embargo, en los últimos años ha habido campañas en contra del uso del mohair o del angora por el maltrato animal que se produce en muchas de las granjas.
En el caso de la alpaca, Perú es el principal productor mundial, concentrando el 80% de la producción mundial, que se estima que se sitúa alrededor de 4.000 toneladas anuales. En el caso del cashmere, el grueso de la producción se ubica en China e Irán, y la producción mundial alcanza las 5.000 toneladas.
Mucho menores son las producciones de llama, muy centrada en Bolivia; la vicuña, focalizada sobre todo en Perú, y el guanaco. En Asia es también habitual el uso del pelo del yak, un bovino parecido al búfalo que se cría en la región india del Himalaya, en el Tíbet, en el norte de Mongolia y Rusia.
VF Corporation impulsa su presencia en el mercado español. Vans, la cadena de la compañía estadounidense vinculada al mundo del skate, ha firmado la apertura de seis tiendas en 2019, según explica Borja Abásolo, director general de Vans en Francia y la Península Ibérica, a Palco23. El foco de ese plan de expansión estará en Canarias y Portugal, aunque también reforzará su presencia en plazas clave como Barcelona. En total, con estos proyectos superará los treinta puntos de venta en este mercado.
En la capital catalana subirá la persiana en el centro comercial Maremágnum a principios de año, en Barcelona la cadena ya cuenta con un establecimiento en Portaferrisa, una de las principales arterias comerciales de la ciudad. A partir de ahí, le seguirán entre dos y tres nuevas tiendas en el archipiélago canario, tras la apertura en noviembre en Santa Cruz de Tenerife, y dos más en ciudades de Portugal, donde la próxima semana abrirá en Lisboa.
“Es el siguiente paso a un plan de expansión que empezó por las principales ciudades y después por zonas turísticas”, explica Abásolo. En la actualidad, la marca cuenta con cuatro tiendas propias en Madrid, Barcelona, San Sebastián y Valencia, a las que se suman cinco outlets y 18 establecimientos que operan bajo licencia. A ello se le suman 42 córners en El Corte Inglés y las alianzas con operadores multimarca de deporte y moda, así como tiendas especializadas en skateboard donde venden sus artículos más técnicos.
Esta estrategia de colaboración con terceros es la que le ha permitido entrar en zonas enfocadas al turismo como Palma de Mallorca o Alicante, pero también hacerse fuerte en ciudades como Madrid, donde hay cuatro puntos de venta de Vans que conviven con el flagship de la calle Montera, que conecta la Gran Vía con la Puerta del Sol.
Vans no ha sido ajena a la tendencia de las marcas de crear una conexión más directa con los consumidores, y en los últimos años viene celebrando encuentros con su comunidad. El pasado octubre organizó en Bilbao la Girls Skate Night, con el objetivo de acercar esta modalidad deportiva al público femenino. La jornada incluyó talleres y clases prácticas, a las que acudieron medio centenar de mujeres.
“Cada vez hacemos más eventos con skaters, es muy importante”, señala Abásolo, sobre proyectos como las competiciones que organizan entre tiendas a nivel internacional. Se trata de las Vans Shop Riot, que este año han celebrado su décimo aniversario y en las que tres patinadores representan a cada establecimiento. Primero se ponen en marcha competiciones a nivel nacional, para después celebrar una gran final en la que se enfrentan los campeones de países como España, Reino Unido, Alemania, Italia o Francia.
La apuesta por llegar de forma más directa al consumidor se ha plasmado en una nueva estrategia hasta 2023, periodo en el que la marca controlada por VF Corporation debería crecer a un ritmo del 10% interanual. De cumplir con su plan, las ventas pasarían en cinco años de más de 3.000 millones de dólares (2.587 millones de euros) a 5.000 millones de dólares (4.311,5 millones de euros). Actualmente, tiene más de 650 puntos de venta en todo el mundo.
El objetivo de lacompañía es que el ecommerce pueda suponer unos ingresos de mil millones de dólares (862,3 millones de euros), un canal que junto a las tiendas propias pueda representar el 60% de todo el negocio. Por categorías, se espera que el calzado técnico sea uno de los que más crezca, con un ritmo anual medio de entre el 14% y el 16%.
Creaciones Nicolás da pasos en firme en su expansión. La empresa vallisoletana ultima el lanzamiento de una nueva marca que comercializará sólo a través del canal online. En paralelo, la compañía ha comenzado a tantear el mercado colombiano, con miras a reforzar su presencia en Latinoamérica.
La compañía echa a andar en 1950 y, en la actualidad, está dirigida por la tercera generación de la familia fundadora. Creaciones Nicolás opera con las marcas Por qué, Centauro, Bonaventure Jeans y El Caballo, que se distribuyen a través de 1.600 tiendas multimarca. La compañía, que no facilita datos de facturación, prevé cerrar su ejercicio actual (que finaliza el 30 de abril) con un crecimiento de 15%.
En el mercado español, Creaciones Nicolás se está apoyando en El Corte Inglés para desarrollar la marca Centauro. De hecho, la empresa ha puesto en marcha cuatro corners en centros de El Corte Inglés: dos en Cádiz, uno en Madrid y otro en Valencia, según ha explicado Iván Gutiérrez, director comercial y miembro de la familia fundadora, a Modaes.es.
Con esas aperturas, la empresa ya cuenta con ocho puntos de venta en El Corte Inglés, donde tiene previsto aumentar su presencia en el transcurso de 2019, pero sólo con Centauro. Creaciones Nicolás continuará comercializando el resto de sus enseñas mediante el canal multimarca exclusivamente.
En el marco de su estrategia de crecimiento, Creaciones Nicolás también dará el salto al online. La empresa está creando una marca que se venderá a partir de 2019 sólo a través de una plataforma de ecommerce, con el objeto de no interferir con el canal multimarca, que es su principal canal de distribución.
En paralelo, la compañía ha decidido ir más allá en su proceso de internacionalización y ha comenzado a tantear el mercado colombiano, donde prevé operar de la mano de un socio local. El objetivo de Creaciones Nicolás es vender las marcas El Caballo, Centauro y Por qué en el comercio multimarca de ese país.
Creaciones Nicolás está presente en México desde 1982, mediante una sociedad con un operador local. Además, la empresa creó una plataforma de distribución propia en ese país, para gestionar de manera directa el proceso de despacho de los pedidos en el mercado azteca.
La empresa, que tiene su sede en Valladolid, cuenta con una plantilla de 94 trabajadores. Creaciones Nicolás produce en España, Bulgaria, Turquía e India, y distribuye moda de hombre, mujer y niño.
OVS encara la recta final del año con ventas a la baja. El grupo italiano de moda concluyó los primeros nueve meses del ejercicio (cerrado el 31 de octubre) con unas ventas de 1.073,2 millones de euros, lo que representa una caída de 4% frente al mismo ejercicio del año anterior
Entre febrero y octubre, la empresa registró un resultado bruto de explotación (ebitda) de 104,1 millones de euros, un 24,5% menos que el que anotó en el mismo ejercicio del año anterior. El beneficio bruto antes de impuestos del grupo se situó en 36,8 millones de euros, lo que ha supuesto un descenso de 44%.
OVS, que en el primer semestre del año creció un 4,3% y regresó a números negros, ha atribuido los resultados a una climatología desfavorable, que frenó las ventas en sus principales mercados. El problema se agudizó sobre todo en el tercer trimestre, coincidiendo con la entrada de la campaña otoño-invierno, ya que en esa época se registraron altas temperaturas.
El pasado septiembre, OVS, que cotiza desde 2014 en la bolsa de Milán, ascendió a Ismail Seyis a director general. El directivo, que ocupaba el cargo de director de internacionalización desde 2016, remplazará a Francesco Sama al frente de la cadena.
Van de Velde mueve ficha al frente de la compañía. El grupo, propietario de la española Andrés Sardá, ha nombrado nueva consejera delegada a Marleen Vaesen, quien sustituirá en el cargo a Erwin van Laethem, que a su vez deja la empresa. Vaesen era miembro del consejo de la compañía desde 2012.
Vaesen inició su carrera en Procter&Gamble en el área de márketing y, más adelante se incorporó a Sara Lee, donde estuvo detrás del lanzamiento de la marca Senseo. En los últimos años, la ejecutiva ha estado al frente del grupo holandés de distribución alimentaria Greenyard.
La empresa encara un mal 2018. Van de Velde cerró la primera mitad de su ejercicio con una caída del beneficio neto del 25%, hasta quince millones de euros. Las ventas del grupo, por su parte, marcaron un retroceso del 3,8%, hasta 110,9 millones de euros.
Acuerdo histórico entre Japón y la Unión Europea. En plena escalada de las tensiones comerciales en todo el mundo, la Eurocámara ha dado luz verde al “mayor acuerdo bilateral” sellado nunca por la Unión Europea, según ha explicado el presidente del Parlamento, Antonio Tajani. El pacto contempla la eliminación de los aranceles al textil y la confección y la reducción del 30% al 21% de los derechos de aduana del calzado.
El acuerdo entrará en vigor el 1 de febrero de 2019 y se prevé que ahorre a los exportadores europeos unos mil millones de euros al año en derechos de aduana. El pacto cubre tanto productos como servicios, incluidos los financieros, y con su entrada en vigor se eliminarán más del 90% de los aranceles que Japón aplica a las importaciones procedentes de la Unión Europea.
El textil y la ropa son dos de los artículos, junto con las sustancias químicas, plásticos y cosméticos, cuyos derechos de aduana eliminarán por completo al considerarse que son productos en los que la Unión Europea es “muy competitiva”.
Japón es el décimo noveno mayor cliente de la moda española en el extranjero, con unas exportaciones que ascendieron a 279 millones de euros el año pasado. Sin embargo, el país ha ido perdiendo fuerza entre los destinos exteriores del sector, y las exportaciones acumulan ya dos años en descenso.
Lectra avanza en la industria 4.0. La compañía tecnológica, especializada en sistemas de corte y software de gestión de la cadena de suministro, ha desarrollado un sistema para personalizar la producción.
Con este sistema, Lectra abre la posibilidad de que las empresas del sector de la moda puedan realizar una producción bajo demanda, monitorizando la cadena de suministro, desde el desarrollo del producto hasta las etapas finales de corte.
La compañía tecnológica ha apuntado que este nuevo sistema permitirá a las empresas ampliar la gama de productos y racionalizar los procesos de producción, fabricando las cantidades que un determinado momento solicita el mercado.
Growing up as a chubby, too-tall-for-his-own-good kid in a relatively uninspiring corner of East Surrey, Harrods – the Knightsbridge store that closer resembles a Disney palace than a shop – was a beacon of possibility and hope in the relatively featureless landscape of my childhood (sorry, Mum).
A shimmering jewel in London’s retail crown, where I could as easily pick up a dozen Krispy Kreme doughnuts (told you: chubby) as I could a pair of size 15 Gucci loafers (the bigger styles were always the cheapest), my friends and I would regularly make weekend trips to town, to visit the store and imagine being able to afford the treasures within – the ultimate goal at that time being a bejewelled Dolce & Gabbana rosary…
There’s a pleasing symmetry, then, in the fact that now, some 15 years on, I am able to exclusively reveal the inside of Harrods’ latest luxury shopping destination, Men’s Superbrands, which has been moved from the ground to the second floor of the store.
The unveiling is the first step in the Harrods menswear rebranding strategy, which will, in 2020, result in the entire second floor playing host to menswear and sports, with the final space coming in at a whopping 155 square feet.
This first step, the unveiling of Men’s Superbrands, sees the creation of some 19 flagship shop-in-shops for brands including Louis Vuitton, Fendi, Prada, Gucci, Burberry and Dior all present on the second floor of the store.
Designed by David Collins Studio, the new space is as ludicrously luxurious as you’d expect. Comprising some 2,060 square metres of marble and 16,400 individual tiles, Superbrands has been designed to make the shopping process as pleasurable as humanly possible. There are seating areas and elegant colonnades, friendly staff and lots of lovely textures to run your hands over as you peruse the rails.
We spoke exclusively to Simon Longland, the general merchandise manager for menswear at Harrods, about his new baby. Here’s what he had to say:
GQ: What was the idea behind the new Men’s Superbrands space?
Simon Longland: “With Men’s Superbrands, we wanted to create a menswear destination like no other. Somewhere that men want to visit, will enjoy shopping in, that would create excitement, but also one that offers a proposition like no other.”
Which brands are present? What can we expect?
“Men’s Superbrands brings together 19 iconic fashion brands, from Louis Vuitton and Gucci to Loro Piana and Ermenegildo Zegna, but that does so in a way that allows our customer to know they are within Harrods, through relaxed ‘dwelling’ junctions and arrival squares, but once you step inside the individual boutiques, you are immediately immersed into the individual world of the brand. We are proud to offer flagship concepts that reaffirm one of our main objectives with Superbrands: to offer a unique and elevated shopping experience.”
The new Men’s Superbrands space feels very relaxed and homely. How have you achieved this?
“Within the boutiques, fixtures have been replaced with furniture. There are domestic touches such as lounge chairs, sofas and side tables and we even have a bar in Berluti. Louis Vuitton has a personal shopping lounge that can be kept open or privatised so our customers feel totally at home and relaxed during their experience.”
Do you think that the way in which men shop has changed?
“The drive to redevelop our menswear division follows a truly golden age for menswear both within the industry, with some monumental and ground-breaking changes taking place, and also following the seismic shift in how our customers shop menswear. Last year, menswear was the highest growth division in Harrods and this is because we now recognise that our men want to shop and they like to shop.
“The space has been designed by David Collins Studio and we worked closely with the team to ensure the details, colours and materials remained true to Harrods, focusing on subtle archival references such as wood cornicing and brass fixtures, but continued to push the boundaries in a modern, super-luxurious way. Men’s Superbrands is a department for every man, of every age, from every culture; for fathers and sons. Men’s Superbrands is an inclusive space of the most elevated of fashion brands. By the end of 2020, the entire second floor will be dedicated to menswear and sports, so our customers can breathe a sigh of relief at the prospect of not having to travel across three floors any more.”
Cuenta atrás para Interbride. El salón de moda nupcial última los detalles de su séptima edición que se realizará del 4 al 6 de mayo en Düsseldorf. En esta ocasión, el certamen volverá a reunir a 180 expositores.
Interbride se desarrollará sobre una superficie de 20.000 metros cuadrados, en el pabellón 3 del recinto ferial de Düsseldorf. La oferta del salón se centrará en las tendencias de moda nupcial que imperarán en 2020.
Los organizadores del certamen han informado que en la edición de mayo prevén superar los 5.000 visitantes, que fue la cifra que alcanzaron en la última edición. “Las expectativas de la organización vuelven a ser muy elevadas, lo cual es fundamental para el desarrollo de la feria”, han explicado en un comunicado.
Interbride se puso en marcha en 2012 como iniciativa de 23 empresas alemanas de moda nupcial, y su área de influencia se extiende por Alemania, Holanda, Bélgica, Suiza y Austria. El salón también recibe la visita de otros profesionales de la Unión Europea.
DICO CUSTOM LLC es miembro de DICO EXHIBICION Y DISENO COMERCIAL S.A.S. - GRUPO MERCADEO, empresa de arquitectura comercial, fabricante de mobiliario comercial.
