Tiffany aumenta su beneficio. La compañía estadounidense de joyería finalizó los nueve primeros meses del año (concluidos el 31 de octubre) con unas ganancias de 381,9 millones de dólares (337,5 millones de euros), lo que representa un crecimiento de 23,9% frente al mismo ejercicio del año anterior.

La empresa también elevó sus ventas un 10,2% entre febrero y octubre de 2018, hasta situarles en 3.121,5 millones de dólares (2.758,6 millones de euros). Tiffany ha atribuido los resultados a la evolución de su negocio en todos los mercados

El beneficio de Tiffany antes de impuestos alcanzó los 487,1 millones de dólares (430,4 millones de euros), un 6,9% más frente a los 459,1 millones de dólares (405,7 millones de euros) que registró en el mismo periodo de 2017.

En lo que concierne al tercer trimestre del año, el resultado de la empresa se redujo un 5% al pasar de 94,9 millones de dólares (83,8 millones de euros) a 100,2 millones (88,5 millones de euros). En cambio, las ventas de Tiffany se elevaron un 35% hasta 1.012,4 millones de dólares (894,7 millones de euros).

Los maniquíes de The Visuality Corporation salen al mercado. El fondo Miura Private Equity, propietario del 90% de las acciones del grupo junto con el family office alemán Portehouse, ha encargado al banco estadounidense de inversión Greenhill la venta de la empresa.

El grupo inversor, que entró en la compañía fabricante de maniquíes en 2014, ha engrosado el tamaño de The Visuality Corporation un 70%, pasando de una cifra de negocio de setenta millones de euros a acercarse a los 120 millones de euros en 2018. En los últimos cuatro años, el grupo ha comprado tres empresas en Italia, China y Estados Unidos, según El Confidencial.

Miura ha valorado la empresa ente cien millones de euros y 120 millones de euros. Con sede en Barcelona, la compañía cuenta con una plantilla de más de 800 empleados y tiene plantas de producción en España, Estados Unidos, México y China. Entre sus principales clientes se encuentran Inditex, El Corte inglés, Nike, Mango o H&M, entre otros.

Los orígenes de The Visuality Corporation se sitúan en 2009 con la fusión de dos empresas locales, Atrezzo y Marcelo Vilá y la creación de Noa Visual Group. En 2013, se constituyó la empresa como tal tras la integración de la estadounidense Visual Merchandising.

Después de la entrada de Miura y Porterhouse en el accionariado, la empresa adquirió también la americana Falcon Industries por quince millones de euros y, en 2016, se hizo con la italiana Almax por 5,1 millones de euros.

El fast fashion defiende su modelo ante el Parlamento británico. Representantes de Marks&Spencer, Arcadia, Primark, Boohoo, Missguided y Asos acudieron ayer a la Cámara Baja para explicar ante el Comité de Auditoría Ambiental sobre el impacto social y ambiental del sistema. Tras finalizar los distintos interrogatorios, el comité se mostró decepcionado por las respuestas obtenidas y por su falta de claridad.

La presidenta del comité que lleva la investigación, Mary Creagh, afirmó que las pruebas que habían escuchado “justifican nuestra preocupación sobre que el actual sistema permite a los retailers de moda marcar sus propias normas cuando se trata de los derechos de los trabajadores, salarios justos y sostenibilidad”.

Creagh señaló que Marks&Spencer, pese a tener un buen marco en responsabilidad social, no dio una respuesta clara en cuestiones como la negociación colectiva. Tampoco convenció al comité la respuesta de Boohoo sobre las condiciones laborales de los trabajadores las factorías en Leicester y mostró su rechazo ante la opción de la consejera delegada de Missguided, Nitin Passi, de no asistir y de dar como respuesta su desacuerdo con un proceso que considera injusto, según WWD.

El comité se mostró decepcionado por las respuestas que dieron los portavoces de algunos de los retailers británicos de moda

En representación de Missguided asistió Paul Smith, responsable de producto de la empresa, explicó ante el comité que fabrica en Leicester el 30% de su producción y que haincrementado el control sobre las factorías para asegurarse de que se actúa correctamente.

Al portavoz de Primark, Paul Lister, le preguntaron cómo podía defender la sostenibilidad de un sistema que comercializa prendas por menos de tres libras. El directivo respondió que no gastando en publicidad y teniendo márgenes muy ajustados. Jamie Beck, portavoz del grupo Arcadia, apuntó además que el grupo diseña prendas para que duren, no para que se usen una temporada.

El pasado junio, el Parlamento británico creó este comité para analizar el impacto de la industria de la moda, poniendo en entredicho la viabilidad social y medioambiental del sistema del fast fashion. La Cámara de los Comunes dio este paso después de hacerse público un informe en el que se desvelaba que cada año se tiran a los vertederos 300.000 toneladas de artículos de vestir, el equivalente a un camión de basura lleno de ropa por segundo.

Inditex supera un escollo para seguir adelante con el proceso de ampliación de su filial de calzado. La empresa gallega ha obtenido la autorización por parte del Ayuntamiento de Elche para construir un túnel que interconectará su actual nave logística con una nueva que está levantando en Tempe.

La galería subterránea tendrá una extensión de 855 metros y discurrirá entre los números 37 y 46 de la Avenida del Calzado, en la ciudad de Elche. El plazo de ejecución de la obra es de 12 meses.

La construcción del túnel se realizará tras la modificación que hizo el Ayuntamiento de los usos permitidos en el subsuelo dotacional de Parque Empresarial donde está Tempe, según Alicante Plaza.

Tempe, la empresa de calzado de Inditex, se encuentra en proceso de ampliación

El pasado enero, la empresa obtuvo el visto bueno de la Generalitat Valenciana para ampliar la nave que tiene en Elche (Alicante), sumando cerca de 250.000 metros cuadrados adicionales de superficie, frente a los 150.000 metros cuadrados actuales.

Fundada en 1989, Tempe cuenta con una plantilla de unos 1.500 empleados y oficinas en México, Brasil, China, Hong Kong e India. La compañía, responsable del diseño, fabricación y distribución del calzado de Inditex, cerró el pasado ejercicio un aumento de sólo el 0,6% en sus ventas. Por otro lado, el resultado neto de la empresa cayó por segundo año consecutivo, con un retroceso del 14%, idéntico al registrado en 2016.

La cifra de negocio de Tempe se situó en 1.246 millones de euros. La empresa distribuye entre todas las marcas de Inditex el doble de zapatos que hace una década, cuando la compañía facturaba 483 millones de euros y movía alrededor de 32 millones de pares de zapatos, según los datos correspondientes al ejercicio 2007.

Tempe es propiedad de Inditex, que ostenta una participación del 50%, y del empresario Vicente García Torres, que tiene la otra mitad del capital. Ambas partes obtuvieron dividendos por valor de 21 millones de euros en 2017, frente a los 27 millones de euros ingresados en 2016.

Tino González suma y sigue. La compañía madrileña de distribución de calzado finalizará el ejercicio superando el listón de los sesenta establecimientos. La empresa, que acaba de abrir dos nuevas tiendas en España y una tercera en Portugal, contempla cerrar el año con una facturación por encima de los 25 millones de euros.

El grupo, que recientemente recuperó a Enrique Morales como director general, continúa extendiendo su red de retail. En las últimas semanas, Tino González ha levantado la persiana en Soria, en el centro comercial Camaretas; en Granada, en el complejo Serrallo, y en la localidad portuguesa de Portimao, en la región del Algarve.

Con estas aperturas, la empresa sitúa su red en 62 establecimientos en la Península Ibérica. El grueso de los establecimientos se encuentra en España y sólo siete se ubican en Portugal, el único país extranjero en el que por el momento la cadena de calzado tiene establecimientos, según ha explicado Valentín González, fundador de la empresa y consejero delegado, a Modaes.es.

Tino González está focalizando sus esfuerzos en la remodelación y actualización de su red de tiendas en España y Portugal

Más allá de nuevas aperturas, el grupo está volcado en la renovación de su red. Entre las últimas reaperturas, se encuentran las de Orihuela (Alicante), Rivas Vaciamadrid (Comunidad de Madrid) y L’Hospitalet (Barcelona). “Estamos redefiniendo la estrategia para una expansión más de calidad y mucho más efectiva”, ha explicado el empresario.

Según González, las perspectivas de crecimiento para 2018 (ejercicio cerrado a 30 de enero) pasan por incrementar la cifra de negocio en torno a un 5% por superficie comparable. “El clima nos está ayudando este otoño-invierno”, explica el empresario, quien especifica que este viento a favor no será tanto en ingresos, pero sí en márgenes, ya que contribuye a dinamizar la venta a full price.

El año pasado, Tino González inició una nueva etapa tras superar un proceso concursal. La empresa puso en marcha una nueva hoja de ruta para volver a ganar tamaño en la Península Ibérica. Para pilotar esta nueva etapa, la empresa fichó de nuevo a Morales, quien ya estuvo al frente de la compañía un par de años antes de que entrara en los juzgados.

La empresa se encuentra en pleno proceso de reactivación de su crecimiento un año después de salir del concurso de acreedores

Morales, por su parte, inició su trayectoria profesional en el negocio de la moda, como responsable financiero de Neck&Neck. Ahora, antes de incorporarse de nuevo a Tino González, el directivo estaba al frente del área financiera del grupo de restauración Larrumba.

Fundada en 1981, Tino González inició su andadura como comercio multimarca, con un primer establecimiento en Colmenar Viejo (Madrid). En poco tiempo, el proyecto inició su expansión y empezó a tejer una red que alcanzó la veintena de establecimientos. Una década después, su impulsor, el empresario madrileño Valentín González, reorientó el modelo hacia el comercio monomarca.

La cadena registró un crecimiento exponencial durante la primera década del 2000 y, en 2011, dio entrada al fondo Atlas Capital para acelerar aún más la expansión. El grupo inversor entró a través de una ampliación de capital y se hizo con el 49% de las acciones de la empresa, que aún mantiene.

No obstante, la crisis frenó el proyecto y la empresa solicitó concurso de acreedores dos años después. En 2012, justo antes de entrar en los juzgados, Tino González llegó a superar el centenar de tiendas y a facturar 43 millones de euros.

Adidas suma y sigue en España en el último año de Nigel Griffiths. El gigante alemán de la moda deportiva, pilotado en España por Marta Ríos desde finales del año pasado, ha cerrado el ejercicio 2017 con alzas a doble dígito en ventas y beneficio. La filial ibérica del grupo ha disparado un 30% sus ganancias y ha batido la barrera de los 400 millones de euros de facturación, según las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil.

Se trata del último ejercicio en que la filial ha estado liderada por Nigel Griffiths, quien en 2017 fue ascendido a la cúpula global después de siete años en España. El ejecutivo, que fue sustituido en el cargo por Marta Ríos, fue nombrado nuevo vicepresidente global de ventas.

Durante el último ejercicio, cerrado el 31 de diciembre de 2017, la compañía facturó 431,8 millones de euros en España, un 13,6% más. El crecimiento es mayor al registrado el año anterior, cuando las ventas de Adidas en el mercado español se impulsaron un 8,6%.

El grueso de la facturación corresponde a la marca Adidas, que incrementó un 11,8% su cifra de negocio, hasta rozar los 380 millones. Reebok, por su parte, continúa teniendo un peso menor en las ventas totales, con 52,1 millones de euros el año pasado, pero continúa creciendo a buen ritmo, tras repuntar un 31,5% en 2017.

En el informe de gestión, la empresa atribuye esta buena evolución al crecimiento de las líneas Originals (bajo la que se engloban sneakers superventas como las Gazelle o las Superstar), y Athletics, especializada en moda.

Por canales, tanto el multimarca como el retail avanzaron a doble dígito: las ventas en el canal wholesale de Adidas se impulsaron un 11,9%, mientras que el negocio de las tiendas propias avanzó un 11,3%. El grupo apunta que, en lo que se refiere al negocio de retail, destacan sobre todo los buenos resultados en la tienda del Bernabéu y en el outlet de Barcelona.

El incremento total de las ventas ha revertido también en una mejora de la rentabilidad. En 2017, Adidas ganó en España 12,1 millones de euros, un 29,9% más que el ejercicio anterior. La empresa atribuye el resultado al crecimiento de las ventas y un estricto control de los gastos operacionales. El resultado de explotación, por su parte, mejoró un 21,2%, hasta 15,3 millones de euros.

La empresa anticipa un crecimiento del 3,2% para Adidas y del 6,7% para Reebok en 2018

Con todo, la empresa hace referencia a un contexto complejo y destaca que “la situación política en Cataluña y la incertidumbre que conlleva puede afectar el negocio de Adidas España” y añade que “ya estamos viendo que el turismo y el consumo están bajando”.

La filial mantiene únicamente deudas con empresas del grupo, que vencen a corto plazo. En concreto, Adidas debía a otras sociedades de la compañía 33 millones de euros, frente a los 65 millones del ejercicio anterior. La sociedad tiene, además, líneas de cobro cuyo con un límite de veinte millones de euros y de las que todavía no ha dispuesto. Los fondos propios de la filial ascendían a 41,3 millones de euros a cierre de 2017, un 8% más que el ejercicio anterior.

Buenas previsiones para 2018

En su informe de gestión, Adidas apunta también sus previsiones para el ejercicio 2018, con una estimación de entorno al 3,2% para la marca Adidas y del 6,7% para Reebok. Las expectativas se deben, en parte, al aumento de los pedidos en el canal multimarca.

En este sentido, la sociedad disponía de una carta de pedidos programados para 2017 por importe de 215,7 millones de euros de la marca Adidas correspondiente a la colección primavera-verano y otoño-invierno 2018. El dato supone un repunte del 21% sobre el año anterior. En el caso de la marca Reebok, la cartera de pedidos programada para el ejercicio 2.018 ascendía a 25,1 millones de euros, creciendo un 7% respecto al año anterior.

Las subvenciones al algodón repuntan. Las ayudas estatales al cultivo de esta fibra natural han ido al alza, a pesar de que su precio se elevó en la campaña 2017-2018. Los subsidios llegaron a 5.916 millones de dólares (5.208,3 millones de euros), lo que representa un incremento del 33% respecto a los 4.400 millones de dólares (3.877,6 millones de euros) contabilizados en la anterior campaña.

Paradójicamente, la inyección se ha producido en un contexto en el que el algodón se ha encarecido. Los precios de la fibra crecieron un 6% en la última campaña, pasando de 83 centavos de dólar a 88 centavos por libra.

De este modo, se ha roto con la tendencia que se venía registrando desde hace dos décadas, que consistía en que los subsidios se incrementaban cuando el precio era bajo, aunque en cuanto subía, las ayudas de los gobiernos a los productores disminuían.

Los subsidios estatales se concentraron en diez países, con la finalidad de ayudar a los agricultores a pagar las facturas correspondientes a materias primas, así como a paliar los diversos costes derivados de la producción y comercialización del producto, según un informe del Comité Consultivo Internacional del Algodón (Icac, por sus siglas en inglés).

China es el país que más recursos públicos ha destinado al sector algodonero. De hecho, de los 5.916 millones de dólares de las subvenciones registradas a escala global, el 76,4% se concentró en el gigante asiático.

El Gobierno de China apoya la producción de algodón mediante el control de los volúmenes de la fibra comprada en el exterior, además de imponer un arancel efectivo del 40% sobre el algodón importado fuera de cuota. El país también entrega subsidios directos a los productores algodoneros, que los fija según la diferencia que existe entre el precio indicativo establecido para la temporada y un precio promedio de mercado.

El 15% de las subvenciones globales a los cultivos de algodón se registra en Estados Unidos

La totalidad de todos los subsidios que proporcionó el gobierno chino en la campaña 2017-2018 se estimó en 4.300 millones de dólares (3.789,4 millones de euros), el equivalente a 33 centavos por libra, una cantidad superior a los 3.300 millones (2.908,2 millones de euros) entregados un año antes.

Por su parte, el 15% de las inversiones globales a los cultivos de algodón se dio en Estados Unidos, cuyas ayudas al sector ascendieron a 890 millones de dólares (784,3 millones de euros), alrededor de nueve centavos por libra, frente a los 469 millones de dólares (413,3 millones de euros) de la pasada campaña.

Turquía es el tercer país que más ayuda a sus productores de algodón, situando sus subvenciones en 398 millones de dólares (350,7 millones de euros), mientras que Grecia ocupa la cuarta posición con 225 millones de dólares (198,2 millones de euros). El apoyo de España a sus algodoneros ascendió a 73 millones de dólares (64,3 millones de euros).

Las ayudas al algodón en España alcanzaron la cifra de 73 millones de dólares (64,3 millones de euros) en la campaña 2017-2018

En otras regiones productora de algodón, como los países del África Occidental, también hubo subsidios, pero en menor escala. En estos casos, las ayudas se destinaron a la compra de fertilizantes y semillas para la siembra, principalmente.

En 2017-2018, Mali proporcionó a sus agricultores un estimado de 35 millones de dólares (30,8 millones de euros), mientras que Burkina Faso otorgó 30 millones (26,4 millones de euros). Costa de Marfil asignó a sus agricultores ayudas por 15 millones (13,2 millones de euros), y Senegal destinó a un millón de dólares (881.274 euros) a impulsar los sembríos de algodón.

En algunos países, como Brasil, Pakistán e India, no se activaron los programas de apoyo al precio mínimo en 2017-2018, debido a que los precios del mercado superaban los niveles de los precios de intervención de sus gobiernos.

Inditex lleva Massimo Dutti a Ibiza. La cadena del grupo gallego aterrizará en la isla el próximo año con su primera tienda en la ciudad, ubicada en la avenida comercial Paseo de Vara de Rey. Con esta apertura, la empresa suma ya siete tiendas en la isla, con sus cadenas Zara, Bershka, Stradivarius, Oysho, Pull&Bear y Zara Home.

El nuevo establecimiento de Massimo Dutti se encontrará en el número 22-24 de la conocida vía ibicenca, que se peatonalizó íntegramente en mayo de 2017. La tienda unificará tres locales comerciales, que antes ocupaba la librería Vara de Rey, Vila Vins y The Beauty Room. La operación ha sido intermediada por la consultora inmobiliaria Alorac Illes Balears, con casi dos décadas de trayectoria en retail en Ibiza y Formentera y que ha cerrado gran parte de las operaciones de moda del último año en las islas. 

Massimo Dutti completa así el desembarco de Inditex en la isla balear. Con su apertura, Uterqüe es la única cadena del grupo que no está presente en la ciudad. El grueso de la oferta de Inditex en Ibiza se concentra en la avenida Bartomeu de Roselló, donde están presentes Zara Home, Bershka, Pull&Bear y Stradivarius. Zara, por su parte, cuenta con un establecimiento en la avenida Bartomeu Vicent Ramon.

Massimo Dutti se sumará a Zara, Bershka, Stradivarius, Oysho y Zara Home, que ya tiene presencia en la isla

Pese a su reducido tamaño, el turismo ha convertido a Ibiza en un creciente foco para el retail en España. Sólo en el último año, abrieron en la isla marcas como Twin-Set, Bóboli o Vilbrequin.   

La localidad, cuna de la moda ad lib, es también destino habitual de las firmas especializada en esta estética como Ichiana, que aterrizó en la ciudad el año pasado, así como marcas de baño y calzado estival como Espadrilles o Sundek. 

Desde 2017, Ibiza acoge también el spin off de Cibeles destinado a las colecciones resort y denominado Mercedes-Benz Fashion Weekend, en la que participan Alvarno, Jorge Vázquez, Teresa Helbig, Andrés Sardá y Desigual. 

Massimo Dutti, cuarta mayor cadena de Inditex

Massimo Dutti es la cuarta mayor cadena de Inditex por volumen de facturación, después de que Pull&Bear le arrebatara el bronce en el primer semestre. La cadena cerró el periodo con una facturación de 811 millones de euros, lo que supuso un alza del 2,5%, frente a los 851 millones de Pull&Bear.

Como todo el grupo, la marca está llevando a cabo una reordenación de su red de tiendas, concentrando su parque comercial en menos establecimientos pero de mayor superficie, como ha hecho ya en ejes prime españoles como el barrio de Salamanca de Madrid o la avenida Diagonal de Barcelona. Massimo Dutti cerró 2017 con 780 tiendas, quince más que el año anterior, pero finalizó el primer semestre con ocho cierres netos. 

El dueño de Finestrelles consolida su presencia en Cataluña y apuesta por el resto de España. La promotora belga, que abre hoy Finestrelles Shopping Centre, su primer proyecto en el país, tiene previsto iniciar en los próximos tres años el desarrollo de siete nuevos proyectos repartidos por la geografía española, según ha explicado Víctor Gómez, consejero delegado de la compañía en España, al medio económico especializado en real estate EjePrime.

En concreto, Equilis se afianzará en el territorio catalán con tres nuevos activos retail, todos ubicados en el área metropolitana de Barcelona. El grupo destinará 135 millones de euros para el desarrollo de un complejo comercial de aproximadamente 40.000 metros cuadrados de superficie y 75 millones de euros más para la promoción de un parque de medianas de 24.000 metros cuadrados. 

El centro comercial Finestrelles ha abierto hoy con el 95% de ocupación

Por otro lado, Equilis no quiere posponer más su entrada a lo grande en el resto de España. El objetivo de inversión de la compañía para el país es de más de 700 millones de euros hasta 2021. Este ambicioso plan incluye el desarrollo de un activo comercial en el norte del país, dos en Madrid y un último en el sur de España, según ha avanzado Gómez. La intención del grupo pasa por ampliar su cartera de proyectos en el territorio español en los próximos años y desembarcar con fuerza en Portugal.

Finestrelles: la primera piedra de Equilis en España

Hoy abre sus puertas el primer proyecto de Equilis en España. Se trata del centro comercial Finestrelles Shopping Centre, ubicado en la localidad barcelonesa de Esplugues de Llobregat. La promotora ha invertido un total de 140 millones de euros en la construcción y adecuación de este complejo que cuenta con una superficie comercial de 39.250 metros cuadrados, repartidos en 110 locales. Entre los operadores que tienen presencia en el complejo se encuentran H&M, Mango, Zara y otras cadenas de Inditex.

Con una tasa de ocupación del 98%, Equilis sigue buscando inquilino para cuatro de sus tiendas. Según explica Gómez, “probablemente los contratos que faltan se firmarán en diciembre, una vez el centro comercial ya esté operativo”. Actualmente, sesenta marcas de moda, un hipermercado Alcampo y un gimnasio, además de 2.750 metros cuadrados de zona de restauración y 3.000 metros cuadrados de espacio de ocio forman la oferta del activo. A finales de 2017, Equilis rentabilizó su inversión en Finestrelles con la venta de 10.500 metros de suelo edificable en los terrenos de Esplugues a Temprano Capital Partners.

Un terreno desconocido, múltiples combatientes y flancos dispersos para un ejército sólido. Acostumbrados a lidiar en sus batallas por conquistar la calle, algunos titanes del retail de moda pueden tener problemas de adaptación a los vaivenes del multimarca, una arena en la que se baten el grueso de los actores del sector y que continúa encogiendo su tamaño.