Adidas mejora en rentabilidad: dispara su beneficio un 40% hasta septiembre

Adidas sigue creciendo ligeramente en términos de facturación, pero da un gran impulso a su rentabilidad. La compañía alemana de artículos deportivos cerró los nueve primeros meses del año con una facturación de 16.682 millones de euros, un 3,2% más que en el mismo periodo del año anterior. El beneficio neto se disparó un 40%, hasta 1.597 millones de euros.

El consejero delegado de Adidas, Kasper Rorsted, ha indicado a sus inversores que “hemos conseguido grandes mejoras en el beneficio a pesar de un aumento significativo en la inversión en márketing y las divisas”. “Con estos resultados, estamos seguros de alcanzar un nivel de rentabilidad más alto en 2018 y mantenernos alineados con nuestro reto a largo plazo para 2020”, ha añadido.

La compañía ha mantenido sus previsiones de facturación para este ejercicio, donde espera crecer de la misma forma que ha hecho durante los tres primeros trimestres. Sin embargo, que ha decidido aumentar el objetivo de ganar 1.720 millones de euros, casi cien millones más que lo pronosticado a principios de año.

Hasta septiembre, Europa Occidental creció solo un 0,6%, hasta 4.668 millones. La región de Asia-Pacífico rebasó la facturación del Viejo Continente, mercado original de Adidas, ya que en territorio asiático se consiguieron vender productos por valor de 5.476 millones, un 11,7% más.

Las ventas en Norteamérica crecieron un 9,4%, hasta 3.392 millones de euros, mientras que en Latinoamérica cayeron un 15%, hasta 1.187 millones. Los mercados emergentes siguieron en descenso y facturaron solo 888 millones, un 12,9% menos, igual que Rusia y las exrepúblicas soviéticas, donde vieron caer su negocio un 10%, hasta 463 millones.

Por marcas, la enseña de las tres bandas aumentó su cifra de negocio en un 4,7%, hasta 15.115 millones de euros, mientras que Reebok sufrió un descenso del 10,3%, hasta 1.264 millones. “Nuestro crecimiento está basado en tres pilares que aumentan a doble dígito: Norteamérica, China y el e-commerce”, ha señalado Rorsted.

Amazon, a por más ‘brick’: abre un ‘pop up’ en Milán

Amazon acelera en retail. El gigante estadounidense del ecommerce sigue adelante con su estrategia de llevar la moda a la calle y pondrá en marcha una tienda efímera en la Vía Dante, en el corazón de Milán.

El establecimiento, que tendrá una superficie de 1.600 metros cuadrados, abrirá sus puertas del 16 al 26 de noviembre. Amazon comercializará sus marcas propias de moda como Find, Iris & Lily, Truth & Fable, Meraki y Aurique, así como productos de tecnología y entretenimiento.

De este modo, la empresa continúa con su progresión en el mercado italiano, donde el pasado lunes puso en marcha un centro logístico, localizado en las proximidades de Bérgamo, en Lombardía, según WWD.

 

La de Milán será la segunda tienda de Amazon en Europa, ya que el pasado 23 de octubre abrió un pop up store en Londres, para comercializar sus propias marcas, así como la de terceros.

El titán estadounidense del ecommerce dio sus primeros pasos en el offline en 2015 con la apertura de librerías. En la actualidad, la compañía opera con otros tres tipos de tienda: Amazon 4-Stars, Amazon Pop-Up, y Amazon Go, todos ellos ubicados en Estados Unidos.

La primera (y la más reciente) distribuye dispositivos electrónicos, libros y artículos para regalo valorados con cuatro estrellas por los usuarios de la web.

La segunda, el formato por el que ahora apuesta en Milán, son tiendas efímeras dedicadas principalmente a los mismos tipos de productos, mientras que la última, estrenada en 2016, son supermercados completamente automatizados.

 

En 2017, el grupo dio un salto adelante en su apuesta por el offline con la compra de la cadena de supermercados Whole Foods, con 479 tiendas en Estados Unidos, por la que desembolsó 13.400 millones de dólares.

Con moda, Amazon ya había testado alguna vez el canal físico. En 2017, por ejemplo, el grupo se alió con Calvin Klein para abrir pop ups en Los Ángeles y Nueva York de cara a la campaña navideña.

La empresa se convertirá este año en el mayor distribuidor de moda de Estados Unidos, según Wells Fargo. El banco estima que Amazon aumentará un 25% sus ventas de moda este año hasta 30.800 millones de dólares (26.600 millones de euros), superando así al titán del retail Walmart.

Mango negocia su entrada en el 22@ con un centro de innovación digital

El 22@ sigue atrayendo a más empresas. Y no sólo tecnológicas. El grupo catalán de distribución de moda Mango negocia diversas ubicaciones en el distrito tecnológico barcelonés para poner en marcha en 2019 un centro de innovación digital. La compañía habría estado sondeando diferentes ubicaciones durante los últimos meses, según han confirmado a EjePrime fuentes del sector.

Mango, segundo mayor grupo español de distribución de moda (por detrás de Inditex), está buscando entre 800 metros cuadrados y 1.000 metros cuadrados cuadrados en el 22@, lo que equivaldría a espacio para un centenar de empleados.

De hecho, según fuentes cercanas a la empresa, los planes de la empresa presidida por Isak Andic pasan por que el centro de innovación digital cuente con un equipo de un centenar de personas en un plazo de dos años, teniendo en cuenta el personal actual y nuevas incorporaciones.

El centro de innovación digital de Mango se construirá a partir del equipo de ecommerce y omnicanalidad del grupo, liderado por Elena Carasso, una de las mayores expertas en comercio electrónico de moda de España. Mango se ha marcado el objetivo de atraer a nuevos ingenieros desarrolladores con su traslado al 22@.

En su búsqueda de una nueva casa para sus techiesMango ha visitado varios inmuebles del distrito tecnológico de Barcelona durante los últimos meses. Desde el complejo de oficinas del family officeBarcelonesa de Inversiones (en el que el menor de los tres edificios es propiedad de Catalana Occidente) de la calle Pallars hasta el inmueble que posee Renta Corporación en la vía Pere IV. Además, el gigante textil habría mirado alguno de los muchos coworkings que se han abierto últimamente en la zona del Poblenou, según estas mismas fuentes del sector.

La sede central de Mango se encuentra en el municipio de Palau-Solità i Plegamans, en la provincia de Barcelona. La empresa cuenta con una plantilla global de 15.970 personas, un 36% de las cuales se encuentran en España. Del total de los trabajadores, 2.605 corresponden a estructura, y el resto a personal de punto de venta.

Según han explicado a EjePrime fuentes cercanas a la empresa, la intención inicial de grupo pasaba por trasladar a un mayor grupo de personas al distrito de Barcelona, pero finalmente se ha optado por que únicamente se mueva su equipo vinculado al ecommerce y la omnicanalidad.

Mango es uno de los grupos pioneros en el canal online. La compañía lanzó su primera plataforma de ecommerce en 2000, con Elena Carasso al frente, seis años antes de que lo hiciera Tendam con Women’secret y diez años antes que Inditex.

22@: el ‘maná’ de las oficinas en Barcelona
El 22@ es el lugar al que todas las empresas quieren acudir en el último año en Barcelona. El hub tecnológico proyecta más de 370.000 metros cuadrados de superficie de oficinas.

Sólo en 2018, el distrito ha dado la bienvenida a grandes multinacionales como Facebook, que alquiló espacio en la icónica Torre Glòries, el fabricante de productos tecnológicos Hewlett&Packard (HP), la consultora Everis o la empresa de marketing francesa Criteo.

Además, el coworking es uno de los conceptos de oficinas que más interés está generando entre la demanda de espacios de trabajo en el 22@. Los gigantes internacionales WeWork y Spaces aterrizaron en España a través de esta zona de Barcelona. El primero de ellos cuenta con dos inmuebles en el distrito, sumando más de 11.000 metros cuadrados de superficie.

Por su parte, la marca de coworking de Regus, Spaces, anunció antes del verano la ampliación de su espacio en un inmueble de la calle Pallars, en el que ya ocupa más de 3.500 metros cuadrados de superficie.

Convenio textil: CCOO quiere retomar el diálogo tras abrir la vía judicial

El convenio textil continúa trayendo cola. CCOO, el único miembro de la mesa negociadora que se desvinculó del acuerdo, continúa reivindicando que se retomen las conversaciones. Patronales y UGT mantienen su defensa del pacto sellado el pasado septiembre después de que CCOO abriera la vía judicial. Ahora, en paralelo, el sindicato quiere volver a convocar la mesa negociadora.

Des meses después de la firma del convenio, CCOO ha solicitado al secretario de la comisión negociadora de volver a reunir a los miembros de la mesa para solventar las cuestiones que les quedaron pendientes. El sindicato considera que el actual pacto no obliga a los empresarios del sector a llegar al salario mínimo de 14.000 euros.

CCOO intentará también a principios de año otra mediación en el marco del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (Sima), tal y como realizó a finales de octubre sin éxito. No obstante, entre la petición actual y la próxima reunión en el Sima, CCOO no descarta llevar a cabo nuevas movilizaciones.

Desde UGT, por su parte, se ha solicitado a la comisión mixta de la mesa negociadora, el órgano responsable de clarificar dudas legales sobre el convenio, que se pronuncie acerca de la cláusula adicional que se incluyó en el último momento y que recogía el compromiso de los empresarios a llegar a los 14.000 euros en el salario mínimo.

Con este movimiento, UGT quiere dejar claro que esta cláusula es de carácter de aplicación obligatoria y no voluntaria. Se estima que en menos de dos semanas, la comisión mixta dé una respuesta a esta petición.

Todos estos gestos se producen después de que CCOO decidiera abrir la vía judicial y denunciara el nuevo convenio sectorial ante la Audiencia Nacional. En paralelo, la mayoría de las empresas asociadas a las diferentes patronales que firmaron el convenio ya han ido aplicándolo.

Hasta ahora, todos los actores que firmaron el nuevo pacto sectorial para regular las relaciones laborales han cerrado filas en la defensa del acuerdo ante la presión que CCOO ha ido realizando desde el pasado julio en contra de este acuerdo. El documento recoge alzas salariales de un 2% para 2018 y 2019, y del 1,8% para 2020. En los sueldos más bajos, el convenio contempla una subida del 3% anual, con el compromiso empresarial de llegar a los 14.000 euros en 2021.

Por otro lado, el convenio recoge también la posibilidad de que el trabajador cobre las horas extraordinarias con días de descanso, así como el compromiso del sector en cuestiones de responsabilidad social corporativa, incluyendo la no discriminación laboral en cualquiera de sus ámbitos.

La transformación de la moda: cuando el ‘management’ va por detrás del consumidor

La transformación del consumo de moda es un hecho conocido y discutido por todos los actores del sector. El cambio de la manera de gastar en moda, la nueva generación de clientes y sus nuevas demandas han obligado a la industria a modificar sus procesos. Sin embargo, los directivos de las empresas deben también modificar la manera de dirigir el negocio, algo que todavía no han hecho, según apunta el informe Measuring the fashion world: Taking stock of product design, development, and delivery, elaborado por la consultora McKinsey.

Las redes sociales, las recomendaciones de grupos de amigos o las propias webs de las compañías son algunos los principales factores que han hecho que los consumidores de moda modifiquen la forma de acercarse a las empresas y comprar sus productos. Esto hace que los clientes sean más propensos a probar nuevas marcas y artículos que hace diez años. Pero también más impacientes a la hora de comprar.

En cambio, según el informe, que forma parte de una encuesta a directivos de grandes corporaciones de moda, el comportamiento de las empresas de moda ha ido a la inversa que el de los consumidores. Mientras estos últimos están cada vez más conectados e informados, los directivos de retailers no han cambiado la forma en que dirigen el negocio. El organigrama, pese a algunas leves modificaciones, continúa siendo el mismo desde hace décadas.

La mayoría de ejecutivos consultados coincide en que los retos de la industria son la adaptación a la velocidad del mercado y la implantación de la digitalización en todos los procesos de la compañía, desde el aprovisionamiento hasta el almacén o el punto de venta. Las principales prioridades de los responsables de empresas de moda se reducen a tres cuestiones, según el informe: reducir el tiempo de comercialización de los productos, la previsión de la demanda y aumentar la presencia digital y reducir las rebajas.  

Por otro lado, el 59% de los ejecutivos consultados admite que ya han nombrado un equipo para resolver este reto y reinventar sus modelos operativos para atenerse a los plazos y no atrasar la toma de decisiones. El 70% de los directivos, también reconoce que sus empresas carecen de las herramientas y capacidades necesarias para implementar la tecnología y digitalización en todos lo procesos de su negocio.

El informe señala también que no todos los players del sector están igualmente preparados para asumir los retos actuales del negocio. Los operadores online como Zalando, Asos, Tmall o Ynap marcan el ritmo del mercado, ya que son un 36% más rápidos en sus procesos que el resto de las empresas del mercado.

Como solución para estos retos actuales a los que se enfrentan las empresas de moda, el informe de McKinsey propone una serie de soluciones. En primer lugar, la transformación se debe segmentar en las diferentes divisiones de cada empresa, no a escala general.

Por otro lado, la consultora propone priorizar e invertir en las herramientas de digitalización para mejorar los procesos. Por último, el big data será el fundamento esencial para conocer objetivos, identificar las preferencias de los consumidores y adaptarse a su demanda.

La ‘start up’ Sepiia cierra una ronda de 190.000 euros para emprender el salto internacional

La start up Sepiia levanta capital. La compañía, que nació hace un año y medio y estuvo impulsada por la aceleradora de start ups Lanzadera, ha cerrado una ronda de financiación de 190.000 euros con el objetivo de entrar en mercados extranjeros, principalmente Europa y Latinoamérica. En paralelo, la empresa tiene previsto facturar 400.000 euros en el ejercicio de 20108.

Fundada por el emprendedor Federico Sainz de Robles con un capital inicial de 3.000 euros, Sepiia está especializada en la producción de prendas con aplicación de tecnología en las fibras textiles que permite que los productos no se manchen, ni se arruguen y tampoco huelan. Gracias a sus propiedades antibacterianas, los tejidos de Sepiia son capaces de alterar su naturaleza en función de estímulos externos, físicos o químicos.

Entre los objetivos de Sepiia después de la inyección de capital se encuentra la expansión a mercados extranjeros. Por ahora la compañía sólo opera en España a través del canal online, pero a corto plazo tiene previsto dar el salto a algunos países de Europa además de Latinoamérica, desde donde ya llegan parte de los pedidos.

 

En paralelo, Sepiia también se ha propuesto ampliar su equipo para hacer fuerte su expansión. Desde el pasado verano, la compañía ha ampliado su plantilla con un director de operaciones, un responsable de producción, un creativo y un encargado del departamento de márketing. Además, la empresa también ha sumado nuevos proveedores, ha organizado su logística y aumentado el volumen de producción.

En el marco de su plan de expansión, Sepiia acaba de lanzar una nueva división de producto. Hasta ahora, la empresa sólo producían prendas para hombre, y desde hace unos meses la empresa ha incorporado artículos para mujeres en su oferta.

La empresa salió del programa Lanzadera el pasado junio, y posteriormente pasó a formar parte de Campus Madrid, un espacio impulsado por Google para poner en común a la comunidad de emprendedores del país. En su año y medio de trayectoria, la empresa desarrollado un área de negocio vinculada a la creación de uniformes. Sepiia ha desarrollado prendas para compañías como PlayStation o KFC.

¿Primark agota su modelo?: el rey del ‘low cost’ crece a mínimos históricos

Se agota la fórmula del low cost. O al menos eso puede deducirse de los últimos resultados de Primark. Después de ocho años de crecimiento a doble dígito, la cadena irlandesa ha cerrado 2018 con su menor crecimiento desde 2006, el primer ejercicio del que hay datos disponibles. El rey del volumen y los precios bajos, que llevó a la moda la fórmula del gran consumo y que conquistó Europa en plena crisis no ha logrado aguantar el ritmo ya instalada la recuperación, a pesar de seguir abriendo tiendas y mercados. ¿Se acerca el fin de la era de la ropa barata?

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Estudios: La mayoría de las empresas chilenas cuenta con entre 3 y 4 canales de contacto con sus clientes

Zendesk (NYSE: ZEN), empresa desarrolladora de software de customer experience, lanzó un estudio que analiza las tendencias de atención al cliente con una muestra de empresas chilenas. En el país, la mayoría de las compañías ofrece, en promedio, 3,7 canales de atención al cliente y las empresas que brindan una experiencia más completa a sus clientes corresponden a los sectores de servicios financieros, retail y entretenimiento.

El objetivo de este estudio era determinar el nivel de omnicanalidad de estas empresas, es decir, qué tan completa y eficiente es la experiencia de usuario en el país, en términos de canales de comunicación entre empresas y clientes.

Para desarrollar este reporte, Zendesk analizó interacciones reales de servicio al cliente de varias empresas en Chile. Se consideró como omnicanal a una empresa cuyo servicio de atención integra email, web, chat, teléfono y autoservicio como canales de comunicación simultáneos con clientes.

Las principales conclusiones de este estudio fueron:

 El número promedio de canales de atención al cliente que ofrecen las empresas en Chile es 3,7

A medida que las compañías buscan nuevas formas de mejorar la experiencia del cliente, se vuelve cada vez más popular ofrecer soporte en varios canales. En los últimos 5 años se ha duplicado el número de canales que las compañías usan en todo el mundo para interactuar con los clientes.

  • Los consumidores en Chile prefieren comunicarse con las empresas vía email, el sitio web de la empresa, APIs y teléfono. Le siguen en preferencia, con menor regularidad pero creciendo, chat y Facebook

Alrededor del mundo, los canales en vivo como teléfono, chat o Facebook son los que están creciendo más rápidamente. Con el advenimiento de las redes sociales, los clientes están cada vez más empoderados y sus voces se escuchan más fuerte. Estos quieren ser atendidos en cualquier horario, en cualquier lugar. Cada vez más clientes demandan una atención fluida y recurren a estos canales para comunicarse con empresas, realizar consultas y resolver problemas más rápidamente.

  • Las industrias de servicios financieros, retail y entretenimiento son las que ofrecen más opciones de canales de comunicación con sus clientes

Estos tres sectores se destacan por ofrecer la mayor cantidad de puntos de contacto con los clientes, integrados en su estrategia omnicanal. En promedio, las industrias de servicios financieros, retail y entretenimiento ofrecen 4,6 puntos de contacto integrados.

En cambio, los segmentos que proporcionan menos canales de comunicación son los de educación, servicios profesionales y de negocios, medios y telecomunicación, que ofrecen 3,2 canales en promedio, ocupando los últimos puestos del ranking nacional.

  • Las empresas de mediano tamaño ofrecen mayor diversidad de canales de comunicación con sus clientes, que las empresas de gran tamaño o las micro-empresas.

Las compañías medianas ofrecen, en promedio, 4 canales. Mientras que las de 1 a 9 empleados solamente ofrecen 3,6 canales y las que cuentan con más de 5.000 empleados, 3,8, en promedio. Esto condice con la tendencia global, de acuerdo con lo que Zendesk ha observado.

Alrededor del mundo, las pequeñas empresas, especialmente las compañías digitales, están más abiertas a adoptar una estrategia de atención al cliente omnicanal, mientras empresas tradicionales de gran tamaño no están adoptando las nuevas tendencias tan rápidamente. 

  • El soporte omnicanal, la estrategia necesaria para las empresas

El rendimiento de las empresas que usan una solución omnicanal integrada es superior al de las que siguen usando un número limitado de canales o que funcionan con canales aislados. Con una plataforma omnicanal, los clientes pueden pasar de un canal a otro sin ningún problema y sin perder continuidad ni su historial. También, pasan menos tiempo esperando una respuesta, resuelven los problemas con más rapidez y la probabilidad de que necesiten seguimiento es menor.

“Si bien cada vez más empresas chilenas están priorizando la atención al cliente y el Customer Experience como estrategia de negocios, aún hay camino por andar. La experiencia del cliente se ha vuelto tan importante como el producto o el servicio ofrecido. Los clientes de hoy requieren canales de contacto variados, atención inmediata y una experiencia fluida, eficiente y personalizada. Las empresas en Chile, sin importar su naturaleza, actividad o dimensión, para tener éxito y continuar creciendo, deben colocar al cliente en el centro de sus operaciones. Estas deben implementar una estrategia omnicanal, brindar sus servicios a través de canales integrados y enfocarse en no ser una distracción si desean asegurarse de que el cliente tenga una buena experiencia. La prioridad para triunfar debe ser cumplir las expectativas de sus clientes”, concluyó Damián Gona, Gerente Regional de Zendesk para América Latina y el Caribe.

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Perú: La primera tienda Casa Perú abrió sus puertas en la capital china

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La Casa del Perú en China


De par en par, la primera tienda Casa Perú abrió sus puertas en la capital china para ofrecer productos de bandera como prendas de alpaca, superalimentos, café, pisco, artesanía y joyería de reconocidas marcas peruanas en un espacio que combina la promoción del comercio y el turismo con la tradición y cultura. La tienda multiproducto del Perú en China se sube a la ola de las nuevas preferencias de los consumidores chinos por el formato de “tiendas multimarca” y “tiendas estilo de vida”, el contraataque de los centros comerciales ante la arremetida de las compras online.

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Perú: Peruano Kenichi Sato ganó concurso Jóvenes Creadores

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Alpaca Fiesta: peruano Kenichi Sato ganó concurso Jóvenes Creadores con su colección
Colección denominada “Soldados de Tierra”, el joven diseñador peruano ganó el concurso que por primera vez presentó su versión internacional con la participación de talentosos diseñadores de Francia, China y Bélgica.

Con una colección denominada “Soldados de Tierra”, el joven diseñador peruano Kenichi Sato Chinen ganó el concurso Jóvenes Creadores al Mundo, que por primera vez presentó su versión internacional con la participación de talentosos diseñadores de Francia, China y Bélgica.

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