Poco ha durado la remontada en el comercio de moda en España. El sector ha cerrado febrero con una caída del 2,1%, encadenando así cinco meses consecutivos en descenso. Los resultados, todavía provisionales, han devuelto al sector a la senda negativa, tras cerrar 2019 con un repunte del 1,2%.

Febrero comenzó al alza, con una subida de las ventas del 7% en las tres primeras semanas debido a la buena climatología pero una caída en los últimos siete días. Desde la Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex), el descenso se debió a “efectos externos” como el coronavirus.

La patronal apunta a que el turismo se está viendo “muy afectado por las noticias sobre el coronavirus”, y como consecuencia se ha reducido el turismo de compras. Tras el descenso de febrero, el comercio de moda acumula una caída del 2,6% en lo que va de año.

Acotex insiste en “lanzar un mensaje de tranquilidad: el aprovisionamiento para la campaña de verano no corre peligro y los comerciantes seguiremos abriendo nuestros establecimientos”, apunta.

Seis años después de comenzar la recuperación económica en España, la moda continúa sin capitalizarla. El sector logró remontar en 2014, con un alza del 2,2%, y subió otro 5,1% en 2015, pero al año siguiente volvió a caer.

En 2017, las ventas se mantuvieron en plano y en 2018 anotaron otra caída del 2,2%. Sin embargo, el año pasado dio un respiro al comercio con un alza del 1,2%, una remontada que podría truncarse de mantenerse la tendencia de enero y febrero.

El Indicador del Comercio de Moda recoge una muestra representativa por formato y dimensión de los sectores: confección hombre, mujer y niño, textil hogar y complementos. Las ventas reflejan la evolución por superficie comparable, por lo que no se tienen en cuenta las aperturas con antigüedad inferior a un año.

Consulta la evolución anual del Indicador del Comercio de Moda

Creatividad, sostenibilidad, big data o Rosalía. El diseño es la piedra angular del sector de la moda. A lo largo de 2020, Modaes.es publicará una serie de entrevistas con los principales diseñadores de moda en el país para debatir sobre las tendencias más relevantes del sector en la actualidad y analizar cómo evoluciona el papel del diseño a medida que el sector se transforma.

Kiko Font es el diseñador de Duarte, una firma joven de moda masculina fundada en 2015 por Carlos Duarte. Font aprendió junto a Juanjo Oliva y Jorge Vázquez, pero de aquella época, dice, sólo recuerda la ilusión de los primeros pasos. Este joven diseñador cree que en España no existe cultura por la moda de lujo, y que este hecho ha provocado que los precios de los diseños made in Spain se hayan rebajado. Con presencial en las pasarelas internacionales, Kiko Font considera “imprescindible” salir de Madrid para internacionalizar la marca y el diseño español. Duarte es la primera firma propia de Designia Business Solutions, una compañía que ofrece soluciones de producción y distribución y que trabaja para los gigantes de la moda.

Pregunta.: Empezó con Juanjo Oliva y Jorge Vázquez. ¿Qué echa de menos de aquella época?

Respuesta.: Poca cosa. Con Juanjo tuve el primer contacto con la moda comercial, la de la calle. Fue bonito porque aprendes, conoces y te introduces en este mundo. Con Jorge Vázquez estuve un año y aprendí cómo funciona todo internamente. Pero echar de menos, poca cosa. Ahora estoy muy bien. Sí siento añoranza del principio, la ilusión con la que comencé.

P.: Designia trabaja para terceros. ¿Afecta eso a la forma de diseñar en Duarte?

R.: No. Son dos empresas totalmente diferente, pero a la hora de producir sí que nos beneficiamos del trato que tenemos con las fábricas y, como no es una marca con grandes producciones en comparación con otras que llevamos como Pedro del Hierro o Carolina Herrera, tenemos el beneficio de tener una fábrica en la que podemos hacer pequeñas cantidades con una calidad muy buena.

P.: ¿Qué valora más el consumidor, el diseño, la marca o el producto?

R.: Es un poco todo. Si vas a una marca reconocida, se sobreentiende que es una marca de calidad. Creo que el consumidor busca una marca que sea conocida y buena porque sabe que lleva la calidad que está buscando, y en nuestro caso es una alta calidad.

“El lujo aquí no tiene mucha cabida. Es una pena, pero no hay interés por el consumo de lujo”

P.:  El hombre continúa siendo más conservador en sus compras de moda. ¿El diseñador tiene que ir por delante o tiene que adaptarse a lo que quiere el cliente?

R.: En nuestro caso, siempre intentamos ir un poco por delante para ofrecer algo nuevo. Al final no dejamos de ser una marca de moda y, como tal, nos gusta apostar por cosas nuevas para que el cliente no vea la misma ropa temporada tras temporada.

P.: ¿Hay mercado en España para tantas firmas de diseño independiente?

R.:  Sí. Externalizamos muchos productos, pero en España tenemos mucha demanda de gente joven que busca cosas nuevas porque está cansada del fast fashion, que siempre es lo mismo. Nosotros ofrecemos prendas que duren y sean atemporales, que nunca acabe el ciclo para ellas y perduren años en el armario.

P.: ¿Es caro el diseño español?

R.: No, para nada. Yo creo que en comparación con otras firmas del mercado europeo es barato. No estamos para nada igualados a marcas francesas o italianas, que con un precio mucho más elevado. De hecho, en algunos casos se ha bajado el precio porque aquí no se entiende esa demanda por la moda de lujo que hay en el extranjero.

“Hay mucha gente joven que busca cosas nuevas porque está cansada del fast fashion”

P.: ¿Por qué no existe esa demanda?

R.: Creo que la culpa es de la cultura general que hay en el país. No hay una cultura general de consumo ni de lujo donde se priorice gastar menos en cenas e invertir más en moda. En el extranjero sí, la gente tiene más consciencia y le gusta vestir de marca no por el hecho de que sea de marca, sino porque sabe que es una prenda de calidad que te va a durar. Es una inversión, es un modo de consumo, como el que se compra un coche: sabes que es algo que lo compras y que es duradero.

P.: ¿El diseñador tiene que pensar en el precio final de la prenda? ¿Y en su potencial comercial?

R.: Sí. No siempre, pero en la mayoría de los casos sí. Debes tener en cuenta muchos factores: el precio del tejido, el precio del consumo, lo que te cobra la fábrica por confeccionar la prenda, el envío…. Son muchos factores que afectan al precio final y debes tener en cuenta para que una prenda no se te dispare. Si quieres que se te dispare no hay problema, pero generalmente todas las firmas tenemos un rango de precio que se tienen en cuenta.

“En España no creo que subirse a una pasarela sea esencial para poder hacerte un hueco”

P.: ¿Se puede competir a escala internacional desde Madrid?

R.: Es difícil. En nuestro caso vendemos en París, y ahí es donde acuden el mayor volumen de multimarca de prácticamente todo el mundo. Pero si tienes el nicho creado en Madrid y no te mueves, es muy difícil. Prácticamente imposible.

P.: ¿Para qué sirven hoy las pasarelas?

R.: Nosotros empezamos a desfilar porque así surgió, pero en España no creo que subirse a una pasarela sea esencial para poder hacerte un hueco. Basta con tener una imagen potente, saber transmitirla, comunicarla, y que cuando a la gente le llegue el mensaje lo tenga claro, sea lo que le guste para que luego lo busque. Es lo que mejor funciona en general.

P.: ¿Por qué no hay una gran marca de diseño independiente en España?

R.: El lujo aquí no tiene mucha cabida. Es una pena, pero no hay interés por el consumo de lujo. ¿Para qué vas a crear un grupo con marcas de lujo como LVMH si no hay un consumo de marcas de lujo? Las marcas de lujo que se consumen en España son francesas o italianas en un 90%. Tener un grupo inversor sería lo ideal, pero no es el caso.

“Si no sales de Madrid es prácticamente imposible competir a escala internacional”

P.:  En España hay muchos interproveedores, como Designia. ¿Deberían ellos llegar al cliente final?

R.: No, porque no dejan de ser un intermediario entre fábrica y marca que no tiene porqué llegar al cliente final. Es otro tipo de empresa y de funcionamiento. No creo que sea algo ni primordial ni beneficioso para el sector.

P.: ¿Por qué no ha habido un mayor tándem entre diseño e industria en España?

R.: Porque España vive del turismo. No hay demanda por pare del cliente por la moda de lujo, y por tanto tampoco hay esa oferta para el cliente final. Es una pena, pero es la realidad.

Reducir, reciclar y reusar. La ola de la sostenibilidad no sólo está transformando las estrategia de producción de los gigantes, sino que también ha motivado el auge de un nuevo tipo de consumo más responsable, que pasa por alargar la vida de los productos. Compañías como Camper o Patagonia ya explican a sus clientes cómo reparar sus artículos para aumentar su vida útil. En este contexto, un actor casi olvidado ha vuelto a ganar protagonismo: los zapateros. 

En los últimos años, los zapateros han aprovechado el tirón de la sostenibilidad para subir precios. Desde 2014, el Índice de Precios de Consumo (IPC) de la reparación y alquiler de calzado se ha ido incrementado año a año, hasta finalizar 2019 con un alza del 2% de los precios.

En 2014, el sector incrementó sus precios sólo un 1%. En 2015 y 2016, el sector registró una inflación del 1,4%, para elevarla al 1,7% en 2017. En 2018, en cambio, el sector moderó su inflación, registrando un aumento del sólo el 1,5%.

Algunos operadores como Camper o Patagonia también han puesto en marcha iniciativas de reparación de prendas y calzado

Algunos grandes operadores del sector también se han aprovechado de este fenómeno. Es el caso de Camper, que lanzó el pasado noviembre un servicio de reparación de calzado, que se compromete a realizar el arreglo en sólo 24 horas.

Patagonia, por su parte, también ofrece este servicio en sus establecimientos, pero extendido también a prendas de moda. La compañía, pionera en sostenibilidad, puso en marcha esta iniciativa en sus tiendas ReCfrafted, que además también vende productos obtenidos a partir de la reparación de prendas defectuosas.

En España, H&M también lanzó una iniciativa global que pretende reaprovechar las prendas usadas y se venden como segunda mano, reutilizar y transformar los textiles en otros productos y reciclar fibras textiles en sus prendas de vestir. 

El gigante sueco también dio un paso más en ese sentido con la puesta en marcha de una colección de prendas con taras o procedentes de devoluciones en su cadena Cos. La compañía se alió con The Renewal Shop para reparar las prendas dañadas y comercializarlas con un 30% de descuento bajo la colección Cos Restore.  

El comercio exterior chino arrastra las primeras consecuencias por el coronavirus. La Administración General de Aduanas ha publicado los datos que revelan que entre enero y febrero el comercio exterior de China cayó un 9,6% interanual, hasta 4,12 billones de yuanes (526.558 millones de euros).

Durante los dos primeros meses del año, con la crisis del coronavirus activa, las exportaciones de China con el resto del mundo descendieron un 15,9% interanual, hasta 2,4 billones de yuanes (260.725 millones de euros). Mientras, las importaciones también retrocedieron un 2,4%, hasta los 2,08 billones de yuanes (265.837 millones de euros). La caída en ambos movimientos comerciales arrojó un déficit de 42.590 millones de yuanes (5.443 millones de euros).

Europa, Estados Unidos y Japón constituyen, por este orden, el segundo, tercer y cuarto socio comercial más importante de China en volumen de negocio. En las tres regiones, los intercambios comerciales evolucionaron a la baja. En el caso de los Estados Unidos, con el que China mantiene una guerra comercial desde marzo de 2018, cayeron un 19,6%. Mientras que las ventas a China anotaron una bajada del 26,5%, las compras de productos estadounidenses se incrementaron un 4,3%.

Desde la Administración General de Aduanas de China han valorado que el descenso de las importaciones y exportaciones “se vio afectado, sobre todo, por factores como la epidemia del nuevo coronavirus y la prórroga de las vacaciones del año nuevo chino”.

La ola de la sostenibilidad impulsa las certificaciones. El número de compañías certificadas por la Global Organic Textiles Standard (Gots) se ha elevado un 5% en 2019, hasta 7.765 empresas distribuidas en 75 países diferentes. El 2018, esta certificación la consiguieron 5.760 empresas.

En España, el número de empresas que han conseguido este sello durante 2019 ha ascendido un 71%. Los países donde más aumentaron las certificaciones fueron Bangladesh y Los Países Bajos, con un ascenso del 73%. Los países con más certificaciones son India, con 2.411, Bangladesh, con 1.194, y Turquía, con 858.

Para conceder la certificación, Gots aborda todas las etapas del proceso de producción: desde el hilado y el tejido, hasta el mismo proceso de fabricación tanto de prendas de vestir como de artículos para el hogar.

Bangladesh ha sido el país donde más aumentaron las certificaciones de esta normativa en 2019

Global Organic Textile Standard (Gots), fue impulsada por cuatro organizaciones empresariales: Organic Trade Association (OTA), de Estados Unidos; International Association Natural Textile Industry (IVN), de Alemania; Soil Association (SA), de Inglaterra; y la Japan Organic Cotton Association (Joca).