The London Textile Fair finaliza una nueva edición con 4.500 visitantes

The London Textil Fair baja el telón de una nueva edición. La feria londinense de textil, celebrada entre el 15 y el 16 de enero en el recinto Business Design Center en Islington (Londres), ha acogido a 4.500 visitantes en su última edición.

La jornada contó con la participación de 470 expositores, lo que supone un descenso frente a las pasadas ediciones. En julio de 2019, la feria contó con 515 expositores y en enero de 2019 participaron 500 compañías.

La sostenibilidad también ha sido uno de los puntos centrales de la última edición de The London Textile Fair. La feria ha contado con un espacio dedicado a compañías de moda sostenibles y una serie de charlas y encuentros para debatir sobre esta cuestión.

La feria textil, que dio sus primeros pasos en 2008, celebrará su próxima edición entre el 14 y el 15 de julio. The London Textile Fair es una de las principales ferias textiles en Europa.

Europa continúa impulsando la moda ‘eco’: lanza una nueva edición del concurso para innovar en sostenibilidad

Europa continúa apoyando la moda sostenible. La Comisión Europea ha puesto en marcha una nueva edición del Concurso Europeo de Innovación Social, que tiene como objetivo mejorar el impacto ambiental y social del mercado europeo de la moda a través del desarrollo de nuevos productos, servicios, procesos y modelos comerciales innovadores.

Las innovaciones del concurso, que este año tiene por título Reimagine Fashion: Changing behaviours for sustainable fashion, deberían apuntar a reducir la huella ambiental y mejorar el impacto social del mercado de la moda, ayudar a hacerlo más accesible y justo y aspirar a cambiar los comportamientos de manera sostenible. El Ejecutivo europeo dotará al ganador con un premio de 128.000 euros.

Para este año, las bases del concurso pasan por crear un proyecto que de soluciones de consumo sostenible, cuente con una producción de acuerdo con los parámetros de sostenibilidad y mejoren el ciclo de vida del producto.  

Base acelera su integración tras facturar 71 millones de euros en 2019

“Somos una locomotora y los vagones deben seguir el ritmo que marca la cabeza”. Con esta metáfora es con la que Álex Cucurull, director general de Base, ha explicado durante años el modelo de negocio que quiere aplicar en la central de compras. Y es ahora, tras un período de reflexión y asimilación por parte de sus asociados, cuando se meterá una marcha más, sin miedo a que puedan desprenderse los vagones de cola. Este paso se produce después de que la cadena dejase atrás tres años de estancamiento y cerrase 2019 con una facturación de 71,2 millones de euros, un 8,5% más que en 2018.

El crecimiento de las ventas se debe, principalmente, a las aperturas y a la incorporación de nuevos miembros, como Deportes Blanes. Sin embargo, su impacto no ha sido tan significativo pues, según el director general de la compañía, “el 98% de la facturación la aportan el 90% de los asociados; no hay un liderazgo definido”.

La nueva hoja de ruta responde nuevas tendencias del mercado que han trazado las grandes marcas, lideradas por Nike y Adidas. “Durante los últimos dos años se ha informado del plan y ha llegado el momento de hacerlo”, aseguró ayer Cucurull, durante la convención de compras de la central de compras, celebrada en Fira de Cornellá (Barcelona). “Estamos en un punto de inflexión, no podemos esperar más a que venga una marca a decirnos que ya no tenemos acceso a sus productos para cambiar”, ha añadido.

Para ello se trabajará en base a tres objetivos: la digitalización, la verticalización y la identidad corporativa. En el caso del primer foco, se seguirá trabajando sobre la integración de un software común para todas las tiendas, así como en otros procesos logísticos y de automatización. El objetivo es que sus 81 asociados puedan culminar esta transformación a medio plazo.

El software ya lo han integrado los puntos de venta que se abrieron en 2019, y que también harán la treintena de locales que podrían abrirse este año. De esta forma, Base Detall Sport rebasaría los 370 establecimientos en España entre la marca original y Wanna Sneakers, aunque Cucurull les puso un asterisco: “La previsión es que podríamos abrir hasta treinta, pero podrían ser menos, todo depende de cómo avance cada proyecto”, matizó.

Respecto a la identidad de las tiendas, Base Detall Sport ha dado un plazo de tres años para que todos los asociados cambien definitivamente su imagen a la actual del grupo, tanto los rótulos como la distribución y motivos internos de la tienda. Actualmente, muchos de ellos aún cuentan con el logotipo antiguo o, directamente, el nombre de la matriz no figura en su cartelería. La cadena ofrecerá ayudas económicas para esta transición.

Además, Base ha contratado a la agencia McAnn para gestionar las estrategias de márketing digital. Hasta ahora, este servicio dependía directamente de la matriz, un departamento en el que seguirá trabajando únicamente Oriol Gallart. “Con ellos ya hemos hecho las campañas de Navidad y de rebajas y seguiremos trabajando de forma muy estrecha en los nuevos proyectos”, aseguró Cucurull.

El mayor avance, sin embargo, se producirá en la verticalización de su negocio, que dará una vuelta de tuerca más. Antes del verano de 2021, los asociados deberán cambiar su sistema de compras, y asumir que el 80% de su oferta sea propuestas directamente por la central. Es una decisión que ya se ha aprobado en el consejo de administración y que ha sido comunicada a todos los miembros de la central de compras.

Si no vamos por aquí, por donde circula el mercado en la actualidad, no podemos asegurar la viabilidad de la empresa a medio plazo”, afirma el ejecutivo. De hecho, no es un proceso nuevo, sino que ya se comenzó a aplicar hace dos años y que ahora, tras culminar la primera fase de transformación de su negocio, meterá una segunda marcha para mantener una posición de liderazgo en el mercado.

Actualmente, el 60% de la compra de mercancías ya está impuesta por la central, por lo que sería un paso más hacia la unificación de su red de tiendas. La matriz del grupo envía a cada tienda una serie de recomendaciones sobre los productos que ha de adquirir, en función de si están especializadas en moda deportiva (Wanna Sneakers) o en prendas técnicas (Base). Una vez definidos los artículos que habrá en los puntos de venta, es el propio retailer el que puede decidir las cantidades y otras especificaciones, como los colores y las tallas. Asimismo, se reserva un 20% de las adquisiciones de compra libre. 

De este modo, Base reducirá al mínimo exponente la figura del socio comprador, que se limita únicamente a adscribirse al grupo para aprovechar las ventajas a la hora de adquirir mercancías. “Eso ya no va a existir; ya no somos una central de compras, sino de ventas”, ha vuelto a enfatizar Cucurull. Se trata, en definitiva, de dar un paso más hacia la unificación del grupo, un reto mayúsculo que debe ordenar a sus ocho decenas de asociados en tiempo récord.

El negocio textil continua a la baja en noviembre con un descenso del 7,2%

Los ingresos de la industria textil continúan a la baja. El Índice de Cifras de Negocio (ICN) del sector anotó en noviembre un descenso del 7,2% y encadena dos meses consecutivos a la baja, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las ventas del textil han mantenido la tendencia bajista a lo largo de 2019. De hecho, el sector sólo ha evolucionado de forma positiva en julio y septiembre, cuando marcó subidas del 2,5% y del 1,5%, respectivamente.

El resto del año, la cifra de negocio del sector textil se ha situado a la baja, con fuertes descensos en junio y agosto, cuando marcó caídas del 11,1% y del 5,7% y caídas más moderadas, como del 0,7% en febrero.

En el caso de la confección, el ICN correspondiente a noviembre también marcó un retroceso del 7,2% respecto al mismo mes del año anterior. De la misma manera que el textil, las ventas de la confección sólo han cerrado al alza en dos meses, en julio, con un alza del 2,5% y en septiembre, del 1,5%.

La facturación de la industria del cuero y el calzado, por su parte, también descendió en noviembre, con un retroceso interanual del 6,5%. El sector ha evolucionado de forma desigual a lo largo de 2019, con subidas alza como la del 4,9% en octubre y fuertes caídas como la registrada en agosto, cuando descendió un 11,8%.

Las caídas en la cifra de negocio en los diferentes subsectores de la industria de la moda están en línea con el descenso registrado por el índice general, que marcó en noviembre una caída del 2,8%.

El Índice de Entrada de Pedidos (IEP) en el textil, por su parte, cayó un 6,9% en noviembre. La confección registró un descenso del 2,5%, mientras que el IEP del calzado también se situó a la baja, con una caída interanual del 6,7%.  

François-Ghislain Morillion (Veja): “Tantos siglos de humanidad para llegar a este punto: acumular cajas de cartón y después devolverlo”

No es vegano y no le gusta la palabra sostenibilidad. Sin embargo, François-Ghislain Morillion es uno de los artífices, junto a Sébastien Kopp, de los últimos fenómenos de la moda eco: Veja. Esta marca de zapatillas deportivas, fundada en 2004, defiende que no invierte en publicidad para destinar el capital a una producción más responsable y controlada. Para Morillion, el sector debería poner más en valor su origen, como lo hace el vino. “Cuando compras una botella de vino lo sabes todo de la uva, pero el algodón es una commodity y nadie se pregunta de dónde viene”. Cambiando el storytelling, el producto gana valor: “¿por qué hay que aspirar a que el algodón orgánico cueste lo mismo que el que no lo es? Pagas por lo que obtienes”.

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De India a Sudáfrica, los más castigados por las nuevas previsiones del FMI

La economía global continuará desacelerando. Después de crecer un 3,6% en 2018 y un 2,9% en 2019, la economía mundial registrará un crecimiento del 3,3% en 2020, según las últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El organismo ha revisado a la baja las estimaciones que realizó el pasado octubre, y ha recortado en dos décimas el avance de la economía mundial. Entre los países en los que el fondo más ha recortado sus previsiones se encuentran India, Sudáfrica y México.

“La revisión a la baja se debe principalmente a resultados inesperados negativos de la actividad económica en unas pocas economías de mercados emergentes, en particular India, que dieron lugar a una revaluación de las perspectivas de crecimiento correspondientes a los próximos dos años”, ha comunicado el organismo. “En unos pocos casos, esta revaluación también tiene en cuenta el impacto del mayor malestar social”, añadía el comunicado.

En concreto, el recorte de la previsión del país asiático ha sido uno de los factores de la revisión a la baja del Producto Interior Bruto (PIB) mundial. El organismo prevé que la economía del país avance un 5,8% en 2020, 1,2 puntos por debajo de lo previsto.

El FMI señala que las nuevas previsiones para India obedecen a que “la demanda interna se ha desacelerado más marcadamente de lo previsto, en medio de las tensiones en el sector financiero y no bancario, y un menor crecimiento del crédito”.

Sudáfrica, por su parte, también se ha llevado uno de los mayores recortes de FMI en su última actualización. La entidad señala que la economía del país africano se elevará un 0,8% en 2020, tres décimas por debajo de las previsiones de octubre. Para México, por su parte, el FMI también ha rebajado un 0,3% sus estimaciones. El PIB del país se elevará un 1% en 2020.

China y Japón, en cambio, se han situado a la inversa. En las previsiones realizadas ayer, el FMI destaca que el PIB chino se elevará un 6% en 2020, dos décimas por encima de lo previsto. Japón, por su parte, registrará un crecimiento económico del 0,7% este año, también dos décimas más de lo esperado.

Según las últimas estimaciones, la zona euro repuntará un 1,3%, frente al 1,2% previsto y, en el caso de Estados Unidos, el PIB se moderará del 2,3% al 2%, según el FMI. Para las principales potencias europeas, el FMI no ha realizado nuevas previsiones, excepto para España.

El organismo prevé que la economía del país crezca un 1,6% en 2020, dos décimas menos de lo previsto, hasta ahora lastrada por la desaceleración de la demanda interna y las exportaciones. Se trata de la mayor rebaja de previsiones entre los países desarrollados.

 

Menor impacto de la guerra comercial y el Brexit

El FMI ha destacado que las negociaciones entre China y Estados Unidos y la salida de Reino Unido de la Unión Europea están siendo más favorables de lo esperado, y ha ayudado a impulsar la actividad comercial en el mundo.

En concreto, el organismo ha explicado que “se ha observado un cierto repliegue del contexto de disminución de la exposición al riesgo que prevalecía en la fecha de publicación del informe de octubre”.

“La actitud de los mercados se ha visto estimulada por indicios de que la actividad manufacturera y el comercio internacional están llegando a un punto de inflexión, por una reorientación general hacia una política monetaria acomodaticia, por noticias intermitentemente favorables acerca de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China”, señaló el organismo.

Inditex ‘exprime’ Lefties: supera los 260 millones de euros en plena expansión internacional

Inditex saca partido del fenómeno low cost. Lefties, la cadena de precios bajos del grupo gallego, ha cerrado el último ejercicio con una facturación de más de 260 millones de euros apoyada en su desarrollo internacional, según las últimas cuentas de la sociedad Nikole depositadas en el Registro Mercantil.

La compañía facturó 260,1 millones de euros en el ejercicio 2018 (cerrado el 31 de enero de 2019), un 8,5% más que el anterior. Este avance se produce en plena expansión internacional de Lefties, que en los últimos tres años ha aterrizado en cuatro nuevos mercados.

La compañía emprendió su internacionalización en 2014 con la entrada en Rusia y México. Dos años después, aterrizó en Qatar, en 2017 llegó a Arabia Saudí y desde 2019 ha desembarcado también en Marruecos, Túnez y Dubái, donde acaba de abrir su primera tienda.

Pese al crecimiento de la facturación, Lefties ha reducido su rentabilidad en el último ejercicio. El resultado bruto de explotación de la compañía fue negativo, de 10,3 millones de euros, frente a los números rojos de 903.232 euros de un año atrás. En cambio, el resultado neto se situó en positivo, aunque también se redujo. En concreto, Lefties registró un beneficio de 3,7 millones, un 45% menos que el año anterior.

La sociedas, que no tiene deuda a largo plazo, mantiene unas deudas a corto de 2,5 millones de euros, frente a los 3,9 millones de 2017. Los fondos propios se han reducido de 15,1 millones en 2017 a 4 millones de euros en 2018.

Lefties, que no es considerada por el grupo como una cadena independiente, tiene su sede en Tordera y emplea directamente a un centenar de personas. La empresa está presente en una decena de mercados, siendo España y México los mayores por número de tiendas.

En su último comunicado, la empresa explicó que tiene previsto continuar con un crecimiento sostenido de su red de tiendas a lo largo de 2020, entrando en nuevos mercados y reforzando aquellos en los que ya opera.

Kappa, segundo ‘revival’ a ritmo de trap

De Carl Lewis a Kylie Jenner. De Mel C a Rosalía. De Romario a Yung Beef. La historia de Kappa ha estado, desde sus inicios, unida al deporte y la música, pero ha sido esta última la que le ha devuelto a la primera fila en el siglo XXI. Como lo fuera para el rap en la década de los ochenta, el stretwear y la moda deportiva es hoy uniforme preferido por una nueva generación de cantantes que se identifican con géneros como el trap o el reggeaton.

Pero si en los ochenta y los noventa el chándal se asociaba a entornos de clase baja, hoy desfila en las principales pasarelas del mundo y ha llegado al mainstream, siguiendo el mismo camino que antes recorrieron las sneakers. Este contexto, sumado a la nostalgia de los noventa en la moda, ha aupado a marcas como Kappa al estatus de firmas de culto para las nuevas generaciones.

2020s: “Be sustainable or die”

Hace unos días escuché a François-Ghislain Morillion, cofundador de Veja, decir que uno de los impulsos para crear su empresa fue que pensaron que faltaba transparencia en el sector, y que necesitaban darles a los consumidores esa transparencia reinventando una forma de producir moda de calidad y con diseños inteligentes, utilizando materiales ecológicos e incorporando las reglas del comercio justo para crear una cadena de suministro verdaderamente sostenible y transparente que respetara tanto a las personas como al medio ambiente.

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Marine Devos (Bijorhca): “Todo se mueve muy rápido y las ferias necesitan adaptarse al nuevo entorno”

Marine Devos se mueve entre oro, piedras preciosas y plástico. La directora de la feria francesa de joyería Bijorhca, que se ha celebrado entre el 17 y 20 de enero en el recinto ferial Porte de Versailles, asegura que la digitalización ha hecho que el sector se mueva cada vez más rápido y todos los actores, tanto las marcas, como los consumidores y las ferias se tienen que subir al carro de la transformación.

Pregunta: En un sector sin temporadas, ¿tienen sentido las ferias?

Respuesta: Las temporadas están desapareciendo a causa del cambio climático, pero los diseñadores continúan creando para cada temporada, y las ferias son necesarias para mostrar las nuevas tendencias. Estoy de acuerdo en que las temporadas están desapareciendo, pero la idea es renovar las colecciones.

P.: ¿La aceleración de los ritmos de la moda ha impactado en el sector de la joyería?

R.: A todo el mundo le afecta este problema. Todo va mucho más rápido ahora, y las ferias somos el reflejo de lo que pasa en el mercado. Esto se ve en que además de compañías de joyería, también acogemos a empresas de packging y empresas que trabajan con nuevos materiales.

P.: ¿Cómo ha impactado la digitalización en el sector?

R.: Hemos introducido este asunto para debatir durante la feria porque el sector necesita hablar de ello. La distribución ha cambiado, ya no hay intermediarios porque los consumidores tienen ahora una manera de pensar digital. Es el momento de hablar y entrenar a las marcas y los consumidores para que se acerquen a la digitalización. Ahora es posible comprar y pagar online, pero el sector de la joyería necesita tiendas físicas para testar el producto.

 

P.: ¿Cómo han afectado al sector los nuevos hábitos de los consumidores?

R.: El mercado está abierto y hay sitio para todos. Obviamente las marcas tienen que adaptar sus colecciones, renovarse y hablar con los nuevos consumidores, como los millennials. Ahora, los consumidores compran no sólo en Internet, sino también a través de las redes sociales. Las empresas tienen que cambiar su modo de pensar y atrapar a las nuevas generaciones.

P.: ¿Estarán las ferias abiertas al consumidor final en el futuro?

R.: Esto es algo sobre lo que se habla mucho en el sector y estamos discutiendo actualmente. Necesitamos llegar al momento adecuado, pero por ahora Bijorhca continuará siendo una feria b2b porque los canales tradiciones siguen existiendo y funcionan bien. Una de las novedades que hemos llevado a cabo es la participación de influencers para llegar a más consumidores.

P.: ¿Es más importante la marca o el producto?

R.: Depende del diseñador, de la empresa y de a quién quieran dirigirse. No creo que para todos sea igual, sino que varía según la visibilidad que la empresa quiera tener.

P.: La joyería continúa siendo un sector vinculado a la artesanía, ¿es compatible con el volumen?

R.: Sí. Además de jóvenes diseñadores y marcas emergentes, también trabajamos con empresas grandes y bien establecidas, que trabajan con mucho volumen. Además, uno de los requisitos de exponer en las ferias es que las compañías sean capaces de producir los pedidos.

 

P.: ¿Cuáles son los principales mercados para el sector?

R.: En esta edición de la feria, el 60% de compañías son internacionales, cerca de 250 empresas, un porcentaje bastante alto. Además, esperamos el 30% de visitantes internacionales, la mayoría de ellos procedentes de Europa, así como Estados Unidos y Japón.

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