Superdry cierra el ecuador del ejercicio a la baja. La compañía británica de moda deportiva, pilotada de nuevo por su fundador, ha finalizado los seis primeros meses con unas pérdidas de 4,7 millones de libras (5,5 millones de euros), frente al beneficio de 9,7 millones de libras (11,5 millones de euros) del mismo periodo de un año atrás.

Las ventas de la empresa también se han situado a la baja en los seis primeros meses de ejercicio. Entre abril y octubre, la empresa británica ha registrado una cifra de negocio de 369,1 millones de libras (437,6 millones de euros), un 10,9% menos.

La compañía, que en octubre nombró consejero delegado a su fundador, ha reducido su facturación en todos los canales donde opera. Las tiendas propias del grupo han encogido un 11,4% sus ingresos durante el periodo, mientras que el multimarca ha caído un 10,3%.

Superdry, que se encuentra en plena transformación, ha retrocedido en todos los mercados donde está presente. En Reino Unido, la empresa ha retrocedido un 9,7%, mientras que en Europa la caída ha sido del 8,9%. En el resto del mundo, las ventas de la empresa han descendido un 21,3%.

En abril, el grupo anunció su nueva hoja de ruta, que pasa por eliminar su línea de moda infantil y suprimir el acuerdo de distribución de calzado con Pentland. Además, la empresa ha sumado en torno a un 15% de producto nuevo a su colección y se espera que los resultados comiencen a verse de cara a la campaña navideña.

L’Oréal le vuelve a arrebatar una firma a Puig. El gigante francés ha firmado un acuerdo de licencia con Prada para gestionar a escala global su línea de belleza. El acuerdo, cuyos términos no han trascendido, se hará efectivo el 1 de enero de 2021. 

La licencia de perfumería de Prada estaba desde 2003 en manos de Puig, aunque en julio de 2018 ya comunicaron que no renovarían el acuerdo. Entonces se estimó que el volumen de ventas de esta línea rondaba los cien millones de euros. 

Prada, fundada en 1913 en Milán, lanzó su primer perfume de la mano de Puig en 2004. L’Oréal por su lado, finalizó el último ejercicio con ventas de 26.937,4 millones de euros, un 7,1% más que el año anterior. Esta no es la primera vez que una firma pasa de la cartera de Puig a la de L’Oréal: el año pasado, también Valentino cedió su licencia a la francesa tras romper con la española. 

Lululemon crece a doble dígito. La marca de equipamiento y moda deportiva cerró el tercer trimestre con unas ventas de 916,1 millones de dólares (825,5 millones de euros), un 23% más en comparación con el mismo periodo de 2018. De este modo, la compañía continúa aumentando su negocio por encima del 20% y entre enero y septiembre acumula unas ventas de 2.582 millones de dólares (2.327 millones de euros).

El beneficio neto en este periodo se situó en 126 millones de dólares (113,5 millones de euros), que se añaden a los 221,59 millones de dólares (200,7 millones) que ya acumuló entre enero y junio; en total, 347,6 millones de dólares (313,2 millones). “Estamos ejecutando con éxito nuestro plan de crecimiento Power of Three”, ha confirmado el consejero delegado del grupo, Calvin McDonald.

La compañía asegura que las ventas directas al consumidor han crecido a un ritmo superior al de la media, con un alza interanual del 30% en el tercer trimestre de 2019. Esta mejora ha hecho que el peso de este canal haya subido en casi dos puntos en un año, hasta el 26,9%. La red propia alcanzó las 479 tiendas al término de septiembre, de ahí que se aclara que el incremento de las ventas a establecimientos comparables sería del 10%.

Lululemon anunció ayer la salida de su director de operaciones y responsable del área internacional, Stuart Haselden, que ha fichado como director general de la empresa de artículos para viajeros Away. Por otro lado, la directora de tecnología, Julie Averill, y el director de cadena de suministro, Ted Dagnese, han ascendido al equipo de directivos seniors.

La bolsa aplaude los resultados de Inditex. El gigante gallego, número uno de la distribución de moda del mundo, cerró la jornada de ayer con un alza del 5,2% en el parqué, su mayor subida desde junio de 2016.

La compañía lideró las subidas del Ibex35, que cerró con un repunte del 0,77%. En concreto, los títulos de la matriz de Zara terminaron la sesión en 30,12 euros, su precio más alto en más de dos años.

Tras el repunte de ayer, Inditex acumula cerca del 40% de revalorización desde comienzos de año y su capitalización roza los 94.000 millones de euros. Tras los resultados, RBC ha elevado su precio objetivo hasta 33 euros, desde los 32 euros anteriores.

Inditex cerró los nueve primeros meses del ejercicio (periodo finalizado en octubre) con un crecimiento del 7,5%, hasta 19.820 millones de euros. El beneficio se elevó un 12%, un 9% excluyendo los efectos de las NIIF 16.

La compañía prevé cerrar el ejercicio con un crecimiento de las ventas comparables de entre el 4% y el 6%, en línea con lo anunciado en la presentación semestral, y descarta un gran impacto de las divisas.

Inditex prevé unas inversiones ordinarias de 1.400 millones de euros, principalmente por la expansión con retail, aunque el aumento de la inversión estará por debajo del crecimiento del espacio comercial. 

Fue la pregunta más repetida en la conferencia de analistas: ¿cómo es posible crecer un 7,5% con un 5% menos de inventario? Mientras el stock de rivales como H&M se ha disparado hasta superar los 4.000 millones de dólares, el de Inditex se ha reducido este año por primera vez desde 2012. ¿El motivo? La implantación del Rfid, que estará completada el año que viene, y la optimización de la red de tiendas, en marcha desde 2012.

Inditex cerró el primer semestre con unas existencias de 2.664 millones de euros, un 5% menos que el mismo periodo del año anterior. En el tercer trimestre (finalizado en octubre), el grupo volvió a reducirlas otro 5%, hasta 3.434 millones de euros. La última vez que el grupo había reducido su stock fue en el segundo trimestre de 2012, con un descenso de apenas el 1%.

Mantener un nivel bajo de inventario es una de las claves del modelo de negocio de Inditex, basado en una producción en series cortas y flexible según la demanda. “Ahora, con el apoyo de la tecnología somos capaces de gestionar el negocio de manera más eficiente”, explicó ayer Pablo Isla, presidente ejecutivo de Inditex, durante la conferencia con los analistas.

La reducción del stock se debe, por un lado, a la implantación del sistema de identificación por radiofrecuencia (Rfid), que a finales del año que viene estará implantado ya en todas las cadenas y todas las tiendas del grupo.

Este sistema, cada vez más extendido en el sector, permite conocer mantener un mayor control, y mucho más actualizado, del stock que se encuentra en las tiendas. Con este sistema, es posible integrar el stock de los establecimientos físicos y el del comercio electrónico, lo que permite, por ejemplo, recurrir al inventario de las tiendas para pedidos online.

La segunda clave de la reducción de las existencias es, según explicó ayer Isla, el proceso de optimización de la red de tiendas que el grupo comenzó en 2012. El ejecutivo explicó que en Bilbao, por ejemplo, la empresa cuenta ahora con un gran flagship store que sustituyó a otros cuatro establecimientos de menor superficie.

En Bilbao, la empresa ha reducido un 20% su stock y ha aumentado las ventas con la nueva tienda

“Con los mismos metros cuadrados que en las otras cuatro tiendas juntas, estamos vendiendo más, pero con un 20% menos de inventario”, explicó el ejecutivo. Entre 2012 y 2017, la compañía cerró 1.064 puntos de venta, abrió 2.994 nuevos, reformó 1.241 y amplió otros 907. En 2018 se cerraron otros 355 establecimientos, se abrieron 370 tiendas y se reformaron 226 más. Además, el grupo precisó que las nuevas tiendas son un 39% mayores, de media, que las de 2012.

Una de las consecuencias de una mejor gestión del stock es el aumento de la venta full price. Aunque la compañía no desagrega esta información, sí ha mejorado su margen bruto, con un alza del 8% en el tercer trimestre, hasta copar el 58,2% de las ventas de la compañía.  

Revenue is vanity, profit is sanity, cash is king. El volumen es, cada vez menos, el gran objetivo de los gigantes mundiales del sector de la moda. Después de que el Apocalipsis Retail haya hecho saltar las alarmas de los analistas, le nueva batalla de gigantes se juega en el campo del margen. E Inditex va, por ahora, ganando la guerra por la recuperación del

margen perdido.

En el último trimestre (de agosto a octubre), el grupo gallego logró mejorar en tres décima su margen bruto en relación al mismo periodo del año anterior, hasta el 60,8%. Se trata del periodo más rentable del año para el grupo y, por ello, la evolución del margen en este periodo es particularmente decisiva para la guerra por el margen.

“Las eficiencias generadas han permitido que los gastos operativos se mantuviesen bajo estricto control durante los nueve primeros meses de 2019”, subraya la compañía en el comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv). El aumento en los márgenes ha venido acompañado, además, de una reducción de los inventarios por segundo trimestre consecutivo.

De 2014 a 2017, cuando prácticamente nadie se fijaba aún en la rentabilidad, Inditex estuvo perdiendo de forma reiterada margen durante el tercer trimestre. En este periodo de 2014, el margen bruto de la compañía se situaba en el 61,2%, casi un punto menos que un año antes. Este ratio pasó al 60,1% un año después, al 59,7% en el tercer trimestre de 2016 y al 59,4% al mismo periodo de 2017.

En 2018, el grupo dio un vuelco a su evolución: en el tercer trimestre de ese año, el margen se recuperó en más de un punto, hasta el 60,5% de la facturación. En el tercer trimestre de 2019, tal y como se extrae de los resultados hechos públicos ayer, Inditex ha logrado la mayor rentabilidad desde 2014, con un margen del 60,8%.

No obstante, la recuperación lograda en 2019, de tres décimas respecto al tercer trimestre de 2018, es moderada. Y viene precedida de una evolución igualmente moderada de este indicador en los trimestres precedentes.

En este sentido, en el cuarto trimestre de 2018 el margen de Inditex mejoró sólo 0,15 puntos respecto al mismo periodo del año anterior; en el primero de 2019, 0,6 puntos, y en el segundo trimestre de este año, empeoró, con una caída de 0,23 puntos.

La evolución es, no obstante, mejor en el caso de Inditex que en el de sus grandes competidores. El margen bruto de Inditex supera en exactamente diez puntos el de su gran rival, la sueca H&M, que en el tercer trimestre de 2019 logró un margen del 50,8% (medio punto más que en el mismo periodo del año anterior). Hay que destacar, no obstante, que el año fiscal de H&M va de diciembre a noviembre, por lo que el trimestre fuerte para el grupo en rentabilidad suele ser el cuarto.

A pesar de la buena evolución del margen en el tercer trimestre de 2019, H&M no ha tenido una buena evolución en los periodos anteriores: en segundo trimestre, el margen del grupo cayó en 1,1 puntos, después de subir sólo 0,1 puntos en el primer trimestre del ejercicio.

La Unión Europea intensifica su cruzada contra el cambio climático. A finales de esta semana, Bruselas aprobará el Pacto Verde Europeo, que tiene como objetivo implantar medidas para que el Viejo Continente sea climáticamente neutro en 2050. Entre las medidas propuestas se encuentran la descarbonización y circularidad, que afectan a la moda de manera significativa.

 ¿Y si la nueva materia prima de la moda procediera de los periódicos que terminan en la basura? Ese es el camino que está abriendo la start up Infinited Fiber, una compañía finlandesa, participada por H&M, que comercializa una tecnología para producir nuevas materias primas artificiales de origen natural. La compañía está ya trabajando con gigantes de la distribución como Ikea, VF o el propio H&M para hacer escalable el modelo. El proyecto está liderado por Petri Alava, ingeniero industrial de formación, que se incorporó a Infinited Fiber en 2016 con el objetivo de dar el siguiente paso y hacer escalable el modelo.

Pregunta: ¿Quién está liderando la investigación en nuevos materiales, las grandes compañías o las start ups?

Respuesta: La industria de la moda se ha centrado en innovación en producto y en ganar volumen, pero en el área textil ha habido poca innovación.

P.: ¿Es posible invertir en nuevas soluciones sostenibles sin la inversión de una gran empresa?

R.: Sí, es necesario el dinero de los inversores para desarrollar tecnologías, y la mayor parte del dinero proviene de ellos. Obviamente, la contribución de H&M ha sido de gran importancia para mostrarles a los distintos inversores que las grandes compañías están interesadas en la sostenibilidad y el modelo de nuestro negocio. Sin la contribución de H&M, hubiera sido imposible estar en la posición que estamos.

P: ¿Se imagina un futuro en el que no haga falta cultivar más algodón?

R.: No creo que la cosecha de algodón se detenga por completo, el algodón es un material muy bueno. Pero hacer sostenible el algodón es un gran desafío, porque la industria de la moda es muy exigente y hay pocas innovaciones que hayan contribuido a hacer más sostenible esta materia prima. Sin embargo, creo que se cultivará menos algodón en el futuro, sin duda.

P.: ¿Qué peso alcanzarán los materiales reciclados?

R.: Hemos demostrado que cuando se mezcla un 50% de algodón reciclado con un 50% de algodón virgen las prendas se ven exactamente iguales. En un futuro, el 50% del consumo de algodón podría reciclarse perfectamente por reciclado,

“Sin H&M sería imposible estar en la posición en la que estamos”

P.: ¿Las materias primas sostenibles son siempre más caras?

R.: Gracias a la tecnología podemos crear nuevas materias primas a partir de distintos tipos de desechos, no sólo textiles, y algunos son más baratos. La utilización de residuos de cartón, por ejemplo, está disminuyendo, por lo que creo que el coste disminuiría.

P.: ¿Este sistema es escalable?

R.: Ahora hemos alcanzado la estabilidad con esta tecnología y creemos que en 2020 el negocio realmente puede estar adquiriendo un uso comercial de gran volumen.

P.: ¿Los consumidores terminarán teniendo diferentes contenedores para reciclar ropa en casa, como ahora existen hoy para otro tipo de desechos?

R.: Lo que está ya poniéndose en marcha en Europa va en esa dirección. La Unión Europea ha determinado que a partir de 2025 todos los países europeos tendrán que tener una fórmula de gestión de residuos, incluyendo textiles. Ese sería el futuro. Estamos trabajando con algunas marcas que participan activamente en la separación de las telas de sus tiendas.

P.: Escandinavia se ha convertido en un nuevo centro para nuevas empresas especializadas en moda sostenible. ¿Por qué cree que es así?

R.: Hay una gran cantidad de conocimiento en los países nórdicos sobre cómo hacer papel o madera a base de residuos y hay una gran cultura de innovación. El nivel de educación es muy alto, tenemos muchos ingenieros y científicos capaces, que saben cómo desarrollar tecnologías. Empresas como H&M, Inditex o Adidas saben cómo comercializar, pero nosotros sabemos cómo desarrollar estas tecnologías.

Gerry Weber apuesta por el mercado español. La compañía alemana de ropa para mujer ampliará su presencia en España con la llegada a El Corte Inglés de sus otras dos marcas, Taifun, para una audiencia más joven y Samoon, de tallas grandes.

La empresa, fundada en 1973 en Alemania, cuenta actualmente con 41 corners en El Corte Inglés y tiene tres tiendas de su cadena homónima en Alicante. “Este es un mercado clave para nosotros porque hay una gran presencia de turistas alemanes e ingleses en la ciudad,” afirmó a Modaes.es Urun Gursu, director de producto de Gerry Weber.

Gerry Weber planea continuar expandiendo su presencia en España y no descarta abrir nuevas tiendas en otras ciudades como Madrid o Barcelona. La empresa se encuentra inmersa en un proceso de reorganización de su estructura de tiendas en su mercado local, donde planea cerrar 120 de las 290 tiendas que tiene en el país el próximo año.

Gerry Weber está presente en España con 41 corners en El Corte Inglés y 3 tiendas en Alicante

Además de los cierres en Alemania, la empresa está enfocando su estrategia en el canal online, que representa un 7% de las ventas de la empresa. “El canal online es uno de nuestros canales de distribución con más crecimiento en el momento, cada trimestre vemos un alza de doble dígito, por eso queremos encontrar un balance entre las tiendas físicas y el ecommerce,” explicó Gursu.

Gerry Weber está presente en más de 60 países y tiene aproximadamente 4.750 empleados en todo el mundo, de los cuales 100 trabajan en España. El grupo alemán tiene más de 3.900 puntos de venta y obtuvo una facturación en su ejercicio del año pasado de 795 millones de euros. La empresa planea un crecimiento del 8% para su próximo ejercicio.

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Zara, Bershka y Mayoral forman el top 3 de las marcas más fuertes de la moda española. Las firmas del grupo gallego de Inditex y la compañía malagueña de moda infantil lideran la clasificación del nuevo informe presentado ayer en Madrid: Fashion Brands Vitality. Estas tres marcas destacan entre el resto de sus competidores por sautenticidad, relevancia, diferenciación, consistencia, presencia y engagement.

Fashion Brands Vitalilty es un nuevo informe elaborado a partir del análisis efectuado por Interbrand y producido por Modaes.es con la finalidad de determinar la vitalidad de las veinte marcas españolas de moda líderes por facturación. El estudio, impulsado por Moda España y con el patrocinio de Gordon Borthers, realiza un análisis de las marcas a través de seis variables: autenticidad, relevancia, diferenciación, consistencia, presencia y engegement. De esta manera, se establece un código de colores para representar los resultados: en verde (buena), si la marca destaca entre sus competidores; naranja (estándar), si la marca no destaca entre sus competidores; y rojo (mejorable), si la marca se encuentra por debajo de la media de sus competidores.

En cuarta y quinta posición, atendiendo al mayor número de resultados verdes y naranjas, se encuentran CH Carolina Herrera y Pull&Bear. Con cinco y cuatro buenas calificaciones, respectivamente, completan el top 5 de marcas más destacadas de la industria de la moda en España. Tous, Bimba y Lola, Pronovias, Massimo Dutti y Women’secret, en ese orden, completan el top 10. Así, Inditex, con cuatro marcas entre las diez más vitales, se sitúa como el grupo de moda mejor valorado del panorama español.

El estudio realiza un análisis a través de la autenticidad, relevancia, diferenciación, consistencia, presencia y engegement

En qué destaca la moda española

Con el 85% de las marcas calificadas con color verde, la moda española destaca en consistencia. De esta manera, las marcas del sector de la moda en España indican una sólida concienciación con relación a la importancia de una implementación consistente y homogénea de la marca en todos los puntos de contacto (físicos y digitales) con los consumidores para así aumentar su reconocimiento e identificación.

En segundo lugar, con el 60% de las marcas analizadas en color verde, destaca la relevancia en las empresas españolas de moda analizadas. Colaboraciones con artistas, músicos e influencers son algunas de las iniciativas llevadas a cabo para lograr una conexión más allá del negocio con el público más joven.

La moda es uno de los sectores donde la marca tiene más importancia. Los propios consumidores las utilizan para construir su identidad, lo cual hace que las firmas de moda generen enseñas con unos valores claros que apelan a los intereses del público al que se dirigen. De esta manera, la autenticidad, con el 55% de las marcas analizadas en color verde, se sitúa como otra de las variables destacadas en la moda española.

El 85% de las marcas de moda en España indican una sólida  relación en todos los puntos de contacto con los consumidores

En qué tiene margen de mejora

Respecto a las variables engagement, presencia y diferenciación, las marcas españolas de moda necesitan mejorar. Con el 55% de las marcas calificadas con color rojo, la asignatura pendiente es el engagement. El grado en el que los clientes muestran un entendimiento profundo, participan con la marca o poseen un alto nivel de identificación con la misma, es escaso en las marcas españolas de moda.

En presencia, con el 15% de las marcas calificadas en color rojo y el 45% en color naranja, la baja calificación de esta variable tiene que ver, sobre todo, con el margen de mejora que existe en redes sociales. Algunas de las marcas presentes en el informe no aprovechan la notoriedad de Instagram, Snapchat o Tik Tok entre los consumidores más jóvenes con una estrategia de contenidos que, además, invite a interactuar con el público.

Algunas de las marcas reseñadas en este informe se dirigen al mismo público objetivo con propuestas de productos poco diferenciadas entre sí. De esta manera, con el 5% de las marcas calificadas con color rojo y el 50% en naranja, la diferenciación es otra de las variables peor valoradas en las marcas de moda en España. Es importante, por ello, hacer uso de la autenticidad del sector y utilizar la marca como palanca para construir ofertas de valor únicas y que respondan de manera diferenciada a las necesidades de los consumidores.

La moda está en constante cambio y las marcas que deseen destacar y liderar esta categoría deben contar con un dinamismo especial: son aquellas que han trazado una trayectoria clara y la persiguen con una energía propia. Fashion Brands Vitality tiene como objetivo determinar la vitalidad de las veinte marcas españolas de moda más importantes en términos de facturación.