Mango vuelve a mirar a África. La compañía española, uno de los mayores grupos de Europa de distribución de moda, estudia su regreso a Marruecos de la mano de un socio. Según han confirmado a Modaes.es fuentes de la empresa, Mango se encuentra en negociaciones para desarrollar una red de puntos de venta en el país de la mano del grupo maltés Hudson.

La compañía presidida por Isak Andic operaba en Marruecos hasta hace alrededor de un año de la mano de otro socio. El nuevo acuerdo supondrá entrar instalar establecimientos de Mango en las principales ciudades del país, entre ellas Casablanca, Fez, Tánger y Marrakech.

Mango también acaba de aterrizar en otro país africano, Angola, donde ha abierto su primera tienda en Luanda. El establecimiento cuenta con una superficie de 360 metros cuadrados y está ubicado en la avenida Morro Bento.

La empresa también prevé una nueva apertura en la capital angoleña y otra en Sudáfrica en 2020. Mango cuenta con 51 puntos de venta en África, repartidos en trece países como Sudáfrica, Camerún, Egipto, Libia, Reunión, Namibia o Kenia.

Mango salió de Marruecos, donde operaba de la mano de otro socio, hace alrededor de un año

Con presencia en un total de 110 países en el mundo, Mango cuenta con una red de establecimientos, que suman 817.000 metros cuadrados de superficie. Los planes de la empresa para 2020 pasan por continuar ampliando su parque comercial, sumando entre 30.000 metros cuadrados y 40.000 metros cuadrados brutos el próximo año.

A lo largo del último año, Mango ha apostado por crecer internacionalmente de la mano de socios locales. La compañía se ha aliado, por ejemplo, con el gigante Macy’s en Estados Unidos, con Hudson’s Bay en Canadá y con Vip.com en China. Al tiempo, también ha entrado en El Corte Inglés con su cadena Violeta.

Hudson es un grupo especializada en la distribución de marcas de moda y deporte a través del canal retail. La empresa fue fundada en 2006, si bien sus orígenes hay que buscarlos en 1987, cuando se vendió en Malta el primer par de zapatillas Nike.

La empresa cuenta con 51 puntos de venta en África repartidos en trece países

La sede central de Hudson está ubicada en Malta (en Burmarrad, una aldea de la ciudad de St. Paul’s Bay) y el grupo cuenta también con oficinas en Italia, España, Marruecos, Túnez y Argelia. La compañía cuenta con una plantilla de ochenta personas en Marruecos, dos en Túnez y siete en Argelia. En Italia, la empresa está basada en Nápoles, donde opera a través de la marca Urban Jungle.

Presidida por Alfie Borg, Hudson distribuye marcas como Nike, New Look, River Island, Kiabi, Timberland, Ted Baker, Benetton, Converse o Alcott. La empresa cuenta también con tres conceptos propios: Urban Jungle, House of Sport y ShoeShack, tres cadenas multimarca especializadas en deporte y calzado.

A lo largo de los últimos años, Hudson ha acelerado su crecimiento introduciendo marcas en Malta, el sur de Europa y África, utilizando su mercado local como hub logístico para abastecer el mercado africano. En 2018, por ejemplo, la empresa firmó un acuerdo con Nike hasta 2023 para representar a Nike en treinta países africanos.

Hudson finalizó el ejercicio 2018 con unas ventas de más de 42 millones de euros, mientras su resultado neto se situó en 1,17 millones de euros. En el primer semestre del ejercicio 2019 (finalizado el pasado junio), las ventas de la compañía se situaron en 19,67 millones de euros y cerró el periodo en números rojos.

¿Dónde está? ¿Cómo es? ¿Qué años tiene? ¿En qué gasta? Los primeros espadas de la industria de la moda se reunirán el próximo 6 de febrero en la octava edición de Barcelona Fashion Summit, la mayor jornada del negocio de la moda en España, para debatir sobre el consumidor. Todos los ponentes y el programa de la jornada están desde hoy disponibles en la página web:  www.barcelonafashionsummit.com

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Barcelona Fashion Summit, organizado anualmente por Modaes.es con el apoyo del Consorci de Comerç Artesania i Moda de Catalunya (Ccam), cuenta con el patrocinio de Adyen, Lectra y Master Retail. En esta edición, la jornada tendrá lugar en el Palau de Congressos de Barcelona, en el recinto ferial de Montjuïc Fira de Barcelona.

¿Cómo vender cuando todo está inventado? Para responder a una de las preguntas más habituales del sector estará Mónica Moro, directora general creativa de McCann España, quien será la encargada de dar el pistoletazo de salida a la jornada.

Las Tres preguntas para un CEO serán este año para otra ejecutiva de primer nivel, Marcella Wartenbergh, consejera delegada de Pepe Jeans, quien dará su primera charla en público tras su incorporación al grupo el pasado verano.

También se estrenará en Barcelona Fashion Summit José Manuel Martínez Gutiérrez, ex consejero delegado de Esprit y desde 2018 al frente de Bimba y Lola. Gutiérrez analizará, junto a ejecutivos como Isak Halfon, Jordi Balsells (Desigual), Javier Gala (Uno de 50) y David Samu (EY), dónde se encuentra el consumidor del futuro.

Marcella Wartenbergh y José Manuel Martínez Gutiérrez acudirán a Barcelona Fashion Summit por primera vez desde su nombramiento

Otra de las caras nuevas de esta edición será Jorge Martin, jefe de investigación de moda en Euromonitor Internacional, quien repasará los mitos sobre la edad, de los millennials a los Z. Para poner más datos sobre la mesa, estarán también Josep Montserrat, responsable de la empresa de estudios de mercado Kantar en España, y Antonio Gonzalo, socio de McKinsey, con charlas sobre el futuro del consumo en España y la necesidad de incluir velocidad y datos para captar al consumidor, respectivamente.

Los encargados de aterrizar esos datos serán, como en cada edición, un pool de ejecutivos de las mayores empresas del sector y emprendedores de las start ups con más recorrido del país. Para debatir sobre sostenibilidad se sentarán a la mesa Nuria Ramírez, de H&M; Ignacio Sierra, de Tendam; Aleix Busquets, de C&A; Marisa Selfa, de Ecoalf; Beatriz Bayo, de Mango, y David Ubide, de Everis.

Por último, antes del broche final será el turno de abordar cómo hablar de tú a tú con el nuevo consumidor de la mano de emprendedores como Roberto Heredia, cofundador de Muroexe y Jorge Vidri, cofundador de Pompeii; Cósima Ramírez, responsable de relaciones internacionales de Agatha Ruiz de la Prada, Rémi Vernay, director general en España de Petit Bateau y Andrés Martínez, director de Deloitte Digital. 

Tres laboratorios, la fuerza laboral de uno de los principales hubs de la confección en Europa y el sello de made in Italy. Esta es la fórmula con la que Manteco, que hace apenas cincuenta años era una de las numerosas fábricas de abrigos de Prato, se ha convertido hoy en uno de los mayores fabricantes de lana de Europa y en proveedor de Zara, H&M, Kering o LVMH. “Nos adelantamos a la ola de la sostenibilidad y hoy estamos recogiendo ese esfuerzo”, asegura Matteo Mantellassi, director general de la empresa, a Modaes.es.

La compañía echó a andar en 1943 de la mano de Enzo Mantellassi, y en sus inicios estaba especializada en la producción de prendas de abrigo. En 1967, su hijo Franco Mantellassi tomó las riendas de la empresa, y a finales de los noventa cedió el relevo a la tercera generación, con Marco y Matteo Mantellassi al frente.

Fue entonces cuando se decidió dar un vuelco al negocio, externalizando la hilatura y la tejeduría a fábricas de la región y volcándose en la sostenibilidad para subir su posicionamiento y atraer a los gigantes del sector.

La compañía trabaja con algodón BCI, Tencel, lana reciclada con el sello Global Recycle Standard (GRS) y lana virgen certificada. Además, la empresa ha comenzado un proyecto para recoger todos los descartes de producción de sus proveedores y fabricar nueva lana reciclada. “Es la fórmula de tener el máximo de trazabilidad en la producción”, defiende Mantellassi.

Manteco cuenta con setenta personas en plantilla, pero Mantellassi asegura que el empleo indirecto llega a 2.500 trabajadores, todos en la región de Prato. La compañía centra su actividad en los controles de calidad: 6.783 al año a la materia prima y otros 30.000 para el producto terminado.  “Especializarnos en el I+D y el control nos permite trabajar con proveedores muy especializados, todos en Prato, y mejorar nuestra trazabilidad”, defiende el ejecutivo.

Además de sus tres laboratorios, Manteco cuenta con oficinas de representación en Tokio, Nueva York, Barcelona y Estocolmo, y vende a 47 mercados. La empresa produce más de ocho millones de metros de lana al año y cerró 2018 con una facturación de ochenta millones de euros.

Manteco ha crecido un 17,8% al año desde 2012 y factura más de ochenta millones de euros

Desde 2012, Manteco ha crecido a un ritmo del 17,8% al año y prevé cerrar este ejercicio con otro alza de entre el 7% y el 8%. “Somos la cuarta mayor compañía textil italiana”, sentencia Mantellassi.

La empresa trabaja para grupos de gran distribución como Inditex, H&M o Mango, y en los últimos años ha comenzado a proveer también a gigantes del lujo como LVMH o Kering. Hace seis años, en pleno inicio de la apuesta sostenible por las marcas de lujo, las firmas comenzaron a pedirle etiquetas para identificar el origen de la lana de cara al consumidor final.

Hoy, H&M o Mango ya incluyen en algunos modelos el sello Manteco Wool. Mantellassi reconoce que esta estrategia ha aumentado su visibilidad, pero descarta por ahora dar el salto a hacer prenda final.

Loewe conquista la gran manzana. La firma de lujo subirá la persiana de la que será su primera tienda propia en Nueva York, ubicada en el número 76 de Greene Street en el barrio de SoHo, Manhattan.

Dentro de Estados Unidos, la empresa ya opera un flagship store en Miami y sus productos se distribuyen con franquicias en establecimientos como Nordstrom, Neiman Marcus y Saks Fifth Avenue.

El espacio contará con la gama completa de prendas prêt-à-porter para hombre y mujer, además de bolsos, distintos artículos de piel y accesorios como calzado, gafas y joyería, además de distintas pinturas y esculturas de arte.

Loewe, propiedad del conglomerado de lujo LVMH, fue fundada en Madrid en 1846 y cuenta con más de 150 años siendo parte del sector de la moda de lujo. El pasado enero la firma fichó a María Moreno Gálvez como nueva responsable de la cadena de suministro.

Wynot consolida su apuesta por el mundo de la moda. La start up de relojería, se ha aliado con la empresa de moda Dolores Promesas para el lanzamiento de una colección limitada de su modelo Button Watch.

Esta no es la primera vez que la start up se alía con una empresa de moda para realizar colaboraciones. En octubre pasado Wynot sumó fuerzas con El Ganso para lanzar una colección conjunta de relojes inspirada en los estampados más icónicos de la empresa madrileña. Con estas alianzas Wynot quiere consolidar su apuesta por el mundo de la moda y vincular su proyecto con un sector en el que los accesorios ganan cada vez más importancia.

Dolores Promesas inició una renovación de imagen en 2017 con el que aspiraba a llegar a nuevos públicos. El reposicionamiento ha incluido cambios en producto e imagen corporativa que ahora se están trasladando al retail.

Wynot vio la luz en 2017, de la mano de José María y Javier Echánove y su amigo Daniel Ferrandis con una inversión inicial de 25.000 euros. En su primer ejercicio, la empresa vendió 15.000 unidades. Desde mayo pasado la empresa también está participada por Pablo de la Peña y el futbolista Álvaro Morata. 

Safilo seguirá con Marc Jacobs. La compañía, propiedad de LVMH, ha renovado el acuerdo de licencia con la empresa Saflilo hasta el 31 de diciembre de 2026, según ha anunciado la empresa en un comunicado.

Safilo, licenciatario de Marc Jacobs desde 2004, fortalece así su relación con la empresa propiedad de LVMH. El grupo óptico también ha comunicado que está trabajando en un nuevo diseño que saldrá al mercado en 2021.

Safilo obtiene así un respiro después de perder algunas de su mayores licencias en los último años. El mayor golpe fue la ruptura con Gucci en 2016. Desde entonces Kering ha ido recuperando el control de su negocio de ópticas, que ahora gestiona directamente a través de Kering Eyewear.

La empresa también ha roto recientemente con Dior, con quién no renovará a partir de 2021. La línea de óptica de la marca pasará a estar gestionada por Thélios, la joint venture de LVMH con Marcolin.

Los inicios de Safilo se remontan a 1878 y tiene su sede en la ciudad de Padua. El grupo, que cuenta con la licencia de distribución de más de treinta empresas de moda, cerró el ejercicio 2018 con unas pérdidas de 32,4 millones de euros, frente a las pérdidas de 251,6 millones que registró en 2017.

Prato pincha por primera vez en dos décadas. La localidad italiana, uno de los principales hubs europeos de la confección en proximidad en Europa, ha disminuido su ritmo de producción.  

En los nueve primeros meses del año, la producción de Prato ha caído un 3,1%, frente al alza del 7,4% registrada en el mismo periodo del año anterior, según los últimos datos publicados por Confindustria Toscana Nord.

Prato es uno de los hubs europeos de producción de moda. La localidad cuenta con alrededor de 5.000 empresas especializadas en textil, la mayoría de propiedad china. En total, Prato cuenta con casi 40.000 trabajadores de la industria textil.

Archroma renueva su cúpula. El grupo especializado en químicos textiles, propiedad del fondo estadounidense SK Capital, ha nombrado a Heike Van de Kerkhop, ex de BP y DuPont como nueva consejera delegada. A partir del 6 de enero, Van de Kerkhof sustituirá en el cargo a Alexander Wessels, que a su vez será nombrado vicepresidente del consejo de administración de la compañía y asesor de SK Capital, según ha informado en un comunicado.

Wessels estaba al frente de Archroma en octubre desde su fundación: “Estamos saliendo de un año récord en términos de rentabilidad y el negocio está en una posición única para capitalizar su impulso en el futuro; para mí este es el momento ideal para asumir mi próximo desafío”, ha resaltado.

Heike van de Kerhop se incorpora al grupo procedente de Castrol, la filial de lubricantes de BP. Con anterioridad, la ejecutiva ocupó puestos de responsabilidad en DuPont y The Cehemours Company. Archroma tiene su sede en Suiza y cuenta con veinticuatro plantas de producción en todo el mundo. La empresa emplea a 3.000 personas y opera en 35 países.

Marquee Brands agrega una marca más a su cartera. Destination Maternity ha pasado a manos de Marquee Brands tras aceptar la oferta de 50 millones de dólares presentada a principios de este mes. La empresa se ha hecho con la propiedad intelectual, el canal de venta online y otros activos de Destination Maternity, que incluyen las marcas registradas Motherhood Maternity, A Pea In The Pod y Destination Maternity.

La compañía de moda premamá se había acogido al concurso de acreedores en pasado octubre y tenía un limite para recibir ofertas hasta el 5 de diciembre, con objetivo de venderse antes de que culmine el año.

A través de esta compra, Marquee Brands, actual propietario de Body Glove, Bruno Magli o Bcbg Max Azria, entre otros, planea diversificar su cartera de moda femenina y escalar su plataforma de negocio online. Marquee Brands pretende evaluar todos los aspectos del modelo de negocio actual con la intención de transformarlo para competir mejor en la era digital.

Fundada en 1982, Destination Maternity, está especializada en indumentaria, accesorios y equipos de maternidad y enfermería. Actualmente, cuenta con una red de 446 tiendas repartidas en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, además de 491 corners en grupos de grandes almacenes.

Juego de sillas en las altas esferas de la moda. Valérie Hermann, ex responsable de marca de Ralph Lauren, se ha incorporado al fondo francés EPI para gestionar el negocio de las marcas Bonpoint y JM Weston.

La directiva, que se incorporará a su nuevo puesto el próximo 8 de enero, pilotará la división de moda y lujo del grupo junto con Christopher Descours, presidente del fondo, según WWD.

“La experiencia de Hermann en el sector del lujo y la moda y su conocimiento de los mercados internacionales son activos valiosos para satisfacer nuestras ambiciones de crecimiento”, ha explicado Descours.

Hermann cuenta con una extensa trayectoria en el sector de la moda. La ejecutiva se

incorporó a Ralph Lauren en 2014 procedente de Reed Krakoff y Yves Saint Laurent, donde fue consejera delegada. Tras dos años como responsable de las colecciones de lujo, en 2016 asumió la presidencia global de marcas.

EPI es un fondo francés que ha ido acercándose al sector de la moda con la adquisición en 2007 de la marca de moda infantil de lujo Bonpoint y la compañía de calzado JM Weston. Además, el grupo también es propietario de F. Pinet.