Munich hace doblete en Madrid. A la apertura anunciada en Las Rozas se suma un nuevo establecimiento en el centro comercial X-Madrid, que se inaugurará a finales de diciembre en el nuevo centro de ocio. Con esta apertura, ya son 19 tiendas propias las que la marca tiene en todo el territorio español.  

Con estas dos inauguraciones, Munich ya suma tres aperturas en lo que va de año. La última se produjo en el centro comercial Las Rozas The Styles Outlets a principios de noviembre. Anteriormente había subido la persiana de otro local en el barrio barcelonés del Born.  

En 2018, Munich superó por primera vez el listón de los cuarenta millones de euros de facturación. La empresa disparó sus ventas un 16% cerrando el año con una cifra de negocio de 40,5 millones de euros. El mercado español representa casi el 90% del total.

Las alpargatas mediterráneas viajan a Colombia. Toni Pons ha abierto su primera tienda de alpargatas en Colombia siguiendo con su proyecto internacional y la apuesta por potenciar su presencia en Latinoamérica. La nueva tienda se encuentra en el interior del centro comercial Mallplaza Buenavista, ubicado al norte de Barranquilla.

Con la apertura de este nuevo establecimiento, Toni Pons suma un total de 19 tiendas. En la actualidad, la empresa cuenta con 12 establecimientos en España, 4 en México, 1 en Malasia y 1 en Arabia Saudí, entre tiendas propias y franquicias.

Con la puesta en marcha de su plan de expansión, Toni Pons prevé incrementar su cifra de negocio un 20% durante 2019, hasta los dieciséis millones de euros. En 2018, el grupo registró unos ingresos de catorce millones de euros.

Pitti Uomo, de la mano de Stefano Pilati y Telfar Clemens. La próxima edición del salón de moda masculina se llevará a cabo del 7 al 10 de enero de 2020. Durante la jornada del 9 de enero, el diseñador italiano presentará su primera marca, Random Identities, y el modista afroamericano expondrá la nueva colección de su marca Telfar.

Stefano Pilati trabajó para Armani y Prada y también fue el director creativo de Saint Laurent y de Ermenegildo Zegna. A finales de 2017, lanzó su propia marca de moda masculina, Random Identities, que se caracteriza por sus piezas atemporales y un estilo sin género. La marca se distribuye actualmente en los establecimientos del minorista multimarca Dover Street Market y en la tiendas online de la empresa de ecommerce Ssense.  

La marca unisex de Telfar Clemens salió al mercado en 2005 en la ciudad de Nueva York. Con un espíritu underground e inclusivo, la marca se describe bajo el término “simplex” del inglés simple y complex (complejo, en español). El diseñador afroamericano, además, ganó el CFDA/Vogue Fashion Fund en 2017.

Hawkers continúa su apuesta por el offline. La compañía ilicitana de óptica ha dado un paso más en su estrategia de expansión con retail con la apertura de un nuevo establecimiento en Madrid.

En concreto, el grupo se ha instalado en el centro comercial Islazul, en un establecimiento de sesenta metros cuadrados de superficie, donde compartirá vía con otros retailers como Primark, Kiabi o C&A.

La nueva tienda de Hawkers se suma a los casi cuarenta establecimientos con los que cuenta la compañía en España. En los últimos meses, la empresa ha acelerado con retail mediante la apertura de tiendas en Gudalajara, Tenerife y Canarias.

Hawkers, propiedad del empresario venezolano Alejandro Betancourt, cerró 2016 con una facturación de 31,43 millones de euros, y unas pérdidas de 4,04 millones de euros, según las últimas cuentas disponibles en el Registro Mercantil. Por otro lado, la matriz del grupo, Saldum Ventures acabó 2015 con una facturación de 794.000 euros, frente a los 5,36 millones de euros de 2014.  

Zeeman sigue creciendo en España. La cadena de moda, que ingresó al país en 2015, abrirá nueva tienda hoy en la avenida de Barcelona, en Tárrega (Lleida).

Esta apertura se suma a los cincuenta establecimientos que ya tiene dentro de España.

El establecimiento cuenta con 293 metros cuadrados de superficie e incluirá en su oferta todas las categorías de producto: ropa de hombre, mujer, artículos de hogar y además colecciones nuevas de ropa infantil y artículos de navidad.

La cadena holandesa cuenta actualmente con 41 tiendas en Cataluña y quiere seguir apostando por el crecimiento en la región, cómo lo expresó el director general de la empresa, Erik-Jan Mars: “La expansión en Cataluña está resultando un éxito, la tienda en Tárrega es la quinta en la provincia de Lleida y estamos encantados con el continuo crecimiento de esta región”, ha señalado el directivo en un comunicado de prensa.

Zeeman, que fue fundada en Holanda en 1967, cuenta en la actualidad con más de 1.300 tiendas repartidas en Holanda, Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Francia, Austria y España, ubicadas en su mayoría en Cataluña y Valencia. En 2012 abrió en Holanda su tienda online, y Bélgica se sumó en 2016.  El grupo registró en 2018 una facturación de 732,3 millones de euros, un 4,1 % más que el ejercicio anterior.

Venca persigue su digitilización. La compañía ha lanzado un marketplace que contará con más de 300 marcas, como Coronel Tapioca, Don Algodón o Moulinex, y más de 300.000 referencias.

Por categorías, en la colección de calzado incorporará más de 2.000 nuevos modelos de marcas como Castellanísimos, Eva López, El Caballo o María Barceló. También se amplía la colección de complementos, con más de 700 piezas de relojerías de marcas como Casio, Samsung o Radiant. A su vez, los clientes podrán adquirir gafas de sol, joyería, bolsos y mochilas y habrá propuestas de belleza con más de 2.000 productos.

El lanzamiento del marketplace de Venca se enmarca en el plan de transformación digital de la empresa, que inició en 2016 . “El 98% de los españoles que compran online, lo hacen a través de un marketplace, conscientes de ello hemos querido ofrecer una experiencia de compra más consistente y coherente a través de toda la web”, ha afirmado Ana Rosselló, directora de márketing de Venca, en un comunicado.

Venca fue pionera en la venta por catálogo en España. La marca es propiedad desde 2017 de la sociedad Digital Lola, que se creó después de que un grupo de directivos se hicieran con la compañía. En 2016, aún en propiedad de Otto Group, la empresa registró una cifra de negocio de 53 millones de euros.

La Samaritaine ya tiene fecha de reapertura. El grupo LVMH, dueño de este emblemático edificio francés desde 2001, ultima los preparativos para iniciar un periplo de renovaciones que convertirán La Samaritaine en un complejo que albergará un gran almacén, un hotel de lujo, oficinas y viviendas destinadas a personas de bajos ingresos. Así lo ha avanzado el consejero delegado de LVMH, Jean Jacques Guiony, que dirigirá el proyecto.

Después de permanecer cerrada los últimos quince años, La Samaritaine se prepara para abrir de nuevo sus puertas en abril de 2020. La nueva Samaritaine espera crear 1.500 puestos de trabajo y tendrá un presupuesto de ejecución de 750 millones de euros.

Construida a principios del siglo XX, el centro se cerró en 2005 por razones de seguridad: los cuatro edificios que componen el clasificado como Monumentos Histórico de Francia debían reestructurar sus cimientos.

La Samaritaine se construyó en el siglo XX y cerró sus puertas en 2005. Quince años después última los preparativos para iniciar su reconstrucción.

La nueva Samaritaine contará con un hotel de lujo, oficinas con una superficie de 15.000 metros cuadrados, una guardería con ochenta camas, 97 viviendas sociales administradas por France Habitat, y un nuevo gran almacén que ocupará 20.000 metros cuadrados. En el nuevo espacio estarán presentes más de 600 marcas, incluidas la mayoría de las marcas que son propiedad del grupo.

En 2018, LVMH facturó 46.826 millones de euros. El conglomerado francés del lujo, dueño de marcas como Louis Vuitton o Dior, finalizó el año con un crecimiento del 10%. El beneficio, en cambio, se incrementó un 18%, hasta 6.354 millones de euros. 

Urban Outfitters sigue sin remontar. La compañía estadounidense, dueña de Antrophologie, ha finalizado los nueve primeros meses de ejercicio con una caída del 29,7% de su beneficio neto, hasta 148,5 millones de dólares (134 millones de euros). Se trata de la misma caída que la compañía registró en el primer semestre.

Las promociones, los gastos de entrega y la logística han sido algunos de los factores que han lastrado el beneficio del grupo en los nueve primeros meses, además de la nueva norma contable. Con todo, Richard A. Hayne, consejero delegado de la empresa, se ha mostrado positivo con los resultados del periodo.

Entre enero y septiembre, Urban Outfitters ha registrado una cifra de negocio de 2.814,2 millones de dólares (2.540,8 millones de euros), un 0,2% menos que en el mismo periodo del año anterior.

Urban Outfitter abrió diecinueve puntos de venta entre enero y septiembre

Por marcas, la firma homónima ha sido la única que ha evolucionado a la baja durante el periodo, con una caída del 3,2%, hasta 1.046 millones de dólares (944,3 millones de euros). Anthropologie, la punta de lanza del grupo, elevó su facturcion un 1,2%, hasta 1.147,9 millones de dólares (1.036,3 millones de euros), mientras que Free People creció un 1,3%, hasta 597,6 millones de dólares (539,5 millones de euros).

Entre enero y septiembre, Urban Outfitters ha ampliado su red comercial con la apertura de diecinueve puntos de venta. Nueve de los nuevos establecimientos fueron de Free People, seis de Anthropologie y cuatro de Urban Outfitters. En el periodo, la compañía bajó la persiana de seis puntos de venta.

Nike se expone a una dura sanción en España. La Agencia Tributaria ha iniciado una reclamación de 14,6 millones de euros contra la compañía de equipamiento y moda deportiva, al considerar que no tributó correctamente por los precios de transferencia entre las compraventas de producto y prestaciones de servicios entre las sociedades del grupo. Por el momento, la filial American Nike no ha realizado ninguna provisión por este contencioso.

La inspección de Hacienda se inició en 2015, y desde entonces se han ido incoando actas que afectan al impuesto sobre sociedades de junio de 2010 a mayo de 2013; el IVA de noviembre de 2011 a diciembre de 2012; el IRPF de noviembre de 2011 a diciembre de 2012, y el impuesto sobre la renta de no residentes (IRNR).

La empresa ha presentado alegaciones por Sociedades, según avanza Cinco Días, en referencia a las explicaciones que Nike da en la memoria anual de su filial española. En la misma, la dirección indica que “es posible que la resolución final sea desfavorable para la sociedad”, pese a que no haya dotado ningún importe ni su auditor, Pwc, se lo haya exigido.

American Nike es la mercantil utilizada por el grupo para operar en España, si bien no refleja la realidad del volumen de negocio que genera aquí y en Portugal. La razón es que esta sociedad tan solo cobra una especie de comisión como agente entre la central de pedidos europea, radicada en Holanda, y los diferentes distribuidores y franquiciados con los que trabaja.

Por esta actividad obtuvo unos ingresos de 43,4 millones de euros en el ejercicio fiscal 2018, que finalizó el 31 de mayo de ese año, tan solo un 1,1% más interanual. Por otro lado, el beneficio neto ascendió a 4,8 millones de euros, un 14% más.

El algodón orgánico continúa ganando protagonismo. La producción de esta materia primera sostenible se ha disparado un 56% en la campaña 2017-2018 en relación con la temporada anterior, según el informe 2019 Organic Cotton Market Report, elaborado por la organización sin ánimo de lucro Textile Exchange.

El informe revela que el aumento de la producción de algodón orgánico ha anotado los mejores datos de los últimos ocho años. En total, en la última campaña se produjeron 180.971 toneladas métricas, el mayor volumen desde el inicio de la crisis económica.

India, China, Kirguistán, Tanzania y Turquía han liderado la producción de algodón orgánico durante la última temporada, según revela el documento. Además, se espera que estas regiones continúen al frente de la producción durante los próximos años, ya que cuentan con varias platas de cultivo de algodón en transición hacia la producción orgánica.

En 2018 se produjeron 180.971 toneladas métricas de algodón

De hecho, aunque el algodón orgánico se cultiva en diecinueve países de todo el mundo, el 98% de la producción vienen de estos siete mercados. En concreto, el 47% procede de la India, el 21% de China, el 12% de Kirguistán, el 6% de Turquía, el 5% de Tayikistán, el 3% de Estados Unidos y el 3% de Tanzania.

El algodón orgánico representa actualmente sólo el 0,7% de la producción total de algodón a escala mundial. Sin embargo, este material está en auge. En 2018, se plantaron 356.876 hectáreas de algodón orgánico, además de las 44.394 hectáreas en transición a orgánico. En total, 182.876 agricultores cultivan esta materia, según el documento.

En paralelo, en el último ejercicio también se ha elevado el número de instalaciones certificadas con estándares orgánicos. En 2018, las plantas que cuentan con la certificación Global Organic Textile Standard y Textile Exchange’s Organic Content Standard, han

crecido un 15% y un 16%, respectivamente.

Aunque el algodón orgánico se cultiva en diecinueve países, el 98% proviene de siete mercados

Con todo, el acceso de los agricultores a la semilla de algodón que no ha sido modificada genéticamente continúa siendo un obstáculo, especialmente en países como China e India, donde el otro tipo de algodón es el dominante.

En este sentido, Textile Exchange hace una llamada de alerta. “El algodón orgánico, junto con otras fibras orgánicas basadas en tierra, debe ser parte del futuro”, señala Liesl Truscott, directora de estrategia europea y de materiales del organismo.

“La producción orgánica de algodón es la punta de lanza que ha impulsado el cambio dentro del sector, establece una dirección de viaje para todos nosotros, comenzando con prácticas regenerativas del suelo”, ha explicado, por su parte, La Rhea Pepper, directora general de Textile Exchange.