Cara y cruz en los ingresos netos per cápita en España. A pesar que la renta per cápita creció 2,18% en 2019, el poder adquisitivo en España se sitúa ligeramente por debajo de la media europea. Los ingresos netos en España se situaron en 14.636 euros mientras que la capacidad de compra de la población española se encuentra en 103 euros, por debajo de la media del resto de los 42 países analizados en el estudio GfK Purchasing Power 2019.

En España, las cinco provincias con mayor capacidad renta per cápita son Álava, Gipuzkoa, Madrid, Bizkaia y Navarra. Cádiz es la provincia con menor renta disponible por habitante. En Álava, sus habitantes disponen por persona de 20.305 euros para gastar, un 39% más que la media nacional, equiparable al de Francia. Por el contrario, Cádiz sigue siendo la provincia con la menor renta per cápita: 10.476 euros por persona, cerca de un 28% por debajo de la media del país.

El conjunto del país se sitúa en posiciones intermedias en relación con los otros países estudiados, ocupando el puesto 17 de 42. Los ciudadanos europeos tienen una renta per cápita por persona 14.739 euros de media, un 3,5% más que respecto a 2018.  Liechtenstein, Suiza y Luxemburgo disponen del poder adquisitivo más alto, mientras que Moldavia, Kosovo y Ucrania el más bajo.

Lenzing inicia la construcción de su nueva fábrica. El grupo austriaco acaba de comenzar la construcción en Tailandia de la mayor planta de producción del mundo de lyocell, que ya anunció el pasado verano. La factoría estará ubicada en la localidad de Prachinburi, cerca de Bangkok.

Para poner en marcha la nueva planta, la empresa se ha aliado con el grupo de ingeniería Wood Plc. La fábrica contará con una capacidad máxima de producción de 100.000 toneladas de lyocell al año y contará con la posibilidad de operar de hasta con tres líneas en paralelo.

El objetivo del grupo con esta nueva planta es fortalecer su liderazgo en la distribución de este material y llevar la producción de lyocell a Asia, donde se encuentran la mayoría de sus clientes.

Lenzing no descarta construir más fábricas en Tailandia en los próximos años

La nueva fábrica de Lenzing, que se espera que finalice su construcción en el tercer trimestre de 2020, ha supuesto una inversión inicial de cuatrocientos millones de euros durante la primera fase. El grupo no descarta construir más fábricas en Tailandia en los próximos años, así como construir nuevas plantas productivas de hilos en otros países.

El fabricante de viscosa cerró 2018 con unas ventas de 2.180 millones de euros, un 3,7% menos que el año anterior. El resultado neto se situó en 148,2 millones de euros, frente a los 281,7 millones de 2017, un 47,3% menos.

Lyocell es un tipo de fibra sintética que se crea a partir de la celulosa, generalmente de eucalipto. El material es totalmente biodegradable y se disuelve en un disolvente orgánico, no químico, que se reutiliza durante todo el proceso. La fibra se comercializa bajo la marca Tencel, propiedad de Lenzing.

Tiffany&Co reordena su equipo directivo. La compañía estadounidense de lujo, que continúa con las negociaciones para una posible venta con el grupo LVMH, ha creado un nuevo cargo en su equipo directivo que unificará las direcciones de merchandising y de marketing. Hasta Ahora, Pamela Cloud ocupaba el puesto de directora de merchandising.

Cloud dejará el equipo directivo de Tiffany a partir del 26 de noviembre, aunque no abandonará la empresa hasta julio de 2020 para facilitar la transición de sus responsabilidades y proporcionará asesoramiento a la persona que ocupe el nuevo cargo. Por ahora, Tiffany no ha nombrado la persona que ocupará el nuevo cargo.

En octubre, Tiffany confirmó haber recibido una propuesta de compra “no solicitada” del gigante francés de lujo LVMH. Entonces dijo que la estaba “revisando cuidadosamente”, pero que no había negociaciones. Según Agence France Presse (AFP), las negociaciones parecen encontrarse en punto muerto porque las dos partes divergen en el precio adecuado.

Tiffany, fundada en 1837 por el joyero estadounidense Charles Lewis Tiffany, registró un aumento de 6,5% en sus ingresos, hasta 4.400 millones de dólares (3.900 millones de euros) en su último año fiscal, pero su crecimiento se ha visto frenado por la fortaleza del dólar y la disminución del gasto de los turistas en Estados Unidos.

Núñez de Arenas despide el año creciendo. La compañía de moda masculina liderada por José Luis Núñez de Arenas prevé cerrar el ejercicio 2019 (el próximo enero) con un crecimiento del 30%, hasta 10 millones de euros. En una conversación mantenida con Modaes.es, el director general de la empresa ha atribuido este crecimiento a las aperturas de nuevas tiendas llevadas a cabo durante este año.

Después de abrir el 14 de noviembre su primera tienda en Cáceres, en el centro comercial la Ruta de la Plaza, conocida como la marca del bigote, cuenta con una red comercial de 25 tiendas físicas. Una cifra que ascenderá hasta 27 con la apertura de un nuevo establecimiento en Teruel y en el centro comercial Tres Aguas de Alcorcón (Madrid), previstas para la segunda quincena de diciembre. “Las obras empezarán esta semana y si todo va como está previsto estarán listas para abrir entre el 15 y el 20 de diciembre”.

Además de las tiendas físicas, todas ellas de gestión propias, Núñez de Arenas vende también a través de su tienda online. Un portal que para Núñez de Arenas se convierte en indicador a la hora de escoger las ciudades donde abrir sus nuevos locales: “abrimos nuevas tiendas en las ciudades que más compran por nuestra página de Internet para asegurarnos que van a ser bien recibidas”.

Núñez de Arenas cuenta con 27 tiendas físicas, además de una tienda online. Madrid, Castilla la Mancha y Valencia son las tres comunidades donde tiene más presencia.

De cara al próximo año, José Luis Núñez de Arenas tiene intención de abrir nuevos establecimientos en Alicante, Murcia y toda Andalucía. En la actualidad, nueve de las veinticinco tiendas de la empresa están en la Comunidad de Madrid, siete en Castilla La Mancha y cuatro en la Comunitat Valenciana.

Además de la apertura de nuevas tiendas, el proyecto más importante con el que Núñez de Arenas trabaja de cara al año próximo tiene que ver con la internacionalización de su empresa, que todavía no tiene presencia en el extranjero.

La historia de Núñez de Arenas se remonta a la década de los setenta. La empresa fue fundada en 1975 por José Luis Núñez de Arenas y Francisca Cruz, que comenzaron su andadura empresarial con la puesta en marcha de una primera tienda en Madrid. En 2007 tomaron las riendas de la empresa los tres hijos del matrimonio. Junto a José Luis Núñez de Arenas Cruz se encuentran sus dos hermanos: Virginia Núñez de Arenas Cruz, que ocupa el cargo de directora de expansión, y Noelia Núñez de Arenas Cruz, como directora de diseño.

La Condesa busca socios para dar un salto adelante. La compañía, fundada hace diez años por la diseñadora Marina Conde, contempla por primera vez abrir su capital para acelerar su crecimiento. La empresa prevé crecer un 12,5% este año, aupada por su expansión en Estados Unidos y la apertura de su nueva tienda en Las Rozas Village (Madrid).

“Por primera vez nos planteamos abrir una ronda de financiación y buscar socios, porque nos llegan muchas oportunidades que no podemos asumir”, explica Conde a Modaes.es. La empresa opera actualmente con dos tiendas propias, en Las Rozas y en la calle Ramón de la Cruz, ambas en Madrid, y está presente en ochenta puntos de venta en España y otros veinte en el extranjero.

La Condesa prevé cerrar el ejercicio con una facturación de 1,35 millones de euros, frente a los 1,2 millones de euros del año anterior. Parte de este crecimiento vendrá de Estados Unidos, su principal mercado internacional, donde acaba de sellar un acuerdo con el showroom ODVision de Nueva York.

La Condesa prevé cerrar este ejercicio con una facturación de en torno a 1,35 millones de euros

A corto plazo, otro de sus objetivos de expansión es Latinoamérica. “Siempre ha sido uno de nuestros objetivos pero no es sencillo entrar”, apunta Conde. Por el momento, la firma ha comenzado a operar en una tienda multimarca de Medellín (Colombia), que espera que le sirva de trampolín para extenderse a otros establecimientos del país.

La empresa también contempla continuar diversificando su oferta con nuevas categorías de producto. Aunque comenzó especializada en chaquetas, con el tiempo la firma ha pasado a ofrecer todas las prendas de un total look para mujer.

La asignatura pendiente era el hombre. “Le hacíamos la ropa a algunos cantantes y era algo que nos pedían nuestros clientes”, dice Conde. Las chaquetas de la marca se distribuyen a entre 350 euros y 400 euros por unidad.

Todas las prendas de La Condesa se fabrican íntegramente en España: el forro es de Burgos, los botones, de Barcelona y la lana de Salamanca. La confección se realiza en talleres externos en localidades cercanas a Madrid como Talavera de la Reina o Ciudad Real. La empresa cuenta también con un pequeño taller para los muestrarios. En total, la empresa emplea a una veintena de personas.

Zara pisa todavía más fuerte en Paseo de Gracia. La cadena estrella de Inditex da otro golpe sobre el tablero de juego de la calle más lujosa de Barcelona y se hace con el alquiler del local del histórico multimarca Furest. En el establecimiento, ubicado en el número 12 del paseo barcelonés, Zara abrirá un punto de venta especializado en moda masculina.

El local de Furest, que echará el cierre en breve, se encuentra pared con pared con el buque insignia de la cadena de Inditex en Barcelona, ubicado en la confluencia de Paseo de Gracia con Gran Via. El local lleva varios meses en reforma y reabrirá sus puertas el próximo 22 de noviembre y se convertirá en una de las mayores tiendas de España de la cadena.

Según han explicado a Modaes.es fuentes cercanas a la negociación, el acuerdo para el local de Furest está sellado, pero depende de las últimas licencias urbanísticas. El edificio es propiedad de la familia catalana Brugarolas. Las obras de reforma comenzarán el próximo febrero y Zara podría instalar en él un establecimiento relacionado con la sastrería y elevar así el posicionamiento de la marca en moda masculina.

Esta por ver, sin embargo, si el local de Furest se comunicará con el flagship de Gran Via. En el número 12, Zara contará con alrededor de mil metros cuadrados de superficie distribuidos en tres plantas, sótano, planta baja y entresuelo.

Zara está pendiente todavía de la licencias urbanísticas y está por ver si ampliará el ‘flagship’ de Gran Via

Para abrir en el número 12, Zara deberá llevar a cabo un complejo proceso de rehabilitación. Los números 6, 8 y 12 del paseo barcelonés son tres edificios de diferente propiedad pero con una estructura arquitectónica que reproduce la misma fachada, que está catalogada. Así, los locales ocupados por Armani y &Other Stories cuentan con dos columnas en la fachada, que el 12 no tiene actualmente porque la familia Furest las hizo retirar. La reforma del local deberá recuperar la estructura histórica.

Estos tres edificios forman el conjunto de las Cases Rocamora, que cuentan con entradas independientes y se construyeron entre 1914 y 1917, ideados por el arquitecto Joaquim Bassegoda i Amigó. El conjunto de edificios, que van del número 6 al 14 de Paseo de Gracia, está unificado mediante una fachada que repite una misma estructura.

El ‘ring’ de los gigantes

Zara realiza este movimiento en uno de los tramos más calientes de Paseo de Gracia. En el cruce del paseo con Gran Via, los tres mayores grupos del mundo de distribución de moda han instalado su particular ring. Además del renovado Zara, la japonesa Uniqlo y la sueca H&M cuentan con sus establecimientos de referencia en la ciudad en este enclave.

La cadena de Inditex se instaló en esta ubicación a finales de la década de los noventa, cuando sustituyó al buque insignia de Virgin en Barcelona. La tienda ya llevó a cabo una primera ampliación en 2016 , cuando sumó 300 metros cuadrados más a su sección de moda femenina. El propietario del inmueble que alberga la tienda es desde 2009 Pontegadea, el vehículo inversor de Amancio Ortega. 

Las obras de ampliación de la tienda de Barcelona se enmarcan en una macrooperación inmobiliaria que empezó a finales de 2014. El proyecto consiste en derribar los edificios del antiguo Teatro Novedades, situado entre los números 1 y 13 de la calle Caspe, para construir un hotel de la cadena Meliá. El bajo donde se ubicaba el Teatro Novedades, que abarca un área de 5.000 metros cuadrados, se conectará con el establecimiento de Zara del número 16 del Paseo de Gracia.

Las burbujas doradas de Freixenet invitándote a brindar. Las muñecas de Famosa dirigiéndose al portal. El hijo que regresa a casa recordándote que hoy es Noche Buena, y mañana Navidad. ¿Los recuerdan? Todas estas campañas de publicidad vieron la luz hace más de treinta años y hoy, a punto de dar la bienvenida a la segunda década del nuevo siglo, son todavía los mensajes que protagonizan los eslóganes de estas fechas.

Camboya, cuenta atrás para la suspensión de los beneficios arancelarios. La Unión Europea ha dado un plazo de un mes al gobierno del país asiático, uno de los mayores hubs productivos del textil, para responder a su informe sobre la supuesta violación de los derechos humanos en el país antes de retirar los beneficios arancelarios.

Este movimiento se produce un año después de que las autoridades europeas anunciaran su intención de retirar el acceso del país asiático al programa de preferencias comerciales Everything But Arms (EBA) tras conocerse las conclusiones de una delegación de Bruselas enviada al país para evaluar la situación y que determinó que el actual partido al frente de

Camboya ilegalizó al de la oposición justo antes de la celebración de las elecciones.

Si finalmente el Ejecutivo europeo decide retirar los beneficios a Camboya, el sector de la moda será uno de los más perjudicados. En 2018, el país asiático generó un negocio de 10.000 millones de dólares (8.847,1 millones de euros) en exportaciones de prendas de vestir y calzado.

La Comisión Europea empezó a tantear en octubre de 2018 la retirada de beneficios arancelarios a Camboya

La moda copa el 75% del total de las exportaciones de Camboya, siendo uno de los principales beneficiarios del programa EBA. De retirarse los beneficios, las exportaciones de Camboya estarían sujetas a la tasa most favoured nation (MFN), que ronda el 12%, que lastrarán su competitividad.

En octubre de 2018, el Ejecutivo europeo amenazó con esta sanción con el objetivo de corregir prácticas que vulneraban los derechos humanos e instó a los países miembros a realizar una votación en el consejo de ministros.

Tres meses después, la Comisión Europea dio luz verde al proceso de suspensión del arancel cero a Camboya, después de que los países miembros dieran su aprobación a finales de enero a la propuesta de Bruselas. De esta manera, el organismo abrió un periodo de seis meses de monitoreo intensivo y compromiso con las autoridades del país, además de otros tres meses para la elaboración de un informe.

Ahora, la Comisión ha emitido su informe preliminar al gobierno de Camboya y ha dado un plazo de un mes para recibir una respuesta y tomar una decisión, sobre eliminar o no las preferencias arancelarias al país. En cualquier caso, la retirada de los beneficios entraría en vigor seis meses después de aprobarse la medida.

El 75% del total de las exportaciones de Camboya en 2018 fueron prendas de vestir y calzado

“Si bien la Unión Europea sigue comprometida a trabajar con las autoridades camboyanas con este objetivo, se necesita una mejora real y creíble en los temas de derechos humanos para evitar la retirada de las preferencias arancelarias de EBA”, afirma la Comisión Europea.

Si finalmente el Ejecutivo europeo decide retirar los beneficios a Camboya, el sector de la moda será uno de los más perjudicados. En 2018, el país asiático generó un negocio de 10.000 millones de dólares (8.847,1 millones de euros) en exportaciones de prendas de vestir y calzado.

La moda copa el 75% del total de las exportaciones de Camboya, siendo uno de los principales beneficiarios del programa EBA. De retirarse los beneficios, las exportaciones de Camboya estarían sujetas a la tasa most favoured nation (MFN), que ronda el 12%, que lastrarán su competitividad.

Bimba y Lola crece en Asia. La compañía gallega de moda ha abierto un nuevo establecimiento en el mercado asiático; concretamente el grupo ha subido la persiana de una tienda en Hong Kong. La nueva tienda de la marca Bimba y Lola ésta ubicada dentro del centro comercial Harbour City, centro comercial referente en Hong Kong ya que cuenta con más de doscientos puntos de venta y situado en Tsim Sha Tsui, Kowloon.

Bilba y Lola cuenta con presencia en 15 países y 285 tiendas repartidas entre España y el resto del mundo, lo que supuso un crecimiento del 11,4% en facturación en comparación con el año anterior. Como lo han mencionado anteriormente, el 28% de la facturación total se debe a la actividad internacional de la empresa gracias a la presencia que tiene dentro de España, Sudamérica y Asia.

El pasado mes de agosto la empresa aposto por otra ciudad asiática, específicamente Malasia con la apertura de la tienda en el centro comercial The Gardens Mall. Anterior a esto ya habían estrenado nuevas aperturas en Cartagena (Colombia) y Bolonia (Italia).

Estée Lauder continúa su apuesta por la belleza coreana realizando la primera compra de una marca de k-beauty: Have&Be Co. dueña de las marcas Do the Right Thing y Dr. Jart+, empresa valorada aproximadamente en 1.700 millones de dólares. El gigante estadounidense espera financiar la compra con deuda y obtener una ganancia no monetaria de su inversión inicial del 2015.

 El grupo Estée Lauder, uno de los mayores grupos de cosmética mundial con una facturación de 3.895 millones de dólares en el primer trimestre del 2019 busca con Dr. Jart+ situarse como líder en el mercado de cuidado de piel y expandir su alcance a consumidores en Asia/Pacífico, Norte América y Reino Unido con proyecciones de 500 millones de dólares en ventas para finales del presente año.

“A medida que los consumidores se centran cada vez más en el cuidado de la piel la categoría continúa con su rápido crecimiento global, la influencia de marcas innovadoras e impulsadas científicamente como el Dr. Jart+ es innegable” mencionó William P. Lauder presidente ejecutivo de Estée Lauder. La marca coreana, aplaudida por millennials de Asia y Estados Unidos cuenta actualmente con distintos canales de venta en más de 35 países.