Alibaba busca su hueco en la moda europea. El gigante chino, que opera con plataformas de comercio electrónico como Tmall y Taobao, nombró el mes pasado a una nueva directora de lujo y moda para Europa con el objetivo de reforzar su presencia en este sector, en pleno giro estratégico en la región. 

La nueva responsable de esta área es Christina Fontana, que hasta ahora era directora de desarrollo de negocio del grupo en Italia. Fontana, basada en Milán, se incorporó a Alibaba en 2015 procedente de HiPay, donde fue directora general para el mercado italiano.

Con anterioridad, la directiva pasó cuatro años en H3G y otros dos en Telecom Italia Mobile. Fontana se formó en Economía Política por la Universidad de Berkeley y comenzó su carrera en Market Analysis and Information Database (MAID).

En España, la empresa fichó en 2018 a Luis Monserrate, ex de Pepe Jeans, para pilotar el área de moda de Aliexpress. Sin embargo, el ejecutivo abandonó la compañía un año después y desde entonces el sector se gestiona de manera centralizada desde Europa.

Alibaba desembarcó en Europa en 2016, con la moda como sector estratégico

El grupo presidido por Jack Ma comenzó a tejer su desembarco en el mercado europeo a finales de 2016, aterrizando de manera casi simultánea en Reino Unido, Italia, Francia, Alemania, España y Holanda. 

En una primera etapa, la empresa se centró en captar marcas europeas para después venderlas en su plataforma en China. Con esa misión, el grupo fichó en 2016 a Ernesto Caccavale como director de desarrollo de negocio para España.

Este año, el ejecutivo ha abandonado la compañía, coincidiendo con el cambio de rumbo que Alibaba ha dado a su estrategia en el Viejo Continente. El objetivo es dejar de ser percibido como un distribuidor de productos chinos para convertirse en un ecommerce de moda por derecho propio.

La compañía ha lanzado este año en Europa la plataforma Plaza, con la que quiere desmarcarse del ‘made in China’

En este sentido, la compañía ha lanzado este año Plaza, una nueva plataforma de estética más cuidada que ofrece tiempos de entrega más reducidos, porque las entregas se gestionan desde Europa. Plaza ya está operativa en varios mercados europeos, entre ellos España. En paralelo, Alibaba continúa operando con Aliexpress, que concentra el grueso de la oferta de origen chino.

El segundo pilar de la nueva estrategia de Alibaba en Europa pasa por replicar el modelo de ecosistema con el que el grupo ha conquistado China: crear una red de servicios en torno a las compañías, especialmente pymes, ofreciendo desde la distribución tradicional a través de sus plataformas como Aliexpress hasta servicios financieros, con su división Alipay, o de asesoramiento.

En este sentido, la compañía acaba de lanzar en España una nueva plataforma, Aliexpress Connect, para poner en contacto a las marcas con influencers y otros creadores de contenido. “El objetivo es que estas pymes puedan acceder a servicios sin la barrera de la escala”, ha explicado Estela Ye, responsable de Aliexpress en España y Portugal, a Modaes.es.

Además, la empresa ha comenzado a programar workshops para las marcas que venden a través de Aliexpress en España y que se impartirán en las nuevas oficinas que la empresa abrirá en la calle Pedro de Valdivia de Madrid.

Alibaba y la moda

Alibaba ha pasado de ser visto como un enemigo por las empresas de moda a tejer alianzas con los principales grupos del sector a escala mundial. Tras anunciar medidas de control para poner fin a las falsificaciones, la empresa creó en 2017 una nueva área dedicada al lujo dentro de su portal Tmall, donde comenzó a distribuir marcas como Burberry, Hugo Boss, La Mer o Guerlain.

Un año después, la empresa creó una joint venture con Yoox Net-a-Porter, propiedad de

Richemont, para introducir sus plataformas en China a través de dos aplicaciones móviles y la apertura de una tienda online en Tmall.

En 2019, Chanel, que había sido una de las empresas más críticas con Alibaba en sus inicios, terminó rindiéndose al gigante y comenzó también a vender a través de la misma plataforma con el objetivo de plantar cara a Louis Vuitton.

Alibaba Group es uno de los mayores grupos de ecommerce del mundo. Además de sus plataformas de comercio electrónico como Aliexpress, Taobao o Tmall, la empresa cuenta también con una filial financiera (Ant Financial), una de servicios de cloud (Alibaba Cloud), una logística (Cainiao) y otra de monetización (Alimama).

Alibaba cerró 2018 con una facturación de 250.266 millones de yenes (32.380 millones de euros), un 58% más del año anterior. Fue su mayor crecimiento desde que el grupo dio el salto a bolsa en 2014. 

Si hoy volviera a escribirse American Psycho, Patrick Bateman trabajaría en Silicon Valley y no en Wall Street, llevaría vaqueros y camiseta en lugar de traje, y calzaría sneakers. A medida que el yuppie ha dado paso al emprendedor de éxito, que el ocio ha irrumpido hasta en las oficinas y que el olor a puro de los bares ha dado paso al de los batidos detox, también los armarios han mutado. ¿Las víctimas? El trío traje, corbata y mocasín.

Promod se despide definitivamente de España. La compañía francesa, que llegó a facturar mil millones de euros en todo el mundo y a sumar casi un millar de tiendas, dice finalmente adiós al mercado español tres años después de llevar a cabo una dura reestructuración en el país.

Según consta en el Registro Mercantil, la sociedad Promod España ha nombrado a un liquidador y ha sido disuelta. La empresa continúa operando en el país a través de su página web, pero ya ha cerrado todos sus establecimientos.

Aunque, a escala internacional, la empresa dio el año pasado por concluido su proceso de reestructuración, que se ha extendido durante tres años. Pero no ha sido así en España. El país fue uno de los mercados más castigados por la reorganización en 2016, cuando el grupo presentó un expediente de regulación de empleo (ERE) y cerró la mitad de sus tiendas en el país.

El proceso de reestructuración de Promod ha durado tres años y ha afectado a 400 trabajadores y 53 establecimientos.

El ajuste afectaba al 33% de la plantilla, integrada entonces por cerca de 400 trabajadores, y a la mitad de la red de tiendas, compuesta por 53 establecimientos. Del total de empleos afectados, 128 correspondían a tiendas y cuatro a oficinas centrales. Entonces, la empresa alegaba causas económicas como una reducción de los ingresos del 37% al cierre del ejercicio fiscal 2016.

A escala internacional, la empresa contaba entonces con 954 tiendas en 45 países. Además de recortar en España, también cerró un total de 180 establecimientos fuera de Francia. La gran reestructuración mundial de Promod pasaba por cerrar 180 tiendas antes de 2017.

Las pocas tiendas que le quedaban en España han ido bajando la persiana a lo largo del último año. Es el caso de su establecimiento en la avenida Diagonal de Barcelona, que cerró a principios de este año, o la de Valencia, ubicada en la calle Colón.

Promod ha pasado de facturar mil millones de euros en 2012, a 650 millones en el ejercicio cerrado en febrero de 2018

Promod fue fundada en 1975 por Francis Charles Pollet y emprendió su expansión internacional en 1990. Nueve años después, la empresa abrió su primera tienda fuera del mercado europeo en Arabia Saudí, en 2006 llegó a Asia y en 2013 a Estados Unidos.

Desde septiembre de 2018, la compañía está liderada por Julien Pollet, hijo del fundador, quien quiere hacer borrón y cuenta nueva y recuperar espacio en el mercado. Promod ha pasado de facturar mil millones de euros en 2012 a 650 millones en el ejercicio cerrado en febrero de 2018.  

La empresa entró en pérdidas en 2015 con motivo de su reestructuración internacional, aunque prevé regresar a números negros este año. En Francia, que representa el 55%, el negocio siempre ha sido rentable, según aseguró Pollet a Le Figaro en 2018. A 31 de diciembre de 2018, Promod contaba con 636 tiendas repartidas en 29 países, y con un equipo de 237 trabajadores.

La industria española de la moda, cada vez más sostenible. En 2018, las empresas del textil, confección de prendas de vestir y cuero y calzado emitieron un total de 774.900 toneladas de gases de efecto invernadero a la atmósfera, un 1,5% menos que el año anterior.

En los últimos años, la industria española de la moda ha ido reduciendo sus emisiones de gases nocivos a la atmósfera. En 2017, el sector disminuyó sus emisiones un 2,3%, mientras que en 2015 la reducción fue del 12,1% y del 7,7% en 2014.

En los último diez años, el sector ha recortado sus emisiones un 32,6%, según los datos de la Contabilidad Medioambiental (CMA) publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En 2008, el sector emitía 1,15 millones de toneladas de gases nocivos al medio ambiente.

En 2018, la industria manufacturera concentró el 23,9% del total de emisiones de gases nocivos

En paralelo, la industria española de la moda también ha ido perdiendo peso en el conjunto de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera sobre el total de la industria. En el último año, las emisiones de la moda suponían el 0,29% del conjunto de la industria española, frente al 0,34% de 2008, el 0,40% de 2010 o el 0,37% de 2013.

Sin embargo, las emisiones del textil, la confección, el cuero y el calzado elevaron su peso en 2018 frente a 2017, ya que supusieron el 0,29% del total de la industria con respecto al 0,28% de 2017.

En 2008, la industria de la moda emitía 1,15 millones de gases nocivos a la atmósfera

En España, el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado emitió 59,4 millones de toneladas de gases de efecto invernadero al medio ambiente, el 17,4% del total. Los otros dos sectores más contaminantes según el índice son la agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados y las coquerías y refino de petróleo, que suponen el 13,3% y el 42% del total, respectivamente.

En 2018, la industria manufacturera concentró el 23,9% del total de emisiones de gases nocivos, mientras que los hogares emitieron el 21% del total y el suministro de energía eléctrica, gas, vapor, aire acondicionado y agua un 20,9%. En total, estos sectores representaron el 72,2% de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. 

Anima sana in corpore sano. Bajo el paraguas de sus siglas, Asics ha puesto en marcha un plan estratégico a escala global en 2020 con el objetivo de reconquistar al consumidor. En España tendrá una clara traducción: poner el foco en el pádel y en el multimarca, que representan el principal canal de venta en este país. El running continuará siendo la principal seña de identidad de la marca, aunque serán las palas y otros artículos de este deporte los que deberán tomar el relevo como motor de las ventas. Así espera la compañía nipona corregir un año a la baja.  

“Son ciclos”, asegura al diario especializado en el negocio del deporte Palco23 Emilio Risques, vicepresidente de Asics Europa, Oriente Medio y África (Emea), en referencia a los malos resultados que arrastra la empresa en 2019. La compañía nipona cerró los nueve primeros meses del año con unas ventas de 2.368 millones de euros, un retroceso del 3,2%. “No hay evolución sin una pequeña crisis que te empuje a cambiar; es normal que haya un pequeño estancamiento para volver a crecer”, explica.

Esta tendencia no sólo se ha producido a nivel global, sino también en la filial ibérica. En apenas siete años, la sociedad cuadruplicó su cifra de negocio, que pasó de menos de veinte millones de euros en 2010 a facturar 84,45 millones en 2016, según las últimas cuentas publicadas. Es decir, durante la primera mitad de esta década, la marca creció a ritmo de doble dígito. Entonces era el boom del running, una etapa en la que las carreras populares y los maratones proliferaron en las principales ciudades y Asics una de las marcas de referencia.

Asics cuadriplicó su cifra de negocio en España en siete años

Pese a que en España este tipo de eventos aún no han registrado los mismos síntomas de agotamiento que en otros países, la compañía ha decidido centrarse en el nuevo deporte de moda: el pádel. “Es la prioridad y donde vamos a seguir reforzando nuestra apuesta”, avanza el ejecutivo, quien remarca que “eso no quiere decir que vayamos a dar la espalda a otros deportes”.

Según las últimas estimaciones realizadas por la compañía, hay más de seis millones de jugadores que lo practican al menos dos veces por semana, aunque la cifra de federados es de sólo 72.266 palistas. Además, es el país con más paradas del World Padel Tour (WPT) y el que lidera la expansión internacional de esta disciplina. En otras palabras: se trata de un mercado liderado por la iniciativa privada, bien a través de clubes o de las propias marcas, y es ahí donde Asics ha visto la oportunidad de crecimiento.

Para ello, además de reforzar su línea de productos, que incluye tanto el calzado y el textil como las palas, se lanzará una nueva app con suscripción de pago para fidelizar a los consumidores, como ya hacen otras marcas en otros sectores. ¿Cómo funcionará? El usuario tendrá a su disposición todo el catálogo de la firma japonesa y, además, tendrá garantizado poder reemplazar su material en un día si este se estropea. Por ahora se desconocen más detalles, aunque Risques afirma que “será una forma más de facilitar la vida a los deportistas y estar presentes en su rutina diaria”.

Asics tendrá su propia app, que funcionará bajo suscripción

Otro de los puntos fuertes del plan de transformación en España afecta a la red comercial de Asics. Hace meses la filial cerró dos de sus locales en Madrid y Bilbao, una decisión que niegan responda a una estrategia de repliegue, sino a otros factores: “Si una tienda no es rentable, no la vamos a mantener, y esas zonas comerciales habían dejado de serlo para nosotros”, asegura.

Aunque Asics mantiene abiertas las opciones a crecer a través de establecimientos monomarca, hay otras opciones que han cobrado más protagonismo. Una de ellas, es “crecer a través de corners en cadenas como El Corte Inglés y en tiendas especializadas que pongan en valor el producto”, señala el directivo. Aun así, la principal fuente de ingresos se concentra en los multimarca.

A diferencia de Nike y Adidas, que han apostado por una estrategia de concentración, la marca nipona ha optado por no restringir el acceso a los productos, sino por “dar a cada tienda el producto que se adecúa a sus características”, sostiene Risques. “No tendría sentido poner zapatillas muy técnicas en cadenas especializadas en moda urbana, ni viceversa; hay que atinar y refinar mucho, pero manteniendo el compromiso de ayudar a los retailers a crecer en este escenario tan complicado”, añade. 

Ahora bien, con el plan estratégico trazado y la estrategia en España definida, la compañía aún deberá resolver su principal desafío: hacer entender al consumidor su reposicionamiento como marca más allá del running. “Falta dar valor al producto, que el mensaje cale y hacerle entender que no todo vale; igual que se invierte en un buen teléfono, se debe hacer en una buena zapatilla y en otros servicios que ayuden a mejorar la vida de las personas”. Y ese es el espacio que Asics quiere ocupar a medio y largo plazo. La primera prueba: Tokio 2020.

Lonbali coge el gusto al brick. La compañía española de accesorios, fundada en 2016 por los hijos de Purificación García, continúa con su apuesta de abrir tiendas a pie de calle y tantea la apertura de nuevos establecimientos.

En concreto, la empresa se encuentra en negociaciones para abrir un estableciente en Barcelona, bajo el mismo formato que su tienda de Madrid, que subió la persiana en noviembre del año pasado. “Queremos locales pequeños en localizaciones premium”, ha explicado Marc Caballé, fundador de la empresa, a Modaes.es.

En paralelo, Lonbali se encuentra en búsqueda de un nuevo establecimiento en Madrid, para “descongestionar” su tienda del Barrio de Salamanca. Con estos planes, la compañía abrirá un pop up store en el número 3 de la calle Conde de Aranda que estará abierto durante la temporada de Navidad.

Lonbali se encuentra en búsqueda para abrir un nuevo establecimiento en Madrid

En el mercado internacional, Lonbali también está tanteando la apertura de nuevos establecimientos. La empresa tiene previsto empezar por Portugal, donde abrirá un pop up store durante Navidad para tantear el terreno, y subir la persiana de su primera tienda física en el país a mediados de 2020.

Por otro lado, la compañía también ha apostado por expandirse al otro lado del Atlántico. Lonbali se encuentra actualmente en conversaciones con grupos de grandes almacenes mexicanos, como El Palacio de Hierro, para reforzarse en el país, donde por ahora sólo operan en el canal online. “Queremos seguir los pasos de otras empresas como Scalpers o El Ganso”, ha señalado Caballé.

La compañía tiene como objetivo a medio plazo acercar su producción a España

Otro de los objetivos de la empresa a medio plazo es acercar su producción a España.

  Lonbali lleva gestionando este proceso varios meses con fábricas de Alicante y Ubrique, así como algunas plantas de producción en Portugal. Actualmente, la compañía produce en China.

Los hermanos Castellón se dividen la gestión de Lonbali en tres áreas: María gestiona el departamento financiero, Marc se encarga del área de logística, márketing digital y desarrollo web, y Soledad pilota el diseño y la producción de las colecciones.

Lar España prosigue su apuesta por la Red. La socimi, que hace tres años lanzó su propia plataforma de ecommerce, negocia ahora integrarla en Aliexpress, propiedad del gigante chino Alibaba, según Cinco Días. La socimi ya mantiene un acuerdo similar con eBay.

La plataforma de la inmobiliaria, Tucentro.com, tiene como objetivo facilitar a los establecimientos de sus centros comerciales el acceso al comercio electrónico. La web está disponible para las tiendas de Ànec Blau, Albacenter, Astermas, El Rosal, Gran Via de Vigo o Portal de la Marina.

El pasado septiembre, la compañía se sumó a la oleada de aperturas con la puesta en marcha del nuevo centro comercial Lagoh, en Sevilla. La socimi cerró los nueve primeros meses del ejercicio con una facturación de 59,4 millones de euros, un 3,7% menos. El beneficio se redujo un 1,9%, hasta 79,07 millones de euros. 

Liwe Española continúa sin remontar. La compañía de moda, propietaria de la cadena Inside, ha finalizado el tercer trimestre de ejercicio con un beneficio neto de 940.000 euros, un 69,2% menos que en el mismo periodo del año anterior, cuando ganó tres millones de euros.

Las ventas del grupo también se han situado a la baja durante el periodo, con una caída del 5,8%, hasta 104,1 millones de euros, frente a los 110,6 millones de euros del tercer trimestre de 2018.

El resultado bruto de explotación (ebitda), en cambio, se ha elevado entre junio y septiembre, hasta 22,3 millones de euros, frente a los diez millones de euros de un año atrás, según un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv).

“El entorno macroeconómico global y el tipo de cambio del euro respecto del dólar no están siendo positivo, lo que, unido al comportamiento adverso de la climatología y el calendario durante este ejercicio 2019, han hecho que los márgenes y los volúmenes de venta se vean afectados”, ha expresado la empresa.

Liwe Española contaba con una red de 447 establecimientos a 30 de septiembre

Liwe Española ha añadido que se encuentra inmersa en un proceso de reestructuración de su cadena, que pasa por eliminar aquellos activos no rentables y la reducción del tamaño de la empresa en Italia “con el objetivo de ajustar el número de tiendas en aquel país al que se considera idóneo para alcanzar rentabilidad”.

En paralelo, el grupo está acometiendo inversiones para potenciar su red en Portugal y Grecia, “para su crecimiento en ventas mediante el canal de tiendas propias bajo la marca Inside y Inside Shoes”, detalla la empresa.

A 30 de septiembre, el grupo contaba con un total de 447 establecimientos, ocho menos que en el mismo periodo del año anterior. El grueso de ellos, 393 se encuentran en España, mientras que veinticinco tiendas están en Portugal, veintisiete en Italia y dos en Grecia.

Pull&Bear pisa Estados Unidos. La cadena de moda joven, propiedad de Inditex, ha aterrizado a pie de calle en el mercado estadounidense con la apertura de un pop up store diez meses después del lanzamiento de su plataforma de ecommerce en el país.

La cadena abrirá un establecimiento efímero en el campus de la Universidad de California (Ucla), en Los Ángeles. En paralelo, la empresa ha sellado una alianza con la institución para diseñar una colección cápsula: UclaxPull&Bear.

Pull&Bear aterrizó en Estados Unidos el pasado febrero, con la apertura de su plataforma de ecommerce. La cadena fue el quinto concepto de Inditex en desembarcar en el mercado estadounidense.

En los últimos años, el gigante gallego ha acelerado en el país, donde desembarcó en 1989 con un establecimiento de Zara en Nueva York. En 2017, el grupo llevó a Bershka a Nueva York con un pop up en el Soho. El último movimiento de Inditex en el país fue la introducción del ecommerce de Oysho el pasado octubre.

Inditex cerró el ejercicio de 2018 con un crecimiento de su facturación del 3,2%, hasta 26.145 millones de euros. El resultado de la empresa se incrementó un 2,3%, hasta 3.444 millones de euros.

Mothercare sucumbe a la crisis. La compañía británica de moda infantil cesará sus operaciones en Reino Unido el próximo febrero, según Drapers. La empresa cuenta con 79 establecimientos en el país y 2.500 empleados.  

Este movimiento se produce después de que el pasado 5 de noviembre la empresa designara a los asesores de PwC Zelf Hussain, Toby Banfield y David Baxendale como administradores de la compañía.

El negocio de Mothercare en el Reino Unido estuvo en venta antes de entrar en concurso de acreedores, pero nadie dio un paso adelante para comprar la cartera de tiendas de la empresa en el país.

En el último ejercicio, la compañía registró unas pérdidas de 36,3 millones de libras (42 millones de euros) en Reino Unido y unas 13,5% ventas de 336,6 millones de libras (381,5 millones de euros) en el país.

El negocio internacional del grupo, por su parte, finalizó el periodo con un beneficio de 28,3 millones de libras (33 millones de euros).