Innovación, sí. Pero ordenada, aterrizada y en busca de rentabilidad. Así podría resumirse la visión de Juan Parés sobre la innovación, una partida a la que la empresa que preside, Textil Santanderina, dedica cada año cerca del 5% de su facturación. El empresario, que asegura que nació en una fábrica y sigue viviendo en ella, afirmó que “la innovación es el único factor que hace que estemos hoy aquí”, aunque precisó que a veces es necesario “pensar en qué no innovar antes de ponerse a hacerlo”.

Textil Santanderina es el mayor grupo industrial del textil español, con plantas en España y en el extranjero. La empresa, con una cifra de negocio de más de 200 millones de euros, está especializada en la producción de tejidos, pero ha hecho evolucionar su actividad para adaptarse a la nueva realidad del sector, con una importante inversión en sostenibilidad e industria 4.0.

“Innovar es observar y actuar: sin la observación es muy difícil llegar a la acción”, dijo Parés para abrir su intervención en el ciclo de encuentros Shaking Fashion, impulsado por Modaes.es de la mano de EY. La observación, en el caso de los grupos industriales, debe centrarse, según el empresario, en los clientes profesionales, pero también en el cliente final.

“El textil no está haciendo hoy una innovación productiva”

La innovación, que a juicio de Parés puede definirse también como “introducir novedades”, representa oportunidades, pero también riesgos. “Lo más difícil es saber medir la innovación: a veces no sabemos medir si ha generado una oportunidad o solamente pérdidas”, afirmó.

En su opinión, “el textil no está haciendo hoy una innovación productiva” y puso como ejemplo el elevado impacto que ha tenido en el PIB de China la apuesta por la innovación, que ha sido mucho más reducido en Europa y más todavía en España. “Hoy en día estamos muy bajos de rentabilidad de nuestra innovación”, se lamentó.

¿Por qué? Porque, a su juicio, al entorno VUCA (siglas que hacen referencia a los términos volatility, uncertatinty, complexity y ambiguity) en que se mueven hoy las empresas hay que sumarle dos V más: velocidad y riesgo. “Esto no para y muchas veces es porque no pensamos en qué no innovar antes de ponernos a hacerlo –desarrolló-; estamos obsesionados con el cambio, pero lo primero es saber qué no cambiar”.

“Lo más difícil es saber medir la innovación: a veces no sabemos medir si ha generado una oportunidad o solamente pérdidas”

También hay que tener en cuenta, según Parés, cuáles son los elementos del cambio. El primero, en su opinión, son las personas. “Hay que ser agresivo con las personas que paran el cambio”, dijo. “Las empresas deben tener una parte racional y otra emocional y la innovación es un motor para que en una empresa siga habiendo esa parte emocional”, añadió.

El presidente de Textil Santanderina explicó que hace cinco años la compañía que preside suprimió el departamento de innovación para conseguir que la búsqueda del cambio constante se implantara en toda la empresa y lograr, así, “ligar la innovación a la estrategia”.

“Existe una innovación interna, otra externa y otra integral, pero, al final, todo lo que hacemos debe estar enfocado a la rentabilidad, a los resultados”, destacó Parés. Innovar únicamente en producto, por ejemplo, es “absurdo porque no deja ver más allá”, dijo Parés, y, al contrario, apostó por innovar en procesos. “Un proceso es la innovación conjunta de toda la empresa: el proceso lleva a la eficiencia y a una innovación en producto difícil de imitar”, justificó.

“El proceso lleva a la eficiencia y a una innovación en producto difícil de imitar”

La apuesta por los procesos, según Parés, ha llevado a Textil Santanderina a interactuar con fabricantes de maquinaria y otros actores de la cadena de valor, dando lugar a “procesos que marcan la diferencia con la competencia y que hacen que el precio sea menos significativo en la negociación”.

En la apuesta por la innovaciónm, las empresas deben tener en cuenta también su impacto en la sociedad, afirmó el empresario. “Las compañías deben ligar su beneficio a la sociedad: no hay que innovar sólo para obtener beneficios, sino para impactar en la sociedad”, aseguró. En este sentido, Parés explicó algunos de los proyectos que está desarrollando Textil

Santanderina, como Fiberclean (que trabaja con fabricantes de lavadoras industriales y domésticas para evitar la microfibrilación en el poliéster) o PEFC, relacionado con la cadena de custodia de los bosques.

El futuro del textil

La procedencia de los materiales (que está relacionado directamente son la apuesta por la sostenibilidad y la trazabilidad) y el conocimiento del consumidor serán, en palabras del presidente de Textil Santanderina, “las claves del futuro de la industria textil”.

“Tenemos que dejar de ser industria para pasar a ser motores de conocimiento, porque nuestro cliente está transmitiendo de una manera muy simple al consumidor todo nuestro conocimiento”, exclamó. “En el futuro todo tiene cabida, el consumidor podrá hacer lo que quiera, añadió; lo fundamental es mostrarle al consumidor que lo que lleva tiene valor”.

La tecnología será, en este sentido, esencial para lograrlo. “La capacidad que tenga una compañía para absorber la tecnología determinará su capacidad para sobrevivir –explicó; hay que preparar a las empresas y a la gente para absorber los cambios sin traumas.

¿Tiene futuro la industria en Europa? “La industria en Europa, con todos los respetos, en global no la veo”, confesó. En primer lugar, porque “los políticos hablan y no actúan”, y en segundo lugar porque “los países de los alrededores están apostando de verdad”.

“Las reglas en Europa están marcadas y nos llevan a un mercado de menos prendas”, afirmó. “El futuro pasa por ser más innovador y disruptivo en lo que fabrico y más rápido en lo que vendo”, concluyó.

De los tejidos a la confección, y de la confección a la marca final. El grupo cántabro Textil Santander, uno de los gigantes españoles de la industria textil, se prepara para dar un paso más en su evolución y ultima el lanzamiento de su primera marca de moda. La empresa, liderada por Juan Parés, prepara la introducción de una marca técnica de deporte, que verá la luz en los próximos meses.

Textil Santanderina sigue así los pasos de otras compañías especializadas en diferentes fases de la cadena de valor de la moda que han dado el salto al público final. La estadounidense Gore, por ejemplo, ha saltado del aprovisionamiento a la marca lanzando una colección de calzado. La austriaca Swarovski, por otro lado, tiene hoy un creciente negocio de bisutería, formado a partir de su trabajo industrial como proveedor de cristal tallado.

“En los noventa vimos que España no era suficiente y nos lanzamos a la exportación; en el 2000, cuando nos dimos cuenta que nos quedábamos sin capacidad a la que recurrir, entramos en confección y hoy producimos seis millones de prendas al año; ahora damos un paso más lanzando marca propia sin ser competidores directos de nuestros clientes”, explicó ayer Juan Parés en el marco del ciclo de encuentros Shaking Fashion, organizado por Modaes.es y por EY.

Textil Santanderina lleva ocho meses testando el proyecto, que verá la luz en los próximos meses

El empresario señaló que Textil Santanderina lleva alrededor de ocho meses realizando pruebas técnicas, utilizando como muestra los equipos deportivos de disciplinas como el balonmano que la compañía patrocina. En las equipaciones, Textil Santanderina utiliza materia prima de Seaqual, una compañía especializada en la producción de hilo a partir de desechos plásticos recogidos del mar participada por Santaderina y por la gerundense Antex.

A lo largo de los próximos meses, la compañía dará a conocer el nombre que utilizará su nueva marca de equipamiento deportivo, al tiempo que definirá su distribución. Por el momento, el primer paso se dará introduciendo los artículos en una nueva plataforma online que ha puesto en marcha Textil Santanderina.

Con el objetivo de acercarse al público final, la empresa cántabra acaba de lanzar el marketplace de tejido Su&Per, cuyo nombre procede de las palabras sustainable y performance. En la plataforma online, Textil Santanderina vende desde un metro hasta un millón de metros de tejidos sostenibles.

La compañía acaba de lanzar una plataforma de ecommerce para vender tejidos al público final

Textil Santanderina, controlada por la familia Parés junto con un grupo de accionistas, es el mayor grupo del sector. La empresa concluyó 2017 con una facturación en torno a 200 millones de euros, según los últimos datos facilitados por la compañía. 

El grupo mantiene en el país una fuerte estructura productiva. Además de la planta en

Cabezón de la Sal (Cantabria), donde tiene su sede, el grupo tiene en su órbita otras sociedades textiles, como Galicia Textil, Gerona Textil, Vica Industrial, Acabados del Bages, Montsià y Grupo Esteve. En total, todas las empresas suman siete plantas de hilatura, tres tejedurías y dos plantas de acabado, distribuidas entre Cataluña, Galicia y Cantabria. 

A escala internacional, la compañía cuenta también con filiales en Turquía y en Brasil. Por otro lado, el grupo controla también un negocio de confección a través de la sociedad Gil de la Sal, con factorías en Marruecos y Bangladesh. En total, la empresa cuenta con una plantilla de 700 trabajadores en España y otros 650 en los demás países en los que opera.

Marni sanea sus cuentas en España. La filial española de la compañía, propiedad del grupo OTB, ha acometido una reducción de capital por valor de 791.000 euros, para compensar pérdidas, según consta en el Registro Mercantil.

La operación se ha llevado a cabo mediante la amortización de 791.000 acciones de un euro de valor nominal cada una. Tras la reducción del capital, el capital social del grupo quedafijado en 60.000 euros.

“La finalidad de la reducción del capital es restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto de la sociedad disminuido como consecuencia de pérdidas, destinándose el importe de la reducción de capital a compensar parcialmente la partida Resultados Negativos de Ejercicios Anteriores por un importe de 791.000 euros, que queda reducida a 24.243,35 euros”, explica la compañía.

Marni cerró el ejercicio de 2018 con un beneficio neto de 18.125 euros en España, frente a las pérdidas de 20.480 euros en 2017

La empresa opera en España a través de la sociedad Marni Retail España, controlada en un 75% por OTB y en un 25% por la sociedad Brebis Madrid, propiedad a su vez de Cristina Bigelli, la responsable de la marca en el país. La filial se constituyó en 2006 y tiene su sede en la calle Jorge Juan de Madrid. 

Según las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil, la filial española de la compañía contaba con un patrimonio neto negativo de 119.117,12 euros. En las cuentas, la empresa expresa explica que “el socio mayoritario de la sociedad ha comunicado su intención de continuar ofreciendo el soporte financiero necesario para la realización de la actividad de la sociedad, y realizar las operaciones societarias necesarias para reestablecer el equilibrio patrimonial de la sociedad”. 

El resultado neto de la sociedad se situó en 18.125 euros, frente a las pérdidas de 20.480 euros del año anterior. La filial elevó su facturación hasta 1,72 millones de euros, frente a los 1,67 millones de euros del año anterior. 

En España, Marni tiene tiendas en Marbella, Barcelona y Madrid, además de corners en El Corte Inglés de Marbella, otro en el de la avenida Diagonal de Barcelona, y un tercero en el de la calle Serrano de Madrid. 

Marni está pilotada desde 2018 por Stefano Biondo, ex de Safilo. La compañía pasó a manos de OTB, el conglomerado de Renzo Rosso, en 2012 por un importe que no trascendió. 

Otra compañía española de moda encuentra su final en los juzgados. Orellana Uno, la matriz de la empresa especializada en moda femenina Bdba, ha presentado un concurso exprés y ha puesto fin a su actividad con el cierre de su  plataforma online. Las tiendas permanecían cerradas ya desde el año pasado.

El pasado 29 de octubre, el Juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid decretó la declaración y conclusión simultánea del concurso de acreedores de la empresa especializada en moda femenina por insuficiencia de la masa activa y declaró su extinción.

Este tipo de procedimientos se lleva a cabo cuando, en una situación de insolvencia, el patrimonio de la sociedad concursada no es suficiente ni siquiera para satisfacer los créditos contra la masa.

Bdba llevaba ya varios años en crisis. La empresa, fundada en 1994 por Sonia Rodríguez y Raúl Pérez, refinanció su deuda en 2017 con el objetivo de “acometer un plan de viabilidad que garantice el futuro económico y financiero de la compañía”.

Bdba refinanció su deuda en 2017 y un año después cerró todas sus tiendas en el extranjero

Un año después, la empresa decidió reorientar su estrategia internacional con el cierre de sus establecimientos en el extranjero para volcar su distribución en el canal online. En España, la empresa mantenía dos tiendas propias, ubicadas en las calles Claudio Coello, en Marid, y en el centro comercial The Style Outlets de San Sebastián de los Reyes. Ambas echaron el cierre a principios de año, igual que los ocho corners que tenía en El Corte Inglés. Tampoco la página web está operativa, después de liquidar el stock con descuentos durante los últimos meses.

Según las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil correspondientes a 2015, Orellana Uno acumulaba una deuda a largo plazo con entidades de crédito por 2,7 millones de euros. A corto, el endeudamiento ascendía a 5,7 millones de euros.

La empresa ha cerrado ya todas sus tiendas, corners en El Corte Inglés y su plataforma online

En ese mismo ejercicio, la empresa entró en pérdidas, con unos números rojos netos de 1,09 millones de euros y un resultado bruto de explotación (ebtida) negativo de 547.753 euros. Los fondos propios se situaban en 1,9 millones de euros. La facturación, por su parte, se situó en 8,4 millones de euros, un 12,6% menos que el año anterior.

Bdba se suma así a la creciente lista de empresas españolas de moda que en el último año han terminado en los juzgados. Es el caso, por ejemplo, de Intropia, que fue a liquidación el pasado febrero tras fracasar en la búsqueda de un comprador.

Otras como Trucco, Marypaz, Amichi o Forecast fueron rescatadas, pero en los últimos meses han terminado regresando a los juzgados. Marypaz, controlada por el fondo Black Toro, entró en liquidación en octubre y ahora podría tener una nueva oportunidad de la mano de la compañía madrileña Crocea Mors, quien ha presentado una oferta por la empresa.

Otras empresas que han terminado en los juzgados son Barcarola, especializada en moda infantil, que ha echado el cierre tras solicitar concurso de acreedores, o la start up The Hip Tee, por su parte, quien también fracasó en la búsqueda de un socio. 

Inditex también lidera el valor intangible de las empresas españolas. El grupo de distribución de moda encabeza la lista de las empresas españolas con una cuota del 76,7% sobre el valor total de la empresa.

“La situación política y económica de España, caracterizada por periodos de desgobierno, no supone impedimentos en el crecimiento de las empresas españolas, según apunta el informe. El estudio identifica el valor de los intangibles y su aportación de valor al negocio global analizando los balances de más de 50.000 empresas cotizadas.

El informe, que ha analizado las empresas españolas en su contexto económico durante 2018, posiciona a Inditex como el grupo con un mayor valor intangible. Aunque el 85% del valor comercial se genera a través de intangibles, solo se hace público el 1% del valor intangible en relación con el valor total de la empresa, asegura Bran Finance.

Inditex es la única empresa del sector de la moda que aparece en la lista. El resto de empresas españolas que forman parte del informe son Telefónica, Iberdrola, Amadeus y Naturgy. “El hecho de que todas ellas sean internacionales supone un factor esencial para el valor de sus activos intangibles, ya que son compañías con un mayor reconocimiento”, destaca el documento.

Nextil continúa mejorando su resultado. El grupo industrial, formado a partir de la catalana Dogi, ha finalizado el tercer trimestre de ejercicio, comprendido entre junio y septiembre, con unas ventas de 71,9 millones de euros, un 27,8% más que en el mismo periodo del año anterior.

El resultado bruto de explotación (ebitda), por su parte, ascendió a 4,2 millones de euros, frente a los números rojos de dos millones de euros registrados entre junio y septiembre de 2018. La deuda financiera neta, por su parte, se ha elevado un 14,3%, hasta 32

millones de euros.

“Los trabajados de racionalización de los costes del grupo en 2018, la desinversión de la línea stock service, la incorporación de Sici93 en el perímetro de la estrategia comercial dirigida a la propuesta de valor del tejido hasta la prenda, ha permitido dar la vuelta a los resultados de la compañía, obteniendo unos resultados muy remarcables en todas las empresas del grupo”, ha señalado Nextil en un comunicado.

Nextil finalizó el periodo con una deuda financiera de hasta 32 millones de euros

En paralelo, la compañía ha señalado que está en proceso de modernización y actualización de la maquinaria instalada en El Masnou con el objetivo de mejorar tiempos de servicio y calidad, y reducir material circulante y de segundas calidades.

En Greesnboro, por su parte, Nextil ha iniciado la segunda fase de su proceso de reestructuración. Para ello, la compañía ha establecido un equipo de trabajó común y ha iniciado “una batería de inversiones”.

Nextil ha contrarrestado el movimiento de las cadenas de suministro de las compañías de moda hacia Asia y Turquía poniendo el foco comercial hacia clientes “de más valor añadido y sobre todo de más previsibilidad” con el fin de incrementar los márgenes.

Además, el grupo ha explicado que la tendencia ecosostenible tenga su gran impulso en 2020. La empresa ha señalado que “la integración del grupo desde el diseño del hilo y su elección, el control de todos los procesos de producción y la utilización de productos responsables nos permitirá disponer de una ventaja competitiva difícil de igual en el mercado de moda”.

Las ventas de moda en Reino Unido continúan ignorando al Brexit. El sector ha cerrado octubre con un alza del 2,6%, frente a la subida del 2,2% registrada el mes anterior. El sector encadena así cinco meses consecutivos al alza.

En términos intermensuales, en cambio, el comercio especializado en textil, ropa, calzado y piel en Reino Unido cayó un 1% respecto al pasado septiembre, según los datos hechos públicos hoy por la Office for National Statistics.

El sector también ha continuado creciendo en el online, con un aumento de las ventas del 4,9% respecto a octubre del año anterior, frente al 19,2% registrado por el conjunto del retail en este canal. En el décimo mes del año, la Red copó el 12,6% de todas las ventas de moda en el país.  

En el conjunto del comercio británico, las ventas se incrementaron tanto en valor como en volumen, con alzas del 3,3% y del 3,1%, respecto a un año atrás. En términos intermensuales, en cambio, las ventas del comercio minorista en Reino Unido cayeron un 0,1%.

Natura finaliza el tercer trimestre a doble velocidad. El grupo brasileño de cosmética ha cerrado el tercer trimestre, con un beneficio de 16,4 millones de dólares (14,89 millones de euros) lastrado por la adquisición del negocio de Avon.

El grupo, dueño también de The Body Shop y Aesop, registró el resultado bruto de explotación (etbitda) de 955,6 millones de dólares (867,9 millones de euros), una caída de 17,4% frente al año anterior, cuando registró 1.157 millones de dólares (1.050 millones de euros).

El grupo brasileño de cosmética cerróel tercer trimestre, con un beneficio de 16,4 millones de dólares

Los ingresos de Body Shop, los ingresos aumentaron un 1,87%, hasta 308 millones de dólares (279 millones de euros), mientras que Aesop avanzó un 12,3% en el tercer trimestre, hasta 79,4 millones de dólares (72 millones de euros).

El presidente de Natura, Roberto Marques, informó en el comunicado que el grupo “registró un notable resultado en ventas, superando las previsiones del mercado”. “Todos nuestros negocios y marcas han vuelto a contribuir al crecimiento a pesar de un mercado que sigue suponiendo un desafío en Brasil, donde Natura sigue aumentando cuota de mercado, y Hong Kong, cuyas protestas afectaron a The Body Shop y Aesop”, explicó el directivo.

Natura recibe luz verde para la compra de Avon. El gigante brasileño de la cosmética ha recibido el visto bueno de la Defensa Económica de Brasil (Cade) para la adquisición de la compañía estadounidense.

La aprobación del organismo antimonopolio es uno de los principales pasos de la transacción, que se encuentra sujeto a la autoridad de otras autoridades y se espera que se concrete en el primer trimestre de 2020.

La operación, valorada en 2.000 millones de dólares, se inició el pasado mayo. El acuerdo convierte a la empresa en el cuarto mayor grupo del sector en el mundo por cifra de negocio, con una facturación anual de 10.000 millones de dólares.

La economía de la zona euro sigue creciendo, aunque tímidamente. El Producto Interior Bruto (PIB) de la región se elevó sólo un 0,2% entre junio y septiembre, en comparación con el trimestre anterior, según los últimos datos de la oficina europea estadística Eurostat. El PIB de la zona euro se ha incrementado un 1,2% en comparación con el tercer trimestre de 2018, una décima más que en el segundo trimestre.

En el conjunto de la Unión Europea, la economía anotó entre junio y septiembre un incremento trimestral del 0,3%, lo que supone una décima más que entre marzo y junio. Respecto al mismo periodo del año pasado, el desarrollo interanual de la Unión Europea aumentó hasta el 1,3%.

El PIB de la zona euro se ha incrementado un 1,2% en comparación con el tercer trimestre de 2018

Entre las grandes economías del euro, Alemania ha registrado una subida del 0,1% en su PIB en el tercer trimestre, en comparación con el descenso del 0,2% del segundo trimestre de 2019. El país esquiva así la recesión técnica.

La economía francesa se elevó un 0,3% en el tercer trimestre, el mismo porcentaje que en el trimestre anterior, mientras Italia registró un estancamiento entre junio y septiembre, después de elevar su economía un 0,1% en el tercer trimestre.

España, por su parte, experimentó un aumento del PIB del 0,4% en el tercer trimestre, una evolución por encima de la eurozona. La subida está en línea con el crecimiento del segundo trimestre de 2019.