Li Ning mantiene su elevado ritmo de crecimiento. La empresa china de artículos deportivos disparó sus ventas en un 32% en el ejercicio 2019 (finalizado el 31 de diciembre), hasta 13.870 millones de yuanes (1.753 millones de euros). El beneficio neto mejoró un 6,8% interanual y se situó en 1.266 millones de yuanes (160 millones de euros). La empresa ha explicado que todavía está estimando el impacto del Covid-19 en su negocio.

A diferencia de otros competidores, la compañía genera más ingresos con las prendas técnicas que con el calzado. La primera división facturó un 33,7% más respecto a 2018, hasta 7.110 millones de yuanes (899 millones de euros), mientras que la venta de zapatillas subió un 32,3%, hasta 6.085 millones de yuanes (769 millones). La categoría de equipamiento mejoró un 13,6%, hasta 675 millones de yuanes (85 millones).

La empresa contaba con 120 tiendas al término de 2019, y su objetivo es concluir 2020 con una red formada por entre 170 y 200 establecimientos. El objetivo es aumentar sus ingresos directos, que hoy aportan el 27% de toda la facturación en el canal físico y el 24% a través de su ecommerce. El 49% del negocio continúa ligado al multimarca.

Por categoría de producto, Li Ning constata que el athleisure y el baloncesto lideraron el crecimiento de 2019, con avances interanuales del 52% y el 45%, respectivamente. Los productos de fitness generaron un 15% más, mientras que las zapatillas y el textil de running vendieron un 1% menos.

LVMH, en riesgo por el coronavirus. El conglomerado francés de lujo, dueño de Louis Vuitton, Dior o Céline, prevé recortar sus ventas entre un 10% y un 20% en el primer trimestre por el coronavirus. La compañía publicará los resultados del periodo el próximo 16 de abril.

La empresa ha explicado que “en el periodo actual de incertidumbre, el grupo mantendrá su estrategia de preservación de sus marcas” y que el impacto del coronavirus no puede calcularse con “precisión” hasta que la situación no vuelva a la normalidad.

La compañía mantiene cerradas sus tiendas y plantas de producción Francia ante el avance de la pandemia, “lo que tendrá un impacto en los resultados del grupo”, ha añadido la empresa en un comunicado.

LVMH finalizó el ejercicio de 2019 con una cifra de negocio de 53.670 millones de euros, un 15% más que el año anterior. El beneficio de la empresa, por su parte, se situó en 11.504 millones de euros, un 15% más.

Creatividad, sostenibilidad, big data o Rosalía. El diseño es la piedra angular del sector de la moda. A lo largo de 2020, Modaes.es publicará una serie de entrevistas con los principales diseñadores de moda en el país para debatir sobre las tendencias más relevantes del sector en la actualidad y analizar cómo evoluciona el papel del diseño a medida que el sector se transforma.

Marca. Esa es, según Roberto Diz, la gran asignatura pendiente del diseño español. “El cliente no compra made in Spain, sino aquello que le gusta y le favorece y, sobre todo, marca”. Gallego de nacimiento, aunque afincado en Madrid, Diz acaba de regresar a Mercedes-Benz Fashion Week Madrid tras años de ausencia. “Entre el cambio de dirección de Cibeles y el nuevo rumbo que quiere tomar Roberto Diz, pensamos que era el momento adecuado”, opina.

Pregunta.: ¿Hay que escuchar a la calle o adelantarse?

Respuesta.: Creo que es algo recíproco, que hay que hacer las dos cosas. Hay que intentar ofrecer a la calle algo nuevo, pero tal y como ha cambiado el mundo de la moda en muy pocos años con las influencers y las redes sociales, ahora es la calle la que se avanza a los diseñadores. Debe haber una retroalimentación: que propongamos nosotros como diseñadores, y que proponga la calle como cliente.

P.: Al cliente le importa el made in Spain?

R.: No, el cliente compra aquello que le gusta, que le favorece o que cumple con los requisitos que le pide a una prenda. Hay todo tipo de clientes, pero por lo general el cliente no se fija dónde está fabricado el producto. El made in Spain funciona muy bien en el campo de la alimentación, la marroquinería… Pero no en la ropa. A nivel internacional, que en una etiqueta ponga made in Spain no es una referencia como lo es el made in France o made in Italy.

“Volví a Cibeles porque cambiaron de dirección y porque la marca tenía suficiente nombre para volver de forma exitosa”

P.: ¿Por qué volvió a Cibeles?

R.: Primero, porque cambiaron de dirección y pensé que era el momento. Después de llevar una carrera muy larga de fondo trabajando en la costura, creí que nuestro nombre tenía la suficiente importancia como para volver al del prêt-à-porter y de forma exitosa. Eso es lo que hemos hecho: entre el cambio de dirección de Cibeles y el nuevo rumbo que quiere tomar la marca Roberto Diz pensamos que era el momento adecuado.

P.: ¿Cuál es ese nuevo rumbo?

R.: Nunca voy a dejar la costura, pero es mucho más fácil el cliente prêt-à-porter que el cliente de costura y me voy a centrar en este segundo eje.

P.: ¿Sobran diseñadores independientes en España?

R.: No. En España y en el mundo para mí no sobra nadie. Creo que hay un trozo de tarta para cada uno, que hay clientes para todos. Sí es verdad que con las redes sociales el diseño se ha banalizado un poco y parece que cualquiera puede construir una prenda, o diseñar una colección. Pero no creo que sobren diseñadores, en absoluto. Al contrario: cuántas más opciones y más oferta haya, más completo estará el panorama. Lo que sí sobra es la sobreproducción.

“Con las redes sociales, el diseño se ha banalizado y parece que cualquiera puede diseñar una colección”

P.: ¿Y pasarelas?

R.: Hay pasarelas en España que no sirven para nada. Entiendo que haya ciudades de provincia que a las que les apetece tener su semana de la moda, pero creo que lo suyo sería centralizarlo todo lo máximo posible como hacen en otros países.

P.: ¿Qué vende hoy más: la marca o el producto?

R.: La marca, sin duda.

P.: ¿Le falta marca al diseño español?

R.: Creo que es una asignatura pendiente. Pero eso depende de cada marca y de cada creativo y de lo que quieran hacer con su nombre.

P.: ¿Un diseñador tiene que aprender también a ser empresario?

R.: Cuando montas una marca y no dependes de una gran empresa inversora, tienes que ser gestor. Para crear cualquier prenda, tienes que gestionar y economizar bien el material que vas a utilizar. Hay muy pocos diseñadores que tengan libertad total para crear, y un presupuesto ilimitado. Hay un pequeño inconveniente: cuando montamos una marca, los diseñadores nos convertimos en empresarios dejando un poco el diseño de lado.

P.: ¿Se diseña pensando en números?

R.: Mitad y mitad. Un creativo tiene que ser consciente de que la prenda que está diseñando tiene que ser vendible e inviable. Tú no estás trabajando doce horas diarias por el amor al arte, lo haces para que al final los números resulten. Esto es un negocio, esto no es arte. Y al final tus prendas las tienes que poner en una percha y alguien tiene que poder pagarlas. Si no piensas en números, no creo que llegues a ningún sitio.

“Cuando montas una marca te conviertes en gestor y tienes que ser consciente de que la prenda tiene que ser vendible e inviable”

P.: Trasladó su taller de Sevilla a Madrid. ¿Es más difícil vender moda fuera de Madrid y Barcelona?

R.: No, en absoluto. Yo me he trasladado, pero también mantengo abierto Sevilla, estoy entre Sevilla y Madrid. En Sevilla conservo una lista de clientes muy extensa porque en el sur la gente todavía se sigue queriendo vestir. Pero en Madrid la cantidad de clientes es mucho mayor, claro. Es otro perfil de cliente.

P.: ¿Qué ha supuesto para el diseño independiente nacer en el país de Zara?

R.: Yo estoy muy orgulloso de ser gallego, y creo que Amancio Ortega es un héroe. ¡Viva Zara, viva Adolfo Domínguez, Roberto Verino y Purificación García! En Galicia se encontró la primera aguja para coser, mi tierra es referencia total en el mundo de la moda nacional e internacional, lo llevamos de herencia. No hay una firma de moda en el planeta más conocida que Zara. Cuando dicen que Zara me copia, me encanta porque sólo copian lo que está muy bien y saben que funciona. Aunque yo no le llamo copiar, lo llamo interpretar.

Hasta un 40% de caída de ventas en un año. Dos semanas después de la declaración del estado de alarma en España por el Covid-19, llegan las primeras previsiones sobre su posible impacto en las ventas de moda en el conjunto del año. Según Boston Consulting Group (BCG), la caída de ventas en el país se situará entre el 35% y el 40%, en función de la duración del confinamiento.

La consultora pronostica el correctivo más severo en España, Portugal, Italia y Francia, frente a una proyección de entre el 25% y el 35% de caída de las ventas de moda en el conjunto del mundo durante el presente año. En términos absolutos, la facturación de la industria de la moda en todo el mundo descenderá entre 450.000 millones de dólares y 600.000 millones de dólares a causa del coronavirus.

El informe, al que ha tenido acceso Modaes.es, dibuja cuatro fases del impacto del virus en las ventas de moda, desde los primeros casos al lock-down (cierre de tiendas), la recuperación y el new normal. Asimismo, pronostica cuatro tipos de respuesta a la crisis, de la rápida caída y recuperación de China (donde el impacto en las ventas anuales irá del 24% al 30%) al lock-down severo y la prolongada recuperación de Italia (donde como en España la caída puede ser de hasta el 40%).

En el caso de España, BCG diferencia sus pronósticos en función de un periodo corto de cierre del comercio, hasta principios de mayo, y uno largo, hasta mediados de ese mismo mes. En el momento pico de caída de ventas durante el confinamiento, el descenso en España llegará según estos pronósticos al 91% en el mejor de los casos y al 96% en el peor de los escenarios, en el que también se prolongaría la curva de la recuperación.

En el “nuevo normal” las ventas serán entre un 15% y un 20% más bajas

Además, en el “nuevo normal” tras la crisis el escenario más pesimista para España sitúa en el 20% la caída de ventas para finales de año con respecto al ejercicio anterior, mientras que en el mejor de los casos esta caída sería del 15%.

Tras el Sur de Europa, el impacto más significativo puede llegar, según BCG, a Oriente Medio, con una caída de ventas estimada de entre el 29% y el 39%, mientras que en Japón y Corea del Sur irá del 27% al 39%.

La caída anual de ventas de moda podrá llegar hasta el 38% en el norte de Europa, hasta el 34% en Norteamérica y hasta el 33% en Latinoamérica, mientras que en Europa Occidental el impacto oscilará entre el 23% y el 32%. China será el mercado menos dañado, con una caída del 24% al 30%.

BCG especifica en su informe que se ha basado en diferentes fuentes de información, algunas primarias, incluyendo organismos internacionales y “aprendizajes de otras crisis”. Asimismo, subraya que el documento muestra su punto de vista del 24 de marzo de 2020, que “será actualizado con la última información disponible”, apunta la consultora.

Sin eventos, sin presentaciones y con los showrooms cerrados. Así afrontan las agencias de comunicación el estado de alarma: como víctimas colaterales de la moda. Con los comercios cerrados y un sentimiento casi bélico en el aire, no hay nada que comunicar.

La crisis llega, además, en la temporada estrella de eventos, presentaciones de prensa y lanzamiento de nuevos productos. “No es que no puedan hacerse técnicamente en remoto, es que las marcas no quieren, no es estético”, asegura Paco Caro, fundador de Equipo Singular.

A escala internacional, Tiffany ha sido de las primeras marcas en anunciar el retraso del lanzamiento de su nueva línea de joyería, una línea especial que formaba parte del plan para reactivar las ventas del grupo este año.

Pero la situación es común en todas las firmas. Los eventos son uno de los pilares del negocio de la mayoría de agencias de comunicación especializadas en moda, que cobran un extra por cada acción de este tipo. También son departamentos intensivos en personal, lo que ha provocado una avalancha de expedientes de regulación temporal de empleo (Ertes) en el sector. Los equipos que continúan lo hacen, en la mayoría de casos, con horario reducido.

Abril, mayo y junio es la temporada más importante del año para presentaciones y eventos

Tampoco las comunicaciones comerciales, en su mayoría digitales, se han mantenido en muchos casos. “Todo lo que sea encaminado a la venta, incluido el márketing de influencers, está mal visto, nosotros hemos recomendado enfocar los contenidos a acciones de entretenimiento: formaciones o contenido interactivo”, asegura Caro.

También los showrooms están cerrados: a las revistas de moda sólo se les envían silueteados, pero no producto físico. Compañías como Área Comunicación Global ya recomendaban antes del estado de alarma que “todos los shopping se realicen vía online”.

“La caída es salvaje”, resume Eva Hernández, directora general de Piazza Comunicación. La empresa trabaja con varios sectores y Hernández afirma que la moda es, junto con los restaurantes, el más afectado. “Muchos eventos se irán a septiembre, pero la gran incógnita es qué pasará con las presentaciones de productos de primavera-verano, si se harán en julio o se cancelarán definitivamente”, sostiene.

A la paralización de la actividad se suma las solicitudes de aplazamiento en los pagos y el aumento de la mosoridad. “Con las tiendas cerradas, muchas marcas no pueden pagar”, reconoce Alex Estil·les, que lidera XXL Comunicación. “Hay equipos paralizados y la mayoría trabajando con reducciones de horario”, añade.

La mayoría de agencias han acometido Ertes y reducido los horarios de sus plantillas

“Esta crisis nos ha puesto a prueba”, dice Jesús Ferrín, director ejecutivo de Finally. “No sólo técnicamente, ya que debemos seguir asegurando nuestro trabajo desde casa, sino creativamente, porque nos exige un cambio drástico de planteamiento en la generación de contenido”, sostiene.

El cierre de los comercios ha ocasionado también otro daño colateral: los distribuidores. Pequeños showrooms como Fooga, en Valladolid, han tenido que bajar la persiana definitivamente. “Lamentablemente no contamos con un colchón económico, ya que invertimos cada euro que ganamos en todo lo que hacemos”, dice Manuel Marcos, responsable de la empresa.  “Sin reposiciones y sin actividad, no nos queda más remedio que cerrar”, sostiene.

La salida: RSC y comunicación corporativa

Pese a la paralización, la mayoría de agencias continúan cobrando su fee básico mensual, y la actividad sigue. “La información tiene que seguir”, sostiene Estil·les. La actividad que se mantiene es la corporativa, que cobra especial relevancia con la avalancha de Ertes, y la responsabilidad social corporativa.

“La mayoría de nuestros clientes no han frenado la actividad de comunicación, porque se han dado cuenta de que no

pueden desaparecer, pero el contenido ya no está enfocado a la venta”, opina Hernández.

“La generación de contenidos digitales se ha multiplicado, especialmente en digital”, afirma Ferrín. “En un momento de confinamiento, los medios de comunicación han adquirido una relevancia increíble”, sostiene el ejecutivo. La actividad se ha dirigido hacia tutoriales, iniciativas para paliar el desabastecimiento, donaciones y contenidos de entretenimiento.

Piazza continúa trabajando con influencers, pero con otro contenido. “Hay influencers que se lo están currando mucho, tratando de ofrecer contenido interesante para distraer a sus seguidores; aquí se demostrará los que son buenos y los que no, todos saldremos más reforzados”, defiende Hernández.

¿Podrán las fábricas de moda seguir trabajando? ¿Se podrán entregar los pedidos online de las empresas de moda? El endurecimiento de las medidas de confinamiento, aprobadas hoy domingo en una reunión extraordinaria del consejo de ministros, ha despertado dudas en el negocio de la moda por la falta de precisión en actividades como la industria o el comercio electrónico. El domingo por la noche, las patronales del sector interpretaban que la industria textil no dedicada a artículos sanitarios no podía operar, mientras el ecommerce de moda seguía adelante.

La redacción de algunos puntos del Real Decreto ha causado el desconcierto entre los empresarios del negocio de la moda, que en la tarde del domingo todavía no tenían claro si el lunes podrían abrir las fábricas o los almacenes de ecommerce.

Ángel Asensio, presidente de Fedecon, ha precisado que desde la patronal y los sindicatos están de acuerdo en que la industria textil que no se haya reconvertido para fabricar material sanitario no debería considerarse como esencial, y así se lo ha transmitido al Ministerio de Industria. “Pero hay mucha ambigüedad y habrá que esperar a la letra pequeña del Real Decreto”, sostiene Asensio.

Según el Real Decreto, a cuyo borrador ha tenido acceso la cadena Ser pero todavía no ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la restricción no aplica a “las personas trabajadoras de todas las actividades productivas del

sector industrial manufacturero y, en especial, las de los subsectores del textil”, entre otros, sin precisar si el textil que no fabrique material sanitario se queda fuera o no.

El objetivo del Gobierno es una “hibernación” de la economía

En el punto 34, en cambio, el documento alude directamente a “las personas que prestan servicios en operadores logísticos e industrias textiles o de otra índole dedicadas o reconvertidas a la fabricación o importación de material sanitario”.

En cuanto al comercio electrónico, en el punto 35, el Real Decreto excluye a “las personas que trabajan en la distribución y entrega de productos adquiridos en el comercio por Internet, telefónico o correspondencia”, aunque no precisa si aplica sólo a productos esenciales.

Mientras la patronal del comercio electrónico Adigital ha informado a diversas marcas que “sin duda” el ecommerce de moda puede seguir operando, Inditex, número uno del sector, cerró ayer su servicio de entrega online, que sólo puede agendarse para “una vez que se restablezca la situación habitual”. En general, los grandes grupos del sector descontaban el domingo que no podrían vender online, pero con dudas.

Durante la comparecencia, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó que la medida tiene como objetivo “que la economía entre en una hibernación para que luego podamos recuperar todos nuestros activos y recuperar con la senda de crecimiento”.

El Gobierno otorgará un permiso retribuido recuperable a aquellos trabajadores que deban quedarse en casa por esta medida. El permiso no aplica a aquellos trabajadores que no estuvieran ya trabajando durante el estado de alarma, como los afectados por un expediente de regulación temporal de empleo (Erte) o los que estuvieran de baja, así como a aquellos que puedan hacer teletrabajo.

El calzado de Inditex sigue engordando. Tempe, la filial de diseño, fabricación y distribución de calzado de Inditex, cerró el último ejercicio con un crecimiento del 6%, hasta 1.400 millones de euros.

El beneficio de la sociedad, participada en un 50% por el grupo gallego, se elevó un 3,5%, hasta 117 millones de euros. El ebit, por su parte, alcanzó 145 millones de euros, un 3,5% más, y el margen bruto se incrementó un 4%, según las cuentas depositadas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) y recogidas por Cinco Días.

Fundada en 1989, Tempe cuenta con una plantilla de unos 1.500 empleados y oficinas en México, Brasil, China, Hong Kong e India. La empresa tiene su sede en Elche (Alicante). 

L Brands toma medidas ante el coronavirus. La compañía estadounidense ha extendido el periodo de cierre de las tiendas de Bath&Body Works y Victoria’s Secret más allá del 29 de marzo, como tenía previsto inicialmente ,y ha explicado que los proveedores continuarán recibiendo pagos hasta el próximo 5 de abril.

Además, el grupo ha suspendido de forma temporal el dividendo y dispondrá 950 millones de dólares de su línea de crédito revolving. Además, L Brands también ejecutará un plan de reducción de gastos para hacer frente a la crisis del Covid-19.

En paralelo, la compañía ha reducido en un 20% el pago de los vicepresidentes senior, mientras que ha suspendido la compensación de efectivo del presidente y consejero delegado, Leslie H. Wexner, así como otros miembros del consejo de administración.

La compañía también ha señalado que actualmente posee más de 2.000 millones de dólares de caja. L Brands ha explicado que “este saldo de efectivo, junto a las acciones tomadas le proporciona a la empresa suficiente liquidez”. 

El Gobierno estudia una suspensión de los alquileres. El Ejecutivo dirigido por Pedro Sánchez baraja suspender los alquileres durante dos meses de los locales u oficinas autónomos y pymes que hayan sufrido una caída sustancial de los ingresos, así como de las viviendas de personas en situación de vulnerabilidad. 

La propuesta, presentada por Podemos, prevé que la suspensión se pueda alargar hasta el mes siguiente a la finalización del estado de alarma, según informa Rtve. Las personas o empresas que se acojan a la medida deberán acreditar la situación de vulnerabilidad o una declaración responsable que se comprobará a posteriori.

Por otro lado, el proyecto también incluye la prórroga automática de los contratos de alquiler que finalicen durante el periodo de alarma durante otros tres meses. Además, no se podrán subir los importes de forma abusiva durante los seis meses posteriores a esa propuesta.

Los dueños de los inmuebles recibirían una compensación económica progresiva en función de los pisos o locales comerciales que tienen en alquiler. En concreto, aquellos que posean hasta dos activos recibirían un 100% de los alquileres cancelados, mientras que los que tengan ocho inmuebles o más en cartera, el 5%.

Quince días de encierro total. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha anunciado hoy la suspensión de toda la actividad no esencial en el país mientras dure el estado de alarma. Sólo podrán salir de casa para trabajar aquellas personas empleadas en industrias consideradas imprescindibles.

El Gobierno aprobará un permiso retribuido recuperable que se aplicará a todos los trabajadores de todas las actividades no esenciales de modo que no tendrán que desplazarse.

“Es el momento de intensificar la lucha”, aseguró Sánchez. El presidente explicó que las medidas implementadas hasta ahora están provocando “una reducción de movilidad sobresaliente”, pero que el fin de semana es mucho más acusada.

“Estamos en la dirección adecuada, pero si somos capaces de extender esa movilidad del fin de semana a los días laborables venceremos antes al virus”, sostenía Sánchez.

El presidente calificó la medida de “excepcional” y argumentó que se aprovecha el marco de la semana santa para que el parón de la actividad no sea tan grande. “Es una alternativa al cierre total”, aseguró. Durante su comparecencia, Sánchez precisó que se consideran actividades esenciales las contempladas en el Real Decreto, lo que incluye alimentación y sanidad.