El empleo en la industria española de la moda se dispara. El número de ocupados en el textil, la confección y el calzado en el país alcanzó 165.000 personas en el tercer trimestre de 2019, un 11,45% más que en el mismo periodo del año anterior. Se trata del mayor ritmo de crecimiento desde el tercer trimestre de 2017.

Respecto a los tres meses anteriores, el empleo en la moda española sumó 2.600 nuevos ocupados en el tercer trimestre de 2019, lo que equivale a un aumento del 1,6%, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), recogidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La evolución contrasta con los dos trimestres anteriores. En el arranque del año, el empleo en la moda española cayó un 5,11%, respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que entre marzo y junio el sector amortiguó la destrucción de empleo, con una caída del 0,85%, interanual.

La industria textil lideró el aumento del número de ocupados en el sector de la moda en

el tercer trimestre de 2019. El sector elevó su plantilla un 15,8% frente al mismo periodo del año anterior, hasta 54.900 personas.

En número ocupados en la industria de la confección, por su parte, también se situó en 54.900 personas, un 14,1% más que en el tercer trimestre del año anterior. El sector del cuero y del calzado fue el subsector de la moda que registró una evolución más moderada, con un crecimiento del número de ocupados del 4,9%, hasta 55.200 personas.

El crecimiento del empleo en el sector de la moda fue muy superior al anotado por el conjunto de sectores de la economía española, donde el número de ocupados se elevó un 1,7% en el tercer trimestre de 2019 frente al mismo periodo del año anterior. En total, el mercado laboral español cerró septiembre con 19,8 millones de personas ocupadas.

Por otro lado, el número de desempleados (cuyos datos no se segregan por sectores) anotó una caída del 3,3% entre junio y septiembre de 2019, hasta 3,21 millones de parados. Sin embargo, respecto al trimestre anterior, el número de parados se redujo en 16.200 personas, un 0,5% menos.

¿Puede dar sorpresas positivas a la moda un país que, como Italia, no crecerá en 2019? La respuesta es sí, atendiendo a la letra pequeña de las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI). En el país transalpino, con una variación del 0,0% del Producto Interior Bruto (PIB) prevista para este año, las ventas del sector de la moda podrían cerrar el año en positivo, ya que el FMI prevé un alza del 0,3% en el consumo privado.

La razón está en que, a pesar del pobre desempeño económico del país, son otros los factores que frenarán el alza del PIB italiano en 2019. Fundamentalmente, el consumo público, que sufrirá un recorte del 0,9% a lo largo del presente ejercicio.

Las ventas a particulares también tendrán un comportamiento mejor que e del conjunto de la economía en países como Estados Unidos o Canadá. En el mercado estadounidense, el PIB crecerá en 2019 un 2,4%; en cambio, el consumo de las familias aumentara un 2,5%. En Canadá el alza del consumo también superará en una décima a la subida del PIB, que se situará en el 1,6%.

Si estas diferencias de una décima pueden parecer de escasa importancia, no ocurre así con mercados como Reino Unido o Alemania, donde el consumo de las familias tira claramente de la economía. En Reino Unido, el PIB crecerá un 1,2% en 2019, según las últimas previsiones del FMI, pero el consumo privado se impulsará hasta el 1,6%. En Alemania la diferencia es aún mayor: el consumo privado subirá un 1,4% a pesar de que el PIB del país (fuertemente condicionado por la demanda exterior) crecerá sólo un 0,5%.

En Estados Unidos o Canadá, el consumo privado crecerá una décima más que el PIB

Si estos países pueden dar sorpresas positivas a las marcas que distribuyen en los mismos, otras economías avanzadas como Francia, Japón y, sobre todo, España, pueden generar el efecto contrario. En el mercado francés, por ejemplo, el consumo de los hogares subirá un 1,1%, una décima menos que el PIB, mientras que en Japón el consumo crecerá un 0,6% mientras la economía se expanda un 0,9%.

En el caso de España, uno de los países con un mejor desempeño en la zona euro, el PIB crecerá en 2019 un 2,2%. No obstante, esto no quiere decir que el consumo vaya a evolucionar al mismo ritmo: las previsiones del FMI sitúan el alza en sólo el 1,5%.

Estos últimos ejemplos son la excepción en el panorama global, donde por lo general las economías avanzadas tienen en el consumo de las familias un motor de crecimiento económico, y no un lastre. El FMI no detalla estas previsiones más allá de los mercados citados, pero señala que en el resto de economías avanzadas, el consumo privado crecerá dos décimas más que el conjunto del PIB.

El deporte no quiere ser solo deporte, y así lo indican los numerosos cambios que están experimentado las cúpulas directivas de las principales multinacionales de esta industria. Nike se ha convertido en uno de los mayores grupos de distribución de moda del mundo y ha virado su estrategia para controlar el proceso de venta de sus artículos. Under Armour empezó diseñando ropa y accesorios para militares y ahora quiere dejar de ser vista como una marca técnica y abrazar el gran consumo. Eso implica nuevos liderazgos y habilidades de los ejecutivos como los elegidos esta misma semana por ambas compañías. Pero, ¿cuál es el perfil actual de consejero delegado en los gigantes deportivos?

El nombramiento que mejor ejemplifica la búsqueda de talento en otras industrias es el anunciado ayer por la marca del Swoosh, que ha elegido a John Danohoe como nuevo consejero delegado en sustitución de Mark Parker, que asumirá la presidencia ejecutiva de la empresa a la que llegó en 1979. Su relevo es un auténtico outsider del deporte, pues su principal hito profesional fue llevar durante siete años las riendas de Ebay, uno de los mayores grupos de comercio electrónico del mundo y que debe apoyar la ejecución del plan de Nike en este ámbito.

El anuncio de Nike se produjo el mismo día que Under Armour también anunció cambios en la cúpula. En su caso, no obstante, sí se mantuvo la tendencia del sector a promocionar internamente a su nuevo consejero delegado. Se trata de Patrik Frisk, que en 2017 llegó procedente del grupo de calzado Aldo para asumir la dirección de operaciones y ejecutar la reestructuración de la compañía. Ahora toma la dirección general, de manera que el fundador, Kevin Plank, se centrará en el desarrollo de la marca. 

Para encontrar un caso similar al de Nike hay que remontarse a 2016, cuando Adidas decidió sustituir a Herbert Hainer por Kasper Rorsted, un ejecutivo danés que llegaba procedente del grupo de gran consumo Henkel. Toda una declaración de intenciones de un grupo que en los últimos tres años ha intentado recortar distancias con el líder del mercado y hacer más énfasis en el athleisure para abarcar nuevos públicos, como el femenino.

Es un público al que apela Lululemon, que en agosto de 2018 fichó a Calvin McDonald procedente de Sephora. La marca, especializada inicialmente en prendas para la mujer, apostó por McDonald por su experiencia en el sector del lujo y por “una fuerte mentalidad de consumidor”, afirmó entonces. Lo mismo pensó Puma, que en 2013 fichó a Bjorn Gulden como consejero delegado procedente de la marca de joyería Pandora, aunque con experiencia previa en calzado en Deichman y Adidas. 

Rorsted, Gulden o McDonald demuestran un cambio de tendencia en los últimos años: los titanes del sector ya no recurren únicamente al talento interno para nombrar a su primer ejecutivo, ahora buscan líderes en la competencia e incluso en otros sectores. La ambición de todos ellos ha sido de pensar únicamente en el comprador que busca prendas técnicas para abordar una mayor base de potenciales clientes.

Los titanes del deporte ya no recurren únicamente al talento interno, sino que buscan en otros sectores

Pese a esta tendencia, New Balance sí apostó en 2018 por la promoción de talento interno y su director comercial, Joe Preston, asumió la dirección general de una compañía a la que se incorporó en 1995 como director de producto de running. Un año antes, Arne Arens fue ascendido a presidente global de The North Face para liderar la estrategia de marca en América, Europa y Asia-Pacífico, tras pasar por el departamento de márketing de Nike.

La apuesta por la renovación de las marcas occidentales contrasta con la de las marcas asiáticas, como Asics, Mizuno y Anta, que no han cambiado su liderazgo desde hace años. Incluso el presidente de Mizuno forma parte de la cuarta generación de la familia fundadora, mientras que el de Asics, Motoi Oyama, se unió a la firma nipona en 1982, donde fue ascendiendo hasta ser nombrado primer ejecutivo en 2001.

El perfil de consejero delegado en las catorce principales marcas de moda y equipamiento deportivo es homogéneo: todos son hombres con formación universitaria, la mayoría están licenciados en Empresariales y ocho de ellos cuentan también con un MBA, como demuestran los currículums de los jefes de Nike, Puma, New Balance, The North Face, Lululemon, Anta, Li Ning y Brooks.

Algunos de ellos son directivos que han escalado posiciones en el organigrama de las empresas que han acabado dirigiendo, y el paradigma de ello es el consejero delegado de Decathlon, Michel Aballea, que empezó como trabajador en una tienda, ascendió a jefe de sección y años después impulsó el lanzamiento de la marca propia Tribord. Tras ser director general de Decathlon en India, fue elegido consejero delegado en 2014.

Otro ejemplo es Timothy Boyle, aunque su recorrido en Columbia ha sido distinto al de Aballea en el gigante francés de la distribución deportiva. Boyle es multimillonario y nieto del fundador de la compañía, en la que empezó a trabajar cuando su padre falleció cuando era presidente. Junto a Arne Arens, de The North Face, Boyle es el único directivo que no estudió una carrera de empresariales y optó por el periodismo y la comunicación. 

A diferencia de propiedades deportivas como clubes de fútbol o baloncesto en Europa, los máximos directivos de las marcas no han sido deportistas de élite, aunque hay excepciones. Li-Ning, fundador de la marca con el mismo nombre, fue un gimnasta que ganó seis medallas olímpicas en los Juegos de Los Ángeles 1984, y Gulden, de Puma, fue futbolista profesional en el FC Núremberg de la Bundesliga.

Nike redefine su relación con el canal multimarca. El gigante estadounidense de moda deportiva ha decidido simplificar su red de intermediarios y concentrar en una sola empresa todo su negocio su distribución en tiendas independientes. Desde ahora, toda esta actividad ha quedado en manos de la compañía riojana Flop Shoes, poniendo fin a una etapa en la que Nike trabajaba con alrededor de cinco empresas en el mercado español.

A lo largo de los últimos años, la marca del Swoosh se ha centrado en reducir su número de distribuidores para potenciar el negocio que generan sus tiendas propias y su ecommerce. En Europa, el grupo se ha centrado en diez grandes socios, a los que se suman otros regionales. En España, entre estas compañías figuran El Corte Inglés, Sprinter, Foot Locker, Interesport, Base, Sivasdescalzo y Fútbol Emotion. Estos partners son escogidos por el gigante estadounidense en función en su volumen de negocio o de su especialización.

Ahora, Nike ha dado un paso más en la Península Ibérica y ha sellado un acuerdo con Flop Shoes, con sede en el municipio riojano de Arnedo (uno de los clústers del calzado en España) para que se haga cargo de toda la distribución en el comercio independiente de calzado y deporte tanto en España como en Portugal. Se desconoce el volumen de negocio asociado, pero es clave para hacer llegar la marca más allá de las principales ciudades.

Nike ha escogido a la empresa riojana, con quien ya trabajaba, por su capacidad logística

La decisión ha afectado a una red de distribuidores que se repartían el mercado en función de las distintas zonas de España, cuyo rol no era otro que revender producto entres los pequeños comercios; ahora, se suprime en parte este “sobrecoste” dentro del proceso. Se trata de compañías como Anzamar, Coas, Cronos o TotalSport, entre otras. De hecho, Shop Shoes gestionaba hasta ahora la distribución de calzado en España.

“Nike buscaba a un solo socio con la suficiente capacidad logística para servir a esas más de 1.000 tiendas que hay en pueblos y pequeños municipios de la Península Ibérica que por volumen no pueden comprar de forma directa a la marca”, señalan fuentes del sector.

Flop Shoes, por su parte, se ha convertido en uno de los mayores grupos de España de distribución de calzado. Uno de los elementos que ha jugado a favor de la empresa riojana en el acuerdo con Nike ha sido su capacidad logística. La compañía cuenta con 4.500 metros cuadrados de superficie logística en Arnedo, donde también suma 600 metros cuadrados de oficinas. Flop Shoes tiene también en showroom en Madrid.

Además de Nike, la empresa distribuye en España las marcas Converse, Polo Ralph Lauren, Kendall+Kylie, Cafè Noir, Superga y Primigi. Además de en el canal multimarca, Flop Shoes distribuye marcas con su propia red de tiendas: la empresa controla dos tiendas de Superga (en Madrid y Barcelona), una de Cafè Noir en Zaragoza y tres del multimarca de sneakers Yaisu (en Madrid, Bilbao y Vitoria).

Flop Shoes, de capital familiar, nació en 1999 de la mano de las hermanas Belén y Susana García Muñoz. Según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil, Flop Shoes finalizó el ejercicio 2018 con una cifra de negocio de 32,86 millones de euros, con un incremento del 7,5% respecto a los 30,56 millones de euros del año anterior. La empresa cerró 2018 con un resultado neto de 1,53 millones de euros, lo que representó un aumento del 22% en comparación con los 1,25 millones de euros de 2018.

La distribución deportiva en España

En España se estima que, a enero de 2019, había 8.967 establecimientos deportivos, casi 300 menos que en 2017, según un estudio de la patronal Asociación Española de Fabricantes y Distribuidores de Artículos Deportivos (Afydad).

Eso sí, los comercios deportivos multiproducto han resistido mejor el cambio de tendencias, pues sólo han perdido un centenar de puntos de venta en este mismo periodo, hasta 5.370 comercios. De todos ellos, un 62,85% son tiendas independientes, es decir, unos 5.600 puntos de venta que no están bajo el control de Intersport, Sprinter o Base.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) también reflejan ese freno del comercio minorista, pues la distribución de artículos deportivos en establecimientos especializados estancó su actividad en 2017, con un alza de apenas el 0,5% en 2017, hasta 4.738,1 millones de euros. El freno contrasta con el avance del gasto de los españoles para ese mismo año, que se situó en 123,4 euros por persona ese año.

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Rocío Ortíz de Bethencourt, impulsora de varios proyectos académicos vinculados al sector de la moda, e Isabel Goiri directora creativa de Basaldúa, pusieron en marcha la escuela de moda y diseño La tecnocreativa a principios de año. La institución de formación nació con el objetivo de preservar el legado de alta costura en España y formar a personas en oficios tradicionales como patronistas, cortadores, marroquineros o sastres. La escuela, que no está sujeta a ninguna institución oficial y apuesta por una educación flexible, ofrece también conocimientos muy demandados por el sector como tecnología y sostenibilidad. Ambas empresarias sostienen que el sector cuenta con muchísimo talento, pero la mayoría sin la formación adecuada. Además, tanto Ortíz de Bethencourt como Goiri sostienen que actualmente la sostenibilidad se ha convertido en una de las cuestiones fundamentales en el negocio de la moda, por lo que es necesaria también una formación concreta en ese ámbito.

Pregunta: ¿Falta talento en el sector?

Rocío Ortíz (R.O): Para nada, talento hay, está ahí, pero hace falta mano de obra cualificada que complete su formación. Nosotros queremos formar a la próxima generación de patronistas, cortadores, marroquineros, zapateros, sastres, y que trabajen todos juntos en el mismo espacio y se retroalimenten entre ellos.

Isabel Goiri (I.G): Talento hay muchísimo, Pero es una pena que a veces no se encuentra ya que la formación reglada está mal enfocada, y a veces se pierde. Además, también escasea la unión entre la tecnología y la creatividad.

P.: ¿Cuáles son las materias imprescindibles para el sector?

R.O.: Actualmente, una de las necesidades del sector es combinar los oficios tradicionales con nuevas destrezas, como la tecnología. El diseño y patronaje con el software CLO 3D está siendo cada vez más demandado, así como Marvelous Designer, la herramienta con la que ha sido diseñado el vestuario de Juego de Tronos. Aunque son tecnologías muy punteras, están introduciendo cambios muy drásticos. Con estas innovaciones se está creando un nuevo oficio, el del diseñador digital. Por otro lado, el eco diseño es una cuestión fundamental para el sector hoy en día. Actualmente no se puede trabajar en moda sin formación en sostenibilidad.

“Una de las necesidades del sector es combinar los oficios tradicionales con nuevas destrezas”

P.: ¿Tiene que aprender la moda de otros sectores?

R.O.: La moda no está sólo en el vestir, en las colecciones de joyería o en la cosmética, es un estilo de vida. La moda está en la gastronomía, en las casas, en el coche, todo en uno. En la escuela, hemos empezado por el diseño de moda, pero poco a poco iremos abriendo el espectro y crearemos nuevos cursos enfocados en otros ámbitos para que se retroalimenten.  

I. G.: En el diseño, hay otros sectores que están mucho más desarrollados, sobre todo en cuestión digital. Los estudios de arquitectura, por ejemplo, han evolucionado mucho más.

P.: ¿Cómo tiene que ser el profesional del futuro?

R.O.: Un buen profesional del diseño debe tener solidez en el patronaje. Por lo general, a los diseñadores se les destina únicamente a los departamentos creativos, y eso es un error. Tienen que tener una simbiosis con el resto de áreas. Además, debe tener una visión transversal. Es muy importante la formación financiera, aprender a elaborar un buen plan de negocio; identidad visual y atención al cliente más allá de los dependientes.

I.G.: En el ámbito del diseño es muy importante que aprendan a trasladar su propia personalidad a las creaciones, sino se pierde la esencia.

“A los diseñadores se les destina únicamente a los departamentos creativos, y eso es un error”

P.: ¿Están alineadas las escuelas de moda en España con las necesidades del negocio?

R.O.: En gran medida, sí. Por ejemplo, la digitalización no es una cosa del futuro, sino del ya. Y ya existen escuelas que han puesto en marcha asignaturas para formar a profesionales en este sentido. Es imprescindible que las escuelas se adapten a las necesidades del mercado, pero a veces se retrasa debido a cuestiones burocráticas. A veces la oficialidad mata la creatividad y los buenos planes de estudio. Es una pescadilla que se muerde la cola porque al ser muy lento el proceso de aprobación por parte de las entidades educativas, los planes tardan más en adaptarse a las necesidades del sector. Para huir de eso, en La tecnocreativa no trabajamos con ningún plan de estudios oficial.

P.: ¿Para qué tipo de empresas se preparan los alumnos?

R.O.: Para todo el sector, desde grandes grupos como Inditex o El Corte Inglés, hasta empresas medianas o compañías que estén empezando. Lo que se ofrece en La tecnocreativa son cursos cortos en ámbitos concretos como la técnica, la tecnología, el punto de venta, la identidad, el diseño y la sostenibilidad, y cada alumno puede formarse su itinerario como le convenga.

I.G.: Los alumnos de La tecnocreativa se preparan para ejercer en cualquier tipo de empresa, aquí lo que hacemos es impulsar su conocimiento y ayudarles a crear marca.  

Todos hablan de él pero nadie sabe exactamente cómo es. Caprichoso, infiel, concienciado, conectado, omnicanal, tacaño, empoderado…. ¿Cómo es hoy el consumidor de moda? Este será el tema central de la próxima edición de Barcelona Fashion Summit (www.barcelonafashionsummit.com), el mayor encuentro del negocio de la moda en España.

Organizado anualmente por Modaes.es y con el apoyo del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (Ccam) y el patrocinio de la empresa de servicios de pago Adyen, Barcelona Fashion Summit 2020 se celebrará el próximo jueves 6 de febrero en el Palau de Congressos de Fira de Barcelona, situado en la Avenida de la Reina María Cristina, a escasos metros de la Plaza España de la ciudad.

Bajo el título Objetivo Consumidor, directivos, empresarios y expertos del negocio de la moda discutirán sobre cómo es hoy el cliente del sector y cuáles son las claves para conquistarle.

Barcelona Fashion Sumit pondrá el foco en el consumidor en su próxima edición

Esta será la octava edición de Barcelona Fashion Summit, consolidada ya como la gran cita del sector en España con la participación de ejecutivos de las mayores empresas de moda del país, start ups innovadoras y expertos de las principales escuelas de negocio.

En sus últimas convocatorias, el encuentro ha reunido a alrededor de 800 asistentes de primer nivel, y ha puesto el foco en diferentes temas de interés para el sector como el liderazgo, la digitalización, los vectores de crecimiento o el relevo generacional.

La última convocatoria hasta la fecha, celebrada el pasado febrero, tuvo por título Fashion Año 0: Claves para reinventar el negocio de la moda, y volvió a subir al escenario a ejecutivos de las principales compañías de distribución de moda del país, como Inditex, Desigual, Pepe Jeans o Tendam; así como a expertos de compañías como DDB o EY, emprendedores como Marc Soler, de 21 Buttons, y diseñadores como Agatha Ruiz de la Prada.

Un nuevo operador desafía la crisis de los concepts stores. Especializada en moda, gastronomía, arte y decoración, Darial subió la persiana en Barcelona de la mano del interiorista Djaba Diassamidze y la diseñadora Maka Asatiani. Al frente de la gestión del proyecto se encuentra Constance Louboutin, como consejera delegada.

Desde hace varios meses, los expertos del sector destacan la apuesta por la experiencia en el punto de venta para atraer a los clientes. Sin embargo, en los últimos años concept stores de renombre como Colette en París o El Paracaidista en Madrid han echado el cierre ante la escasa de rentabilidad del modelo.

El establecimiento, de 1.600 metros cuadrados de superficie, nace con el objetivo de aunar la creatividad dentro de un solo espacio. El establecimiento se encuentra en la planta baja de la casa Tomàs Roger, edificio catalogado del siglo XIX en la calle Ausias March, en Barcelona.

La idea, que nació hace tres años, acaba de abrir tras varios meses a la espera de permisos y reformas del local, que en total ha supuesto una inversión de cuatro millones de euros, según ha explicado Louboutin a Modaes.es.

En el espacio se comercializan 120 firmas internacionales de un segmento premium como Jil Sander, Sacai, Mykita, The Row, JW Anderson, Isaac Reina o Raf Simons. Darial también cuenta con oferta de accesorios, calzado y joyería. Además de moda, Darial también cuenta entre su oferta con artículos de decoración de hogar y libros seleccionados, especializados en diseño o fotografía.

Como impulso a la parte experiencial, el establecimiento cuenta con un restaurante francés en su interior, Le Léopard, y un espacio para la exposición de obras de arte. Actualmente Darial sólo cuenta con las creaciones de un artista ruso de los años sesenta, pero tiene previsto poner en marcha la primera colección a principios de diciembre, que consistirá en una muestra de pósteres parisinos.

A corto plazo, Darial tiene previsto extender su presencia al canal online. En noviembre, la compañía abrirá su plataforma de ecommerce para comercializar accesorios, joyería, libros y calzado. La oferta de moda completa estará disponible a principios de año.

Amaya refuerza su marca teen. La compañía alicantina de moda infantil, con sede en Orihuela, ha impulsado el desarrollo de su línea para adolescentes, que actualmente copa el 12% de la facturación de la empresa.

La compañía opera con su línea de entre doce y dieciocho años en los mercados de España e Italia. Los planes de la empresa pasan por internacionalizar la línea y desembarcar en nuevos mercados.

En concreto, Amaya tiene como objetivo entrar en Latinoamérica, donde ya se encuentra en conversaciones con algunos grupos como El Palacio del Hierro, según ha explicado Amaya Sánchez, directora creativa de la empresa, a Modaes.es.

Los nuevos planes de la compañía se enmarcan en su estrategia de expansión a escala global. Actualmente, Amaya se encuentra en conversaciones con distribuidores locales de China y Estados Unidos para comenzar a operar en ambos mercados.

Amaya abrió recientemente un punto de venta en Kuwait

En paralelo, Amaya ha reforzado recientemente su presencia en Oriente Próximo con la apertura de un punto de venta en Kuwait. La región es uno de los principales mercados para Amaya, donde cuenta con una presencia extendida.

En total, la compañía alicantina tiene una red comercial de 1.200 puntos de venta repartidos en todo el mundo. En España, la empresa cuenta con trece agentes mientras que en el extranjero cuenta con siete socios.

Los orígenes de Amaya se remontan a los años sesenta, cuando Antonia Herrero y José Sánchez pusieron en marcha un taller de ropa para niños. A finales de los ochenta, Miguel Sánchez, miembro de la segunda generación, se incorporó a la empresa. Hoy, Sánchez gestiona la compañía junto con su hermana Amaya, al frente del diseño.

La empresa, que fabrica la totalidad de sus colecciones en España, cuenta con una plantilla de alrededor de cuarenta empleados. Los productos de Amaya, especializados principalmente en ceremonia, cubren la oferta de bebés hasta adolescentes.

El diseño español crece a golpe de tiendas. La firma de moda Lurdes Bergada&Syngman Cucala prepara una nueva apertura en el corazón de Madrid, a pocos metros de la Puerta del Sol. La compañía, lanzada en 1998, opera ya con otras ocho tiendas en Barcelona, Madrid, Girona, Granollers y Palma.

La consultora inmobiliaria Catella ha asesorado a la firma en el alquiler de este nuevo local, ubicado en el número 30 de la calle Mayor de Madrid. El espacio tiene una superficie de 185 metros cuadrados divididos en 85 metros cuadrados en planta calle y otros cien metros cuadrados en sótano.

Lurdes Bergadà cuenta con casi cincuenta años de trayectoria en el negocio de la moda. Tras unos años trabajando para terceros, en 1973 la creativa puso en marcha su primera marca, Plexiglás.

Lurdes Bergada tienes sus orígenes en 1973, cuando la diseñadora creó la marca Plexiglás

Más de una década después, en 1988, la diseñadora cambió el nombre de la firma a Lurdes Bergada. En 2003, Bergadà unió fuerzas con su hijo, el diseñador Syngman Cucala, que lanzó una línea para hombre. Ambas marcas comparten tejidos, colores y visión creativa, así como el canal retail.

Actualmente, Lurdes Bergada&Syngman Cucala cuentan con tres tiendas en Barcelona, dos más en Madrid, una en Girona, otra en Granollers y otra en Palma, a las que se sumará la nueva apertura. Los planes de la empresa pasan por seguir ampliando su red comercial. La compañía está en búsqueda de un local en Barcelona. “Lo complicado es encontrar el local -apunta Lurdes Bergadà-; pero nos gustaría seguir creciendo con tiendas”.

En el canal multimarca, las firmas operan de manera independiente, con presencia en Alemania, Bélgica, Australia, Chile, Estados Unidos, Francia, Emiratos Árabes Unidos, Grecia, Reino Unido o Líbano, entre otros mercados. Para la distribución internacional, la compañía presenta sus colecciones de invierno con un showroom en París y las de verano en su sede de L’Ametlla del Vallès.

La facturación de la compañía se sitúa en cuatro millones de euros. De cara al siguiente ejercicio Lurdes Bergada&Syngman prevé crecer entre un 5% y un 10%. La empresa tiene su sede en L’Ametlla del Vallès, donde acaba de construir una nave de 1.500 metros cuadrados de superficie.La compañía produce sus artículos de plana en talleres de Zaragoza y Barcelona, mientras que el punto lo fabrica en Portugal y el tricot en Igualada y Barcelona.

China apuesta por los empresarios. El Consejo de Estado de China ha puesto en marcha una batería de reformas dirigidas a optimizar el entorno empresarial, acelerar la creación de un sistema económico moderno y la descentralización de trabas burocráticas, así como la protección de la competencia y el acceso al mercado.

En concreto, Li Kequiang, Primer Ministro del país, ha autorizado un nuevo reglamento, que entrará en vigor a inicios de año, en el que subraya que el Estado debe cumplir con los principios de comercialización, Estado de Derecho e internacionalización.

Las nuevas reformas hacen hincapié en la descentralización y optimización de las reformas de servicios, minimizando la asignación directa de recursos gubernamentales al mercado, así como la intervención directa del Gobierno.

Además, China ha fijado un sistema de sanciones por infracciones de la propiedad intelectual y ha expresado su compromiso de trabajar en la mejora del mecanismo de resolución de disputas de propiedad intelectual, uno de los principales asuntos de fricción con Estados Unidos.

El Producto Interior Bruto (PIB) del país asiático ha registrado un crecimiento del 6% en el tercer trimestre, el peor dato desde marzo de 1992, cuando se comenzó a contabilizar oficialmente.