Jeanologia se alía con Browzwear para llevar el 3D al denim

La compañía española Jeanologia da un paso más en el desarrollo de tecnología para el denim. La empresa se ha aliado con Browzwear, con sede central en Singapur, para llevar la tecnología 3D al diseño de prendas denim.

 

La tecnológica singapurense está especializada en la generación de soluciones de diseño 3D para reducir la producción y maximizar las ventas. Ahora, Browzwear unirá sus desarrollos a los de Jeanologia, que consigue una reducción del impacto medioambiental gracias al láser y a tecnologías eco.

 

Según WWD, la integración de ambas tecnologías permitirá a las empresas que usen la plataforma de Browzwear diseñar en 3D y visualizar sus diseños con precisión milimétrica, a través de representaciones de calidad fotográfica de los acabados de Jeanologia.

 

Jeanologia, participada por The Carlyle Group, tiene sede en Valencia y fue fundada en 1993 por Enrique Silla y Pepe Vidal. La compañía genera ya el 90% de su cifra de negocio en el extranjero y cuenta con una fábrica en España y otra en Turquía, además de oficinas en Turquía, China, India, Hong Kong, Bangladesh, Brasil y México. 

 

 

Nike elige sucesor para Mark Parker y nombra consejero delegado al expresidente de eBay

Nike ya tiene sucesor. La compañía estadounidense de equipamiento y moda deportiva ha anunciado que Mark Parker asumirá la presidencia ejecutiva a partir del 13 de enero de 2020, de forma que el cargo de consejero delegado recaerá en John Donahoe, quien durante siete años llevó las riendas del gigante del ecommerce eBay como presidente y consejero delegado.

Esta reestructuración de la cúpula supone un nuevo capítulo, pues Parker, de 64 años, ha sido el primer ejecutivo de la marca desde 2006. Bajo su mando, la facturación se ha más que doblado, hasta 39.100 millones de dólares (34.300 millones de euros) en el último ejercicio fiscal, y se ha profundizado en su apuesta por el athleisure.

Parker es uno de los ejecutivos más veteranos del grupo, pues aterrizó en las oficinas centrales de Oregón en 1979. En su primera etapa asumió responsabilidades en áreas como las investigación, diseño y desarrollo de productos, márketing o gestión de marca. En 1987 fue ascendido a vicepresidente de la división de desarrollo de productos, y dos años más tardes asumió el mismo cargo para el departamento corporativo. En 1993 ya asumió la dirección general de Nike, para cinco años después asumir la vicepresidencia global de calzado, que en 2001 le aupó a la presidencia de toda la marca Nike.

 

“Continuará liderando el consejo de administración y trabajará estrechamente con Donahoe y el equipo de alta dirección”, señala Nike en un comunicado. De esta manera, también deja claro que este relevo nada tiene que ver con los últimos escándalos que han salpicado a la compañía y que Parker continuará siendo pieza clave del proyecto.

El directivo ha defendido el fichaje de Donahoe, de 59 años, como ejecutivo porque “su experiencia en comercio electrónico, tecnología, estrategia global y liderazgo, combinados con su fuerte relación con la marca, lo hacen ideal para acelerar nuestra transformación digital y aprovechar el impacto positivo de nuestra ofensa directa al consumidor”.

Licenciado en Económicas por Dartmouth College y MBA por Stanford, Donahoe lideró eBay entre 2008 y 2015, periodo en el que la compañía de venta online dobló su tamaño. En 2014 se incorporó al consejo de administración de Nike y un año después lo hizo al de la firma de sistemas de pago PayPal. En 2017, fichó como primer ejecutivo de ServiceNow, plataforma online de servicios para recursos humanos que ahora abandonará.

El ejecutivo, que también continuará como vocal del consejo de Nike, ha señalado que “es un honor ser presidente y consejero delegado de esta sorprendente e innovadora compañía, […] aprovechando el éxito de Nike y aprovechando las oportunidades por delante”.

Las ventas a través de los canales directos de Nike se han disparado un 49,5% entre 2017 y 2019, hasta 11.753 millones de euros, y ya representan el 31,5% de todo su negocio. En total, la compañía de artículos deportivos incrementó su facturación un 7% en su último ejercicio fiscal, hasta 39.100 millones de dólares (34.300 millones de euros). Asimismo, el beneficio neto se duplicó en el ejericio que va de junio a mayo, hasta 4.029 millones de dólares (3.544 millones de euros).

La batalla más dulce: Grupo Íllice se impone a Lacasa por la marca Conguitos

“¡Somos los conguiiiitos! ¡Y estamos requetebién!”. La compañía ilicitana Grupo Íllice se ha impuesto de nuevo al grupo chocolatero Lacasa en el uso de la marca Conguitos para la categoría de textil y calzado. La Audiencia Provincial de Alicante ha desestimado la apelación presentada por la compañía de alimentación para revertir la sentencia de principios de año, que dio la razón a la empresa de calzado en el uso de la marca.

Los orígenes del conflicto judicial que enfrenta a Chocholates Lacasa con Grupo Íllice hay que buscarlos en los años noventa. Tal y como explica Carlos González, de Abril Abogados (que ha representado a Íllice en el proceso), la empresa ilicitana solicitó el registro de la marca Conguitos en la Oficina Española de Patentes y Marcas en 1989 y un año después le fue concedido para la clase 25, es decir, textil y calzado.

Lacasa, que había comprado el fabricante de Conguitos en 1987, se opuso ya en aquel momento, pero no se le dio la razón. La empresa de dulces tenía registrada la marca Conguitos con anterioridad, pero sólo para la categoría de chocolates.

Con el devenir de los años, el negocio derivado de las marcas de alimentación fue haciéndose cada vez más grande gracias a las licencias, con ejemplos de productos como Chupachups, que han llevado su logotipo a decenas de categorías. Así, Lacasa llevó a cabo una serie de oposiciones administrativas contra Íllice ante la autoridad de marcas española y europea.

En 2011, Lacasa requirió a Íllice cesar en el uso de la marca y se inició una negociación entre la empresa de calzado y la de dulces. Sin embargo, la negociación terminó rompiéndose y Lacasa terminó lanzando su propia línea textil.

En 2013 Íllice demandó a Lacasa por el lanzamiento de ropa interior (prendas textiles) identificada con la marca Conguitos. El Juzgado número 1 de Marca Comunitaria dictó sentencia estimando la demanda y condenando a Lacasa por infracción de marca.

Las dos empresas convivieron pacíficamente durante años, una utilizando la marca Conguitos en calzado y textil y la otra, en los conocidos dulces de chocolate y cacahuete. Tras casi veinte de años de convivencia en el mercado, en 2016 Lacasa demandó a Íllice alegando infracción de sus marcas Conguitos por la venta de productos textiles y zapatos porque consideraba sus marcas renombradas, acumulando una serie de peticiones subsidiarias, entre las que incluía la competencia desleal. Igualmente pidió en 2016 la declaración de nulidad de la marca española de 1990 de Íllice, porque consideraba que la registró de mala fe.

En 2018 tuvo lugar el juicio y en enero de 2019 el juzgado desestimó las pretensiones de Lacasa argumentando, entre otras cuestiones, que las marcas habían convivido durante un largo tiempo y podían seguir haciéndolo. Lacasa, sin embargo, apeló ante la Audiencia Provincial de Alicante (en funciones de Tribunal de Marcas Europeas).

Ayer, el juzgado dictó una nueva sentencia en la que desestima nuevamente la voluntad de Lacasa y le condena, otra vez, a pagar las costas. “El tribunal considera que la sentencia de primera instancia está perfectamente fundada”, han señalado a Modaes.es desde Abril Abogados.

¿Terminará aquí la batalla más dulce? Lacasa podría todavía dar más pasos legales. La empresa chocolatera podría presentar ante el mismo tribunal un recurso de casación, pero debería recurrir a doctrina previa en casos similares, es decir, demostrar que se trata de una sentencia contraria a la jurisprudencia.

Grupo Íllice: seis fábricas y 200 empleados

Con sede el Elche (Alicante), Grupo Íllice es propiedad de la familia Esquitino. La compañía es propietaria de las marcas Break&Walk (B&W), Conguitos y Momem. La empresa cuenta con seis fábricas en la región, donde produce alrededor del setenta por ciento de los 800.000 pares que distribuye cada año.

La compañía cuenta con una plantilla formada por cerca de 200 personas. Del total de los trabajadores de Grupo Illice, cincuenta están vinculados a Conguitos, que cuenta con sus propios departamentos comercial, de diseño, fabricación y de comunicación.

Conguitos suma una red de seis tiendas monomarca (ubicadas en Elche, Alicante, Moscú y Bucarest), pero centra su distribución en el canal multimarca. En total, la marca cuenta con 890 puntos de venta y está presente en 32 países a través de la Red.

Puig impulsa sus marcas de nicho tras la oleada de compras con un nuevo líder

Puig apuntala su cúpula con un nuevo responsable para sus joyas independientes. El gigante de la perfumería, con sede en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), ha nombrado a Thomas James nuevo vicepresidente de las marcas de nicho, según han confirmado fuentes del grupo a Modaes.es.

El ejecutivo pilotará las marcas Christian Louboutin, Kama Ayurveda, L’Artisan Parfumeur, Penhaligon’s, Comme des Garçons y EB Florals, que hasta ahora se gestionaban de manera independiente.

La mayoría de ellas son firmas de reciente incorporación a la cartera de Puig. El grupo aceleró en el segmento nicho con la adquisición, en 2015, de las marcas Penhaligon’s y L’Artisan Parfumeur.

Un año después, la compañía entró en el capital de Eric Buterbaugh Florals (EB Florals) y, en 2018, se hizo con la licencia de cosmética de la marca francesa de calzado Christian Louboutin. La última operación del grupo en este segmento fue la adquisición, el pasado marzo, de una participación minoritaria en la inda Kama Ayurveda, en la que invirtió 12,5 millones de euros.

Thomas James ha desarrollado el grueso de su carrera en Puig, donde se incorporó en 2010 tras dos años en el gigante francés L’Oréal. Antes de tomar las riendas de todas las marcas de nicho, el ejecutivo fue director general de Jean Paul Gaultier y responsable de la creación de marca de Penhaligon’s y L’Artisan Parfumeur.

Además de su labor al frente de estas firmas, James también es coimpulsor de Queendom, la plataforma de comercio electrónico de perfumes que el grupo lanzó el pasado julio dentro de su plataforma de innovación Puig Futures.

Puig controla también las marcas de moda Paco Rabanne, Nina Ricci, Jean Paul Gaultier y

Carolina Herrera, la joya de la corona del grupo. A estas se sumó a en junio de 2018 Dries Van Noten.  

 

La empresa también cuenta con licencias de celebrities y marcas como Aristocrazy, Shakira, Antonio Banderas, United Colors of Benetton y Springfield, entre otras, y es propietario de perfumes como Agua Brava, Victorio&Lucchino, Brummel o Lavanda Añeja.

Puig cerró 2018 con una facturación de 1.933 millones de euros, en línea con el año anterior, e impulsó su beneficio un 6%, hasta 242 millones de euros. 

La violencia en Chile pone en alerta a la perla del retail en Latinoamérica

Una de las economías más estables de Latinoamérica, la estructura comercial más desarrollada de los países del continente y unos operadores locales que abren la puerta a toda la región. Chile presenta probablemente las mejores condiciones para los retailers internacionales que quieren adentrarse en el mercado latinoamericano y, por ello, es elegido como puerto base en la región por decenas de multinacionales. Ahora, la crisis originada por el encarecimiento de los billetes del metro de Santiago pone en riesgo la estabilidad de una joya para el retail en Latinoamérica.

Chile suma una población de 17,9 millones de habitantes con una media de edad de 34,8 años y una muy baja tasa de inmigración. La población urbana asciende al 87,6% del total y se ubica particularmente en Santiago, la capital, con 6,7 millones de habitantes, y en las ciudades de Valparaiso y Concepción, de 975.000 y 869.000 habitantes, respectivamente.

El Producto Interior Bruto (PIB) del país asciende a 452.000 millones de dólares, una cantidad muy semejante a la renta nacional de Austria, Hong Kong o Rumanía. Asimismo, la renta por habitante es de 24.600 dólares, por encima de la de países como México, Irán o Uruguay, pero algo por debajo de la de países como Croacia, Panamá o Grecia.

Estos niveles de riqueza no son, sin embargo, los principales elementos de importancia de Chile para la moda internacional, sino el hecho de que cuente con compañías de grandes almacenes como Falabella y Ripley. Nacidos en los años ochenta, estos grupos de distribución están presentes también en otros países latinoamericanos, como Colombia, Perú, Argentina, Brasil, Uruguay o México, y son socios preferentes de muchas marcas internacionales que penetran en la región sin una estructura propia de tiendas.

Además, Chile es un país abierto al comercio internacional (tiene más de veinte tratados de libre comercio suscritos con otros países) y es una de las economías más estables de la región, sin que ello impida que el país tenga fuertes previsiones de crecimiento. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), Chile creció un 4% en 2018, frente a una media del 0,4% en el conjunto de la región sudamericana. En 2019, el crecimiento del país se frenará hasta el 2,5%, pero se desmarcará de las caídas, de hasta el 0,2%, en toda Sudamérica.

Inflación en torno al 2% para 2018, 2019 y 2020 y una tasa de desempleo en entre el 7% y el 6,9% son sintomáticas también de la estabilidad de un país que, en los últimos años, ha atraído a un gran número de retailers internacionales. Entre las llegadas de los últimos años están las de H&M, Bestseller, Calzedonia, Louis Vuitton, Dolce&Gabbana o Spagnolo. Por su parte, las españolas Inditex y Tous suman una decena de establecimientos en el país.

Gracias sobre todo al cobre, Chile tiene una balanza comercial positiva, con China como primer cliente y primer proveedor. En las exportaciones, el gigante asiático concentra cerca del 28% de la demanda, mientras que el 24% de las importaciones proceden de China. Estados Unidos se sitúa en ambos casos en segundo lugar: copa el 14,5% de las exportaciones chilenas y el 18% de las importaciones.

El sector de la moda, en el que las marcas internacionales tienen una alta cuota de mercado, generó en 2017 unas ventas por 2,56 billones de pesos (3.230 millones de euros) en 2017, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) del país.

De perdurar en el tiempo, la crisis que ha explotado en el país podría echar al traste buena parte de su atractivo para los retailers internacionales. Las protestas originadas en el precio de los billetes han derivado en bloqueos de carreteras, quema de vehículos y saqueos con un balance hasta el momento de quince víctimas mortales.

Las protestas han puesto contra las cuerdas al Gobierno de Sebastián Piñera, que tras movilizar incluso al ejército se vio obligado a dar marcha atrás a las subidas en el metro.

Ante el asombro internacional por el estallido de una crisis de estas características en el país más estable de Latinoamérica, el Gobierno promueve ahora un “acuerdo social” con los líderes de los diferentes partidos políticos del país, su compromiso, crear una nueva arquitectura social más inclusiva.

Totto continúa su avance en Europa: acelera en Reino Unido y pone rumbo a los 12 millones

Totto continúa avanzando en Europa. La compañía colombiana, especializada en mochilas, sigue dando pasos en su estrategia de expansión en el continente, donde tiene previsto finalizar el ejercicio con un crecimiento del 3%, hasta doce millones de euros.

En concreto, el grupo se ha marcado el objetivo de reforzar su presencia en Reino Unido, donde cuenta con oficinas propias, en las que trabajan cuatro personas. A pesar de la incertidumbre política ante el Brexit, la compañía ha llegado a acuerdos con distribuidores locales para expandir su red en el país.

“En España en plena crisis nos fue bien, solemos responder bien cuando las cosas se complican”, ha señalado Carlos Martínez, responsable de la compañía para el mercado europeo, a Modaes.es.

En paralelo, Totto también prevé aumentar su presencia en Francia en los próximos meses. En el país, el grupo ha sellado una alianza con un operador local para estar presente en doscientos puntos de venta. En el mercado galo, la compañía está gestionada por un distribuidor español con operaciones en Francia.

Otro de los mercados de crecimiento para Totto es Rusia. La empresa acaba de firmar un acuerdo con un distribuidor local para expandir su red comercial en el país en setecientos nuevos puntos de venta.

Con todo, España es el mayor mercado en Europa para Totto. En el país, la empresa de mochilas, maletas, ropa y complementos fundada por Yonatan Bursztyn cerró el ejercicio de 2018 con una facturación de diez millones de euros y más de 480.000 unidades vendidas.

En África y Oriente Próximo, por su parte, el grupo opera en países como Marruecos o el Líbano. Hace unos meses Totto anunció su entrada en Egipto, que se está retrasando por la complicación de “procesos administrativos”.

El canal online es otro de los vectores de crecimiento para la compañía colombiana. En Europa, el grupo sólo opera con su plataforma de ecommerce en España, aunque recientemente ha entrado en marketplaces como Privalia o Showroomprivé y vende en ocho países europeos a través de Amazon.

Con una facturación global de 155 millones de euros, actualmente, Totto tiene presencia en 57 países, cuenta con más de 610 tiendas propias y 7.500 distribuidores a escala global y alrededor de 12.500 empleados directos. Si bien las mochilas son el artículo estrella de la compañía, Totto ha ido diversificando sus productos con el paso del tiempo. 

La cosmética italiana de SkinLabo aterriza en España y apunta a los 1,5 millones de euros en ventas en el país

Angelo Muratore, fundador y consejero delegado de SkinLabo. 

La guerra de la cosmética tiene un nuevo actor en el mercado español. La compañía italiana SkinLabo, fundada en 2016, acaba de desembarcar en el país con el lanzamiento de su plataforma de ecommerce. En su primer ejercicio completo en España, la empresa prevé alcanzar una facturación de 1,5 millones de euros, según ha explicado Angelo Muratore, consejero delegado y cofundador de SkinLabo, a Modaes.es.

La empresa opera únicamente a través del canal online y España es el primer país en el que está presente fuera de su mercado local, Italia. Allí, la empresa facturará dos millones de euros este año.

Los próximos pasos de SkinLabo pasan por aterrizar en Alemania a finales de noviembre y en Francia, Bélgica, Holanda y Reino Unido en 2020. Esta expansión internacional forma parte del plan estratégico con el que la empresa de cara a 2023, cuando prevé alcanzar una facturación de treinta millones de euros con presencia en siete países y dos millones de clientes activos.

SkinLabo está especializada en cosmética de la piel a un precio medio. Su categoría estrella es la antiedad, por lo que su público objetivo son mujeres de entre 35 años y 65 años. En España, la empresa competirá con otros pure players como Freshly Cosmetics, que acaba de dar el salto al retail con una apertura en Barcelona.

SkinLabo está impulsada por Angelo Muratore, que antes de emprender fue gerente de márketing en Fiat Chrysler Automobiles hasta 2009. Desde 2013, el ejecutivo ha sido también presidente de la plataforma de ecommerce B2B Brandstribution y presidente del consejo de administración Fontana Couture.

La empresa, con sede en Turín, está respaldada en total por un grupo de cincuenta inversores, entre ellos la red de business angels Club degli Investitori. Desde su fundación, la compañía ha levantado cuatro millones de euros y ahora prepara una nueva ronda de 1,7 millones de euros que espera cerrar en los próximos meses.

“Vimos que había un enorme espacio en el mercado para llevar la revolución del fast fashion a la cosmética: productos premium a un precio muy asequible”, explica Muratore a Modaes.es, que pone como ejemplos la estadounidense Glossier o la española Freshly Cosmetics.

La empresa realiza toda su producción en Italia, lo que permite que el tiempo desde que se plantea un producto hasta que llega a las tiendas es de apenas dos meses. A medio plazo, SkinLabo no descarta entrar en otras categorías como suplementos cosméticos, maquillaje y, a medio plazo, perfume.

Mothercare pone en ‘stand by’ su negocio online en España en plena reestructuración global

El grupo británico Mothercare, uno de los gigantes mundiales del segmento, debilita su actividad en el mercado nacional. La empresa, que opera en España a través de una alianza con Villar Mir, ha puesto en stand by su negocio online en el país. En paralelo, la empresa ha echado el cierre en los últimos años a todas sus tiendas propias.

La compañía ha colocado un rótulo de “cerrado temporalmente” en su página web. Según la empresa, el cierre de la web se debe a una incidencia técnica, si bien la plataforma lleva varios meses inoperativa. A cierre de 2017, Mothercare sumaba dos puntos de venta en propiedad (hoy cerrados) y 17 corners en El Corte Inglés.

Según han explicado a Modaes.es fuentes del sector, en 2017 Mothercare encargó un análisis de su actividad en el mercado nacional y una de las conclusiones que se obtuvo es que los puntos de venta debían cerrarse a menos que se encontrara un socio que se hiciera cargo de la red. La situación de la empresa en Reino Unido y en el resto del mundo dificultó el encontrar dicho socio.

El gigante británico de la moda infantil lleva varios años reestructurando su negocio global fruto de los malos resultados. Con una red de más de 1.200 tiendas en 48 países, la compañía finalizó el ejercicio 2018 con unas pérdidas de 93,4 millones de libras (105,8 millones de euros), frente a los 76,1 millones de libras (86,2 millones de euros) del año anterior. Las ventas del grupo, por su parte, evolucionaron a la baja durante el ejercicio, registrando una caída del 13,5%, hasta 566,3 millones de libras (641,9 millones de euros).

La empresa está presente desde hace más de veinte años en España. Mothercare opera en el país a través de la sociedad Mothercare Ibérica, cuyo negocio se gestiona de forma independiente a la matriz y está controlada por el grupo Villar Mir. Al frente de la empresa en la región se encuentra Francisco Bueno, con el cargo de director general de Mothercare Ibérica.

Según las últimas cuentas disponibles en el Registro Mercantil, Mothercare Ibérica finalizó el ejercicio 2017 con una cifra de negocio de 3,4 millones de euros, prácticamente la mitad que el año anterior, cuando registró unas ventas de 8,2 millones de euros.

El resultado de explotación de la sociedad española del grupo fue negativo en 71.807 euros, frente a los 61.447 euros negativos de 2016. Mothercare Ibérica cerró 2017 con unas pérdidas netas de 5,8 millones de euros, en línea con los números rojos de 5,7 millones de euros del ejercicio 2016.

“A 31 de diciembre de 2017, el patrimonio neto es inferior a la mitad del capital social a causa de las pérdidas acumuladas incurridas hasta la fecha. En estas circunstancias la normativa mercantil obliga a que se convoque Junta General en el plazo de dos meses para que se adopte el acuerdo de disolver la sociedad, a no ser que se incremente o reduzca el capital social en la medida suficiente”, advierten las cuentas de la compañía de dicho ejercicio. Sin embargo, considerando el efecto de los préstamos participativos, la empresa sorteó la disolución.

La empresa ya advertía en las cuentas de 2017 que entre sus objetivos para 2018 figuraba la “continúa reducción sustancial de costes a través de obtener rentabilidades de tiendas propias, llegando, en su caso, al cierre de las mismas”.

Calvin Klein y Swatch cancelan su licencia de relojería y joyería tras veinte años

Calvin Klein y Swatch se separan. La compañía estadounidense de moda, propiedad del gigante PVH, y la empresa suiza han cancelado la licencia de producción de joyería y relojería después de una alianza de 22 años. La cancelación del acuerdo no será inmediata, sino que durará hasta que expire el acuerdo. 

Ambos grupos ha explicado que uno de los motivos de la ruptura es que las ventas de esta división no han evolucionado según lo esperado. “La decisión se ha tomado debido a las recientes turbulencias e incertidumbres en el nivel de gestión de Calvin Klein”, han explicado desde Swatch. 

Calvin Klein ha añadido que está en búsqueda de socios para el futuro.“Estamos seguros de que con el socio y el lugar adecuado podremos fortalecer esta categoría, así como nuestro negocio de estilo de vida en general”, ha señalado Van Glahn, presidenta de la división de licencias.

Adidas ficha al consejero delegado de Gant como jefe de la división de marcas globales

Adidas apuesta por talento conocido para dirigir su división de marcas globales. La compañía alemana de artículos deportivos ha vuelto a contratar a Brian Grevy, que abandonó el grupo alemán en 2016 para fichar como director de márketing de la empresa de moda Gant y posteriormente ejercer de consejero delegado.

Grevy asumirá el liderazgo de la división de marcas globales en 2020, en cuanto Eric Liedtke abandone la firma de las tres bandas veinticinco años después de su llegada. Liedtke ha ocupado puestos de alta dirección en Adidas America y en la sede central de Alemania, donde jugó un papel decisivo en el desarrollo del plan estratégico de la compañía para el ciclo 2016-2020. Superada esta etapa, abandonará la compañía y el consejo de administración a finales de 2019.

Igor Landau, presidente del consejo de administración del grupo alemán, ha felicitado a  Liedtke “por una notable carrera en nuestra empresa” y le ha agradecido “su visión, liderazgo y las numerosas contribuciones que ha realizado”. Por su parte, Liedtke ha afirmado que “ahora es el momento de avanzar y perseguir nuevos proyectos”.

 

La decisión de Adidas de volver a contratar a Brian Grevy tres años después de su salida confirma la apuesta de la empresa por un directivo al que conoce y que ha trabajado en la firma alemana durante más de once años.  Grevy ejerció la dirección general de training y llegó a ser el máximo responsable de la marca en los países nórdicos. “Aportará un profundo conocimiento y experiencia internacional, así como fuertes habilidades de liderazgo”, ha apuntado Londau.

Adidas facturó 21.915 millones de euros en 2018, un 3% más que el año anterior, gracias al incremento del 10% de las ventas en Norteamérica y del 12% en Asia-Pacífico. El beneficio se disparó un 45% en el mismo período, hasta 1.702 millones de euros.

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